J’ai toujours bien aimé la rue Jean-Jacques Rousseau, pas vous ? Elle est la quintessence de la branchitude rive droite, reliant en deux temps le prestigieux Palais Royal et à l’underground Montorgueil dans une cacophonie de petits commerces de bouche, d’enjambées bling-bling qui frôlent la vulgarité d’un loukoum parvenu dont seul Louboutin est capable, de pompiers pas violeurs, et de showroom dont la seule survie tient du miracle. Et pour brouiller encore plus les cartes, il y a aussi des Fred et Ginger.

Fred, c’est Frédérique, c’est elle derrière le comptoir. Ginger, c’est Ginger Rogers, désolé elle n’est pas là. Fred est partie chiner des babioles à droite à gauche pour décorer son antre de mille chinoiseries plus ou moins belles, plus ou moins crédibles, mais elle s’est trompé d’avion, Fred et Ginger sert de la cuisine Thaï.

Bloubiboulga

Enfin presque. Parce que si vous êtes à la recherche du Tigre qui Pleure perdu, vous serez déçu, au même titre que si vous vous imaginiez dégustant un canard laqué en passant devant les baguettes posées sur la table (faut-il rappeler que les thaïlandais ne se servent pas de cet accessoire), ou si vous espériez une énième cantine à dim sum. En fait, ne vous prenez pas la tête, vous êtes simplement rue Jean-Jacques Rousseau. Une version du vieux promeneur solitaire peu secouée et bredouillant son bréviaire.

Trompe-l’oeil

Mais ça, je ne le savais pas avant. La carte ressemblant à du thaï malgré tout, je commande une salade aux crevettes, salivant par anticipation, à la simple évocation de la citronnelle, des arachides, du citron vert et du piment. Pas de bol, on m’apporte du mesclun aux relents d’huile de sésame avec quelques grosses crevettes congelées, jetées dans cette jungle aussi improbable que française. Peste.

Pour contraster, le Phad Thaï qui suivit fut plutôt une bonne surprise, combinant de belles variations aromatiques,de belles textures et des ingrédients qui, s’ils ne sont pas au complet, font oublier l’échec cuisant de l’entrée bouche-trou.

Je te sers, je te love

Pour l’ambiance, c’est familial, voire familier. Le service est attendrissant d’amateurisme, pour exemple : la serveuse trop occupée à divertir une bande de mâles en goguette, oublie littéralement des plats à l’orée de la cuisine, si bien que la chef  sort elle-même la rappeler à son devoir. Autre boxeur quarantenaire thaïlandais dans le potage : un habitué au coude vissé sur le comptoir, harangue le blogueur qui prend des photos avec la discrétion d’un SDF en passe de gagner au 421. Faute de faire plaisir, ça divertit.

Faut-il y aller ? Certainement, si vous avez déjà testé toutes les autres tables du coin et que vous avez besoin de changer d’air. Quoiqu’il en soit, rappelez-vous, le vieux rickshaw qui trône sur le pavé devant Fred et Ginger est un leurre, vous n’êtes ni en Chine, ni en Thaïlande, mais chez Fred qui rêve d’une Ginger qui ne viendra jamais, vous êtes rue Jean-Jacques Rousseau. Et ça vous coûtera entre 25 et 30€ par tête sans les boissons.

Fred et Ginger
62, rue Jean-Jacques Rousseau 75001 Paris
Tél. 01 40 28 99 04

C’est un des buzz du moment. Les fondateurs de l’Experimental Cocktail Club, Prescription et Curio Parlor, soient les bienheureux Olivier Bon, Pierre-Charles Cros et Romée de Goriainoff, ouvrent leur premier restaurant parisien. Verdict.

