Alors que le soleil repointe vaguement son nez ça-et-là pour conclure l’été, il est encore temps d’évoquer les belles terrasses parisiennes. Ainsi, au coeur du Hameau de Verneuil, dans l’hôtel particulier qui abrite le Centre National du Livre, se trouve le Café des Lettres, un lieu qui ne manque pas de charme mais qui n’a jamais vraiment su convaincre par sa nourriture.

La mousson parisienne

C’est la fin-août, les rues désertes résonnent sous les pas perdus des rares riverains qui s’empressent de disparaître, gênés de perturber le calme environnant. Le réflexe atavique de la réservation est totalement superflu et on devine le sourire amusé du serveur au téléphone. En réalité, j’avais demandé la terrasse ce jour-là, mais le ciel s’est obscurci au milieu de l’après-midi et voilà que le grand auvent s’ouvre dans la cour pavée pour éviter qu’un orage ne décorne quelque cocu égaré.

Les Lettres persiennes

Entre la décoration de salon de lecture anglaise, les grands canapés chesterfield et la nuit précoce due aux nuages menaçants, il règne une lumière tropicale dans la salle. Pas désagréable. Vautré dans un fauteuil club, je me lance dans l’analyse de la carte qui révèle une platitude malheureusement prévisible. Mais l’atmosphère néo-coloniale aidant, je me sens suffisamment explorateur pour tester la verrine de queues d’écrevisse, à l’avocat, pamplemousse et sorbet citron vert au basilic. Pas de chance, au lieu de l’aventure, je tombe sur le Club Med. Désespérément basique, sec, mal équilibré dans les sauces, les quantités autant que les saveurs. Encore heureux, l’entrecôte aux pommes grenailles aux généreuses proportions vient bourgeoisement consoler des égarements de l’entrée. Fermez les volets, on s’endort.

Par ailleurs, le Pommard 2004 du Domaine de Melun a une étiquette digne du Vieux Pape et ne mérite pas plus d’attention que ça.

A l’arrivée, l’assiette très convenue, le décor en carton-pâte, le manque de personnalité du Café des Lettres laissent une impression de gâchis. Ce qui est bien dommage sur une délicieuse terrasse où on rêve d’envolées autres que littéraires.

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Le Café des Lettres, Restaurant in Paris

As the sunshine comes and goes for the end of summer, it is still time to talk about the terrasses in town. In the same former mansion of the rue de Verneuil where the National Centre of Books is located, you may find the Café des Lettres, a charming venue where the food unfortunately never really impressed.

Paris Monsoon

End of August, the footsteps of the few residents echo in deserted streets, breaking the silence. Booking is an unnecessary reflex, and you can almost see the smile on the face of the waiter who answers your call. I first asked for the terrass in the paved courtyard but the sky went dark in the afternoon, so the huge canopy was opened to protect the clients from the winds and the storm.

Sleeping pills

With a dining room decorated like an English library with big Chesterfield sofas, and the premature dusk due to black clouds above, there’s a pleasant tropical atmosphere around. Leisurely lounged in a club armchair, I start to decipher the expectedly dull menu. However, pushed by the neo-colonial ambiance, I doused in a spirit of adventure and exploration by ordering crayfish tails, served with avocado, grapefruit and a basile lime sherbet. But no adventure, all I actually got was the Club Med. Desperatingly basic, dry, unbalanced flavours, quantities and sauces. Hopefully, the generous ribsteak with the potatoes brought a bourgeois solace after the first course. How boring.

Otherwise, the red Pommard 2004 from the Domaine de Melun deserved no comments in particular.

In the end, the Café des Lettres leaves an impression of waste through its lack of character and taste in a cardboard deco. It is indeed a huge waste, given the impressive venue they’re given to run.

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Le Café des Lettres
57, rue de Verneuil 75007 Paris
Tél. 01 45 44 14

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Bienvenue dans la nouvelle rubrique des Mobile Movies.

Mais qu’est-ce donc ? Un Mobile Movie, c’est comme un mini-reportage ou un carnet de voyage, à part qu’il est réalisé avec une mini-caméra ou un téléphone mobile, afin de rester discret, de mieux se faufiler dans les recoins et rester au plus près de la réalité. Première étape, vous ne serez pas surpris : Hong Kong, où je vous propose une balade à la découverte des petits trésors culinaires cachés de la ville.
NDLR L’image est parfois de qualité très moyenne car il s’agit d’une première expérience, soyez certain que je ferai mon possible pour en améliorer le rendu. Merci à Nicolas pour le montage.

Les adresses

• Hotel Jen 508 Queen’s Road West, Hong Kong Island, Hong Kong Tél. +852 2974 1234 Voir article complet
• Moustache 31 Aberdeen Street, Sheung Wan, Hong Kong
• 九記牛腩 (prononcez Kaw Kei Ao Nam) 21 Gough Street, Hong Kong Lien Google Maps
• Java Road Municipal Services Building 2/F 99 Java Road, North Point Lien Google Maps

Version alternative pour iPad et iPhone : http://vimeo.com/14242510

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Sakineh Mohammadi Ashtiani est une iranienne condamnée à la lapidation pour adultère en 2006 après un simulacre de procès. Cette cause m’ayant coupé l’appétit, je me permets une digression afin de publier cette lettre que j’ai faite parvenir ce jour au site La Règle du Jeu. Vous pouvez vous aussi écrire une lettre de soutien ou simplement signer la pétition en vous rendant à cette adresse. Ci-après, ma lettre ouverte.

Chère Sakineh,

Je vous préviens tout de suite, je ne suis pas très progressiste. On m’attribue même un certain machisme, voire une forme de misogynie qui orne parfois mon langage fleuri au quotidien. Mais tout cela porte davantage sur la forme au bout du compte. Je ne suis pas non plus féministe, loin de là : l’idée qu’une femme puisse m’égaler me fait doucement rigoler. Sans blague.

En revanche, celle qu’on puisse vous assassiner à coups de pierres pour avoir peut-être un jour cocufié votre mari, me donne envie d’envoyer un parpaing sur le cornet d’Ahmadinejad et de son régime de fous.

Je ne repartirai pas sur l’éternel couplet de la condition féminine dans votre pays, tant il me paraît évident que tant que ces fous seront en place, vous n’aurez pas la vie que vous méritez. Mais encore faudrait-il que vous conserviez la vôtre jusqu’au jour heureux où enfin vous aurez le droit de choisir.

Le choix, c’est tout le luxe d’une vie libre. Celui de croire ou non, celui de se couvrir le visage ou non. Je vous respecterai toujours quel que soit votre choix, que vous préfériez déambuler attifée en ninja (je crois qu’on dit niqab chez vous), ou en nuisette Agent Provocateur. Je dois simplement vous signaler que j’ai un net penchant pour la seconde hypothèse. Car la liberté, c’est aussi celle de séduire, que vous soyez mariée ou non. Il existe chez nous des lois qui nous permettent de nous unir comme de nous séparer, et les pierres sont blanches et au figuré, afin de marquer les jours qui sont importants. De toutes façons, en France, si nous devions jeter des pierres sur chaque adultère, nous serions vite à court de cailloux.

Oui, Sakineh, nous avons l’immense privilège de vivre dans un monde où on ne lapide pas les femmes pour leur humanité, et où on n’assassine pas les homosexuels en toute légalité, même si nous avons parfois tendance à oublier notre bonheur. Je vous raconte tout cela pour vous rappeler que vous n’êtes pas seule face à l’obscurantisme crasse d’un régime aveugle qui n’aura de cesse de vous opprimer et vous maintenir dans l’ignorance pour mieux vous contrôler.

Aujourd’hui, les majeurs du monde sont levés pour mettre le pays qui vous condamne à l’index. Nos pensées vous accompagnent.