Boeuf modèle

En lieu et place d’un karaoké chinois aux tenanciers aux mines patibulaires mais presque de la rue Jean-Jacques Rousseau, rue déjà bien fournie en adresses au public branché et au manger insipide (Le Toro, l’Emile, le Mila, le Ginger & Fred, et j’en passe…), s’est donc récemment ouvert le Beef Club, un restaurant à viandes. Concept ô combien opportuniste lorsqu’on sait la notoriété actuelle des Yves-Marie Le Bourdonnec – qui intervient dans l’aventure – et autres Desnoyers, et la popularité du burger, ce plat d’origine allemande qui permet à n’importe quel palais de gravier de s’improviser apprenti gourmet.

Le décor reflète parfaitement cet état d’esprit : papiers peints géométriques aux murs ou briques repeintes carrelage cube 3D à la Pierre Hardy au sol, lampes vintage… un rétro-futurisme de bon aloi digeste par tous les habitants du 1er arrondissement pour peu qu’ils lisent Jalouse.

Mais il ne faut pas tirer sur l’ambulance de la branchitude. C’est mal (et surtout pour ma santé sociale, j’ai des potes super branchés). En outre, un restaurant, c’est autrement compliqué qu’un bar à gérer, et le Beef Club tout beau, tout nouveau, tout beau en fit les frais ce soir-là, lorsque nous débarquâmes à 12, et que la personne préposée aux réservations se rendit compte qu’elle n’aurait jamais dû répartir la troupe sur deux tables.

Des serveurs et des hommes

En vue d’un succès annoncé, le plan de circulation est aussi optimisé qu’une chambre de bonne de réfugiés polygames fraîchement débarqués, et le moindre mouvement s’avère cauchemardesque, tant pour les clients que pour les serveurs débordés. Plus une chaise n’est disponible au premier service, et nous ne sommes que mercredi soir.

A propos des serveurs, ils sont aussi sympathiques que peu nombreux et sous l’eau. D’ailleurs, s’il faut une vingtaine de minutes pour obtenir la carte, il en faut quarante de plus avant que l’entrée ne daigne pointer son nez.

Une entrée fort réussie si vous aviez opté pour les langoustines, et fort pleine d’éclats d’écailles si vous aviez choisi les huîtres. Mais les huîtres, c’est comme une envie de fraises chez bobonne enceinte jusqu’aux dents, et c’est simplement irrépressible quand ça vous prend !

Quant à la raison d’être du Beef Club, le fameux Beef adoubé (et maturé) par Monseigneur Yves-Marie, il provient de la ferme de Tim Wilson, dans le Yorkshire, où il a le privilège de ne brouter que de l’herbe. A noter la technique de découpe ésotérique de Maître Le Bourdonnec qui vous permettra de goûter aux joies de la picanha.

Cependant, l’irrégularité des cuissons sur les côtes de boeuf  (1kg pour deux) ne manqua de m’agacer, en effet celle que je partageais avec Aude était nettement plus rosée que celle de Fabrice, ce qui me rendit jaloux. Nonobstant, le produit est tendre, savoureux, mature et légèrement persillé, tandis que les frites cuites à la graisse de canard un peu molles du genou se laissent manger sans sourciller.

La carte des jus est décente dans le choix offert – le Gigondas sélectionné par le Doc me plut même s’il faiblit dangereusement pendant la côte -, même si les prix oscillent bizarrement entre la bonne affaire et l’entourloupe.

Convivialité cher payé

Au final, nous passâmes une très bonne soirée car une telle troupe de joyeux mangeurs ne saurait s’ennuyer, mais dans l’inconfort d’un espace exigu et d’un volume sonore qui ne permet aucune conversation avec quiconque, fut-il votre vis-à-vis et surtout une facture rondelette (17€ les huîtres et 90€ la côte de boeuf pour 2) refroidissent les ardeurs.

En dépit des nombreux défauts notés ci-dessus, je n’ai nul doute que, passée une période de rodage indispensable, le service et le rythme s’amélioreront de soi pour atteindre une vitesse de croisière honorable. En revanche, si le hipster s’en donnera à coeur joie, la fine gueule n’y trouvera pas forcément son compte, et le nom du boucher n’y changera rien.