Monsieur Lung

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Je n’avais rien écrit sur Topchef. A peine avais-je pris la peine d’émettre un minuscule tweet au sarcasme gentiment nimbé d’indifférence face au spectacle navrant de ces seconds cherchant à sortir de l’ombre de leurs mentors dans une désespérante brasse coulée. Avec Masterchef, la réplique de TF1 à l’émission de M6, la première chaîne a pourtant réussi à faire bien pire dans le pathétique populiste en invitant des cohortes de ruminants à exposer le fruit de leurs entrailles.

L’excuse : la passion

De même que George W Bush prétextait la liberté pour envahir l’Irak, tout ceux qui bradent leur fierté pour passer à la télé prennent leur passion pour la cuisine comme excuse pour envahir nos écrans et nous exposer leurs chimères pusillanimes. Être passionné ne rend malheureusement pas intéressant, c’est en réalité souvent pathétique. Observez donc un fan de Johnny.

La production quant à elle est innommable de grandiloquence forcée, une musique tragique comme un générique de 20h en pleine guerre vous hante au moindre coup de spatule, les mines des candidats sont graves comme si leur mère allait se pendre avec la bite de Rocco, n’en jetez plus, la quiche de Nadiege est-elle réussie ? Le suspense est à son comble.

On s’en fout

Pauvre jury qui est venu se fourvoyer dans ce théâtre du petit rêve racorni. Et le voilà qui expose à son tour une intimité qui mériterait pourtant de rester confidentielle. En effet, autant la cuisine monomaniaque de Frédéric Anton est admirable, autant sa peinture… C’est ce qu’on appelle “jouer le jeu”… jusqu’à l’usure.

Taux d’intérêt

Cher passionné, le taux d’intérêt dont je parle est celui des banques, et non celui des téléspectateurs. Parce qu’au lieu de participer à la médiocrité d’un Machinchef, tu ferais mieux d’aller voir ton banquier et lui emprunter des sous pour prendre des cours ou ouvrir un restaurant. C’est la différence entre le joueur de loto et l’entrepreneur. Une vieille histoire de cojones, quoi.

Masterchef
Une émission malheureusement diffusée sur TF1

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Pour conclure ce dossier spécial Guy Martin, il fallait prendre le risque de passer pour un béotien plein d’air en assistant à un cours de cuisine de l’Atelier Guy Martin et – pire encore pour le chroniqueur – goûter au fruit de son travail au risque de trouver ça dégueulasse !

La main à la pâte

Tout commence comme une version du pauvre de TopChefs, mais l’équipe de Guy Martin, Antony Courteille et Laurent Mosset, a su se montrer magnanimes avec la petite troupe de bloggers et de journalistes venue se frotter aux turpitudes des fourneaux, et le moment fut nimbé d’une convivialité bon enfant. Pas de cris, peu de chuchotements, pas de brûlures, ni doigt coupés, l’intégrité physique des élèves a été respectée.

Au programme, nous avions à préparer un carpaccio de tomates confites, une dorade en croûte de chorizo accompagnée de son risotto de courgettes et, pour finir, un soufflé au chocolat. Globalement, couper des tomates, ça va. Préparer le risotto, là aussi, le temps de cuisson permet des écarts et des libertés autrement impossibles sur une recette en flux tendu. Enfin, idem pour le soufflé, on a simplement eu à monter les blancs et à remplir les ramequins.

Jeu de grands enfants

Vous aurez noté, sagaces lecteurs, que le plus difficile – c’est -à-dire suivre les cuissons – nous a été amplement épargné ! Résultat : tout était mangeable… et même pas mauvais. Certes il existe des cours bien plus avancés mais, à la sortie, vous ne risquez pas de faire concurrence au Grand Véfour, et les étoiles de type Michelin, vous ne les verrez que lorsque vous vous mangerez une porte coupe-feu (comme moi, en début d’année), en revanche vous repartirez avec le sourire béat de l’adepte du Do-It-Yourself. Comme Christophe, Vanessa, Gary, Fabrice, Géraldine, Isabelle, Phyllis et Barbra… ai-je oublié quelqu’un ?

Merci à Fabien pour l’organisation et l’invitation.

Atelier Guy Martin
35 Rue de Miromesnil 75008 Paris
Tél. 01 42 66 33 33

Site Internet : http://www.atelierguymartin.com/

Crédits Photo : QiFen

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L’avantage du solfège, c’est qu’au bout d’un moment, on le sait tellement par choeur qu’il devient impossible de se tromper. Ou presque. La parfaite connaissance de la partition fait partie des atouts du Grand Véfour qui, nonobstant la perte d’un macaron, continue à ronronner une oeuvre qui ne surprend plus personne depuis longtemps, mais dont l’existence-même tendrait à rassurer sur la pérennité d’une certaine idée de la gastronomie.

De fait, à moins de farcir les ravioles au foie gras de rat crevé, il semble impossible que l’adresse phare de Guy Martin soit encore dégradée. C’est comme si vous divisiez la fortune de Bill Gates par 100… il serait encore 10 000 fois plus riche que vous ne l’êtes. Enfin, je dis ça, mais je ne vous connais pas, ça se trouve, vous pourriez me dépanner de quelques euros.

Le Grand Bordel

Le cadre seule est une carte postale ; l’histoire de la salle et du Palais Royal est aussi légendaire que croustillante, avec ses bouillons qui restaurent et qui sentent le soufre et le souffle de ceux qui ont ahané, pliés en deux sur l’une des deux milles putes qui ont jadis silloné les célèbres jardins. Guy Martin peut-il réellement innover dans un cadre si riche en histoire ? Faut-il changer quoi que ce soit ? C’est l’éternelle question de la création face à l’histoire, certains artistes sont mieux lotis que d’autres car ils ont la chance de naître vierges. Mais pour trouver une vierge au Palais Royal…

La Grande Cuisine

Le Grand Véfour, c’est un lieu où s’accumulent les superlatifs culinaires. A son vocabulaire, écrevisse, caviar, foie gras chevauchent cuisses de grenouilles, mitonnés et tables de fromage savoyards. La gastronomie française en lettres dorées à l’or fin se sert ici dans une argenterie délicatement vieillotte et des assiettes abondamment fleuries sur des nappes blanches généreusement amidonnées, aux antipodes de tout minimalisme pseudo-moderniste. Le service est réglé comme du papier musique, et je tiens à souligner la finesse du choix des vins qui mélange harmonieusement jeunes classiques et notes de terroir avec justesse.

Résistance

D’aucuns pourraient trouver la formule poussiéreuse, mais il est aisé de faire le blasé et se pâmer devant une quelconque bouillie moléculaire, la jeunesse perd souvent ses attraits aux premières rides. Donc ne changez surtout rien, Monsieur Martin, comme le disait Monsieur Saint Laurent “la mode passe mais le style reste”. Le temps vous donnera raison de ne pas céder aux sirènes de l’azote liquide. Il ne manquerait plus que les Stones se mettent à la techno.

Merci à Fabien pour l’organisation et l’invitation.

Le Grand Véfour
17 Rue de Beaujolais 75001 Paris, Tél. 01 42 96 56 27
Site Internet : http://www.grand-vefour.com/

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Testé en 2006 peu après son ouverture, le “peut mieux faire” que vous avez maintes fois subi lors de votre scolarité de fumiste pendait aux guêtres du Sensing en lettres de néon comme un vieux chewing gum s’éprend du bitume ensoleillé.

Souvent chef varie

Mais l’atout de la gastronomie, c’est sa propension toute femme à changer au fil des jours, au gré du temps de la météo et des hormones. Depuis le Grand Véfour a perdu un macaron au Michelin, depuis ma vie a bien changé aussi, et comme disait le nazi Moëller dans OSS 117 : “Nous sommes en 1955, Herr Bramard ! On peut avoir une deuxième chance ?!”.

Eh bien, la voilà ta rédemption. Disons tout de même que l’effort consenti n’était pas forcément énorme, et le temps d’un tourteau dans sa carapace nappé d’un jus d’étrilles, accompagné d’une espuma de la même bête et d’une brioche noire à l’encre de sèche au beurre d’algue, nous convolions à nouveau comme de vieux amants. On ne pourra jamais taxer Guy Martin et les siens de simplicité, mais le résultat est cette fois à la hauteur d’une sophistication affichée.

Il n’en est pas forcément de même pour le carré de cochon de Vallegrain rôti où les petites lamelles de poitrine viennent relever le palais avec une insolence toute gaillarde ; la présence de truffe noire d’été  ajoute une prétention proche de la tartufferie, si je puis oser ce douteux calembour étymologique. Fade, sans parfum, on a la sensation que cette truffe-là est destinée à faire grimper l’addition. Fausse impression qui plus est, puisque le menu déjeuner culmine malgré tout à 55€, avec des produits de qualité.

Maturité

Trop pressé ce jour-là pour déguster la rhubarbe pochée, je m’en allai en brûlant la politesse à la cuisine de Remi Van Peteghem. Bien entendu, dans le cadre d’une dégustation, le service a été particulièrement soigné et tout le personnel s’est montré soucieux d’offrir son meilleur visage, mais il me semble tout de même avoir perçu une sensible amélioration dans la prestation globale de ce restaurant qui a mis un certain temps à trouver ses marques. Un peu de bon sens au Sensing, une évolution somme toute naturelle.

Merci à Fabien pour l’organisation et l’invitation.

Le Sensing
19 rue Bréa 75006 Paris – Tél.: 01 43 27 08 80 Fax. 01 43 26 99 27
Site Internet : http://www.restaurantsensing.com/

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Arriver un dimanche soir à 21h30 à la Pizza Chic, c’est commettre un crime de lèse-majesté. Oui, le personnel est fatigué, n’a plus envie de dresser à nouveau des tables qui viennent d’être libérées, le personnel a la gueule de bois de la veille, le personnel t’emmerde.

Mafia Blues

C’est bien dommage. L’endroit a ce charme tout contemporain qui le propulse droit dans toutes les chroniques de magazines à minettes, le quartier – le 6ème – est délectable au possible, légèrement à l’écart de la cohue shopenarde qui envahit le coin sitôt le weekend venu, et franchement, moi qui ne suis pas un grand amateur de pizza, j’ai été agréablement surpris. Rien d’étonnant si Pizza Chic fait partie de la famille des Lei et des Altro.

Mais pourquoi fallait que cette serveuse à bout de nerfs ose nous demander d’attendre 10 minutes qu’elle ait le temps de remettre une table, alors qu’il y en avait 3 ou 4 de libres ? Pour qui se prennent ces gens pour ne pas même prendre le soin d’être polis ? C’est la faute à dimanche. C’est la faute à la chaleur qui font gonfler ses petits pieds délicats.

Le sens des priorités

En tout cas, c’est le bordel. La table voisine et ses six convives voient leurs plats de résistance servis à 15 minutes d’écart, apparemment, le service de livraison avait préempté les quatre places dans le four pour une commande de huit pizzas. La priorité à ceux qui téléphonent. Nous nous y reprenons à trois fois avant de pouvoir passer notre commande.  De quoi vous couper l’appétit.

Alors la pizza, elle n’a rien de chic… mais je vous ai dit que celle aux artichauts était bonne ?

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Pizza Chic, restaurant in Paris

To ask for a table at Pizza Chic at 9.30pm on a sunday evening is a crime against their royal highnesses the waiters. They’re tired, they don’t want to set a new table for you, they’re hangovered, fuck you.

Mafia Blues

It’s a real pity because the venue has the charms that makes it the perfect it-place for girlie magazines, the perfect location, and pizzas that got me by surprise. Nothing that surprising when you know that the same team runs the Altro and the Lei, two good Italian restaurants of the left bank.

So why the hell did this waitress had to ask us to wait 10 minutes for her to set a table while many were free? Why does the personnel has to be so rude? Blame sundays, blame the heat that make her delicate feet swollen.

The sense of priorities

Anyway, the place is a mess. The table of 4 next to ours had their dishes served in a 15 mn span because the delivery service suddenly had to provide 8 pizzas for the same order. You’re obviously not the priority. Those who call have it. I believe we asked thrice to order. They ruined the evening.

This pizza is nowhere chic. But the one with the artichokes was good.

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Pizza Chic
13 Rue de Mézières 75006 Paris
Tél. 01 45 48 30 38

http://www.pizzachic.fr/

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Outre son nom affreux – qui indique soit une pièce de bateau, soit un escargot -, la Cagouille a également la malchance de sévir dans un coin totalement exempt de charme. Deux handicaps qui n’ont pas empêché ce restaurant de devenir une véritable institution dans le quartier.

La gare hagarde

Montparnasse, sa gare tragique, ses crêperies qui sentent le beurre rance, ses théâtres miteux, ses sex shops, la Gaité qui n’en finit plus de regretter son nom, il ne manquait plus que la place de Catalogne et son architecture néo-fasciste pour achever le chaland et le faire fuir pour de bon. Rue de l’Ouest, son trottoir minuscule, son paysage improbable qui mélange le pire des années 70, 80 et 90, jusqu’à déboucher sur une place de ville nouvelle qui fleure bon le centre commercial et le magasin Promod : la Place Constantin Brancusi.

Là, après l’accueil douteux d’un homme mi-Michou, mi-le-vieux-mec-à-lunettes-qui-fait-chier-le-manager-dans-la-pub-pour-la-Maaf, on s’installe confortablement sur la terrasse en espérant échapper à la chaleur de la fin juin, chose rapidement accomplie après plusieurs verres d’un blanc assez quelconque.

Pure player

Fort heureusement, la Cagouille – quel nom  - n’a pas usurpé sa réputation. Les fines de claire sont petites et savoureuses quoiqu’un peu grasses en cette saison. Servies par neuf, elles font aisément l’affaire sans rester sur l’estomac. Les couteaux suintent un peu trop le beurre, mais la puissance de l’arôme vient aisément à bout de cette erreur de cuisine. Enfin, les céteaux sont proches de la perfection, idéalement cuites, sans laisser une mare de gras dans l’assiette, pas loin du tempura.

1 bonne adresse, 200€, 3 personnes. Le Frappin offert après le café n’est pas de trop pour rattraper les quelques maladresses, mais le temps est doux, les humeurs aussi.

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La Cagouille, Seafood restaurant in Paris

Besides its horrendous name which means either a snail or a part of a boat, la Cagouille has also chosen to settle in an area rid of any charm. Despite everything, it became nevertheless a reputed place.

Doomed Station

The Montparnasse railway station is a haven for rotten pancakes, rotten theaters and rotten sex shops. The Gaité area – which means “joy” – wonders how it got its name and the nazi architecture of Place de la Catalogne is the final stroke to the visitor. Nothing better comes out of Rue de l’Ouest, its tiny sidewalk, nor from the 70’s, 80’s, 90’s buildings that could be an anonymous mall from anywhere. And in the middle: the Place Constantin Brancusi. Finally.

The welcome is certainly not the best I ever received, but we end up comfortably sitting at the terrace with the wish to escape from the heat of June, a wish easily fulfilled by a few glasses of any white wine.

Pure player

Quite fortunately, despite its – once again – unspeakable name, la Cagouille lives up to its reputation. The oysters are small and tasty although they’re a bit fat by this time of the year. The razor clams are heavily soaked with butter, yet the flavour are strong enough to lessen the cook’s mistake. Finally the baby sole fish are close to perfection, wonderfully cooked and as light as a tempura.

In the end, one good address, 200€ for 3 persons. As if somebody felt the need to make up the mistakes, we were offered a nice Frappin cognac at the end of the meal. A soothing spirit under a soothing weather.

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La Cagouille
10 Place Constantin Brancusi 75014 Paris
Tél. 01 43 22 09 01

Site Internet : http://www.la-cagouille.fr/

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Après le printemps, il est légitime de s’attendre à un été radieux, mais vous le savez aussi bien que moi : il n’y a plus de saison et les beaux jours tardent parfois à venir. Attendu depuis un moment et accusant bien des retards de travaux, le nouveau restaurant de Daniel Rose, le jeune prodige de Chicago, devrait enfin ouvrir ses portes au public à la rentrée 2010. Dans l’intervalle, et pendant que les aménagements du sous-sol se terminent, la salle principale se découvre progressivement à un public trié sur le volet.

Nouveau lieu, nouveau concept

Le nouveau concept tentaculaire varie légèrement de celui de la salle exigue de la rue de la Tour d’Auvergne. Une table gastronomique au rez-de-chaussée, un bar à tapas au sous-sol, puis, plus loin encore dans les entrailles de l’immeuble, une cave à vins qui vient compléter l’épicerie fine du coin de la rue. Ce n’est pas encore à l’ère industrielle, on est rassuré, la capacité finale ne dépassera pas les quarante couverts. On est toujours sur une formule unique même si les prix revus à la hausse (comptez 120€ par tête vin compris), titillent à présent les tarifs du macaron au singulier.

Emotional Rescue

La cuisine de Daniel Rose ayant toujours joué sur un registre émotionnel, il n’est pas étonnant que cette longue attente se retrouve dans l’assiette. Il y a une nervosité, un tâtonnement, voire parfois un agacement qui n’avaient jamais été perceptibles dans l’assurance du premier Spring ou dans la nonchalance de l’expérimentale Table 28. Mais ne croyez pas que ce soit raté pour autant ! Les qualités de Daniel Rose sont toujours là : sa sensibilité à fleur de peau, sa maîtrise impeccable des cuissons – ah, ce veau -, la justesse de chaque proposition… seulement on sent que l’équipe prend ses marques dans un espace qu’elle ne s’est pas encore approprié.

En fait, le nouveau Spring a tout pour tuer : une nouvelle adresse – enfin – dans un bon quartier central, une grande nouvelle cuisine toujours aussi ouverte sur la salle, une brigade aussi calme qu’appliquée… et un été entier pour s’échauffer. Rendez-vous pour le feu d’artifice en septembre.

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The new Spring by Daniel Rose, Paris

After Spring, a full-bloom summer is always expected, but you know it as well as I do that weather has become unpredictable and sunny days may take long before they come. The long-awaited new restaurant of Daniel Rose, the young prodigy of Chicago, has been through many work issues but should open to the public by September. In the meantime, while the basement is being finished, a soft opening welcomes the happy-fews.

New venue, new concept

The new concept slightly differs from the former place since, beside the gastronomic restaurant, there will also be a bar serving tapas and a cellar for wine. However, rest assured that, although the whole place is much bigger than before, the number of guests will not exceed 40. The set menu is always a no-choice formula with a few extra-options, but the prices are now slightly higher (around 120€/p wines included), closing those of a one michelin star’s.

Emotional Rescue

Dish-side, Daniel Rose’s cuisine has always been very emotional, and it is not surprising that some of his feelings find their way to the table. There is now some restlessness, hesitations and even a sense of aggravation that were never palpable at the first Spring or in the lasts months of Table 28. But do not think that the food is bad.  His major qualities are still there: sensitivity, the mastery in roasting, the accuracy of each dish… Yet it is obvious that the team has settled in the new venue and needs to find their marks.

Actually, the new Spring has everything to become the smash hit: a new address in the heart of Paris, a new big kitchen, a team as calm as careful and… a whole summer to warm up. Expect heavy fireworks in September.

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Spring
6 rue Bailleul 75001 Paris
Site Internet : http://springparis.blogspot.com/

Ouverture à la rentrée 2010

Photo : © Victoria Wilde

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