Plus de photos sur la page Facebook de Mr Lung

Beef Club
58, rue Jean-Jacques Rousseau 75001 Paris
Tél. 09 54 37 13 65

En ce froid midi d’avril qui ressemble à un chaleureux midi de décembre, nous nous sommes rendus en groupe chez Cédric Casanova, celui qui a la Tête dans les Olives et qui s’est fait un nom sur la place de Paris grâce à ses produits siciliens familiaux et sans concession, pour un nouveau tournage de Tendances Ô. Vous ne verrez pas cette émission consacrée aux “Menus Carte Blanche” avant cet été, mais voici un petit aperçu en exclusivité.

Le pitch

La scène se déroule au Concervatoire, à quelques mètres de la boutique “la Tête dans les Olives”, la rue Sainte Marthe, véritable coupe-gorge il y a peu, a un aspect calme et provincial, on n’y compte plus les immeubles murés qui n’attendent que leurs futurs bobos d’habitants. Je suis accompagné de Vanessa, Christophe et Morgane, trois palais patentés de la capitale, pour découvrir le Pique-nique Gastronomique que le maître des lieux propose.

La performance

Entourés de seaux en plastique contenant le trésor de guerre sicilien, de produits séchés aux murs, l’ambiance est conviviale et il est même difficile de croire qu’on n’est pas dans la cuisine d’un ami, en train de converser légèrement à propos du temps qui passe ou d’un roman de gare.

La proximité et l’approximation sont les deux éléments troublants de cette dégustation. Nous sommes assis à une table d’hôtes, de plain-pied dans une cuisine sans séparation autre qu’une planche à découper, Cédric et Alix préparent tout devant nous en temps réel, avec pour toute recette une grande feuille qui énumère les ingrédients collée au mur.

Fort heureusement, les produits sont superbes, un assemblage basique sans prétention leur permet de s’exprimer, et la tablée se régale avec des choses simples. En fait, je ne suis pas loin de penser qu’il faut être manchot pour se rater avec de tels cadeaux de la nature.

La suite ?

L’expérience vous tente ? Prenez-vous à l’avance, car il risque d’y avoir affluence dès que le soleil repointera le bout de son nez !

Plus de photos sur la page Facebook de Mr Lung

Le Concervatoire
14, Rue Sainte-Marthe 75010 Paris
Réservations par mail : picnic@latetedanslesolives.com

Site Internet : http://www.latetedanslesolives.com/

A la veille de son 6ème anniversaire – l’équivalent de deux millénaires sur Internet, il était donc temps -, Mrlung.com fait peau neuve ! Pas de révolution, l’ergonomie globale reste la même afin de ne perdre personne dans un esthétisme qui serait contraire à l’efficacité, mais une réelle mise à jour technique avec un site qui s’affiche désormais aussi bien sur votre navigateur habituel que sur un téléphone mobile ou un iPad  et une compatibilité avec l’ensemble des derniers standards technologiques. Fort de ces nouveaux habits, j’espère continuer à partager avec vous mes pérégrinations culinaires longtemps encore !

Mr Lung

NB Attention, tous les articles n’ont pas encore été optimisés pour s’afficher correctement dans cette nouvelle maquette, cela viendra progressivement ! Merci de votre compréhension.

Parmi les tables injustement ignorées du petit livre rouge du Bibendum maudit, il y a le Citrus Etoile, et ce pour des raisons qui sont sans nul doute principalement extra-gastronomiques. Et pour cause, il n’y a pas grand’chose à redire de la cuisine selon Gilles Epié.

We Are Family

Gilles Epié, justement, parlons-en. Harnaché dans la carapace de son perfecto fatigué, la barbe de trois jours, la moue nonchalante du bad boy qui s’est fait tatouer “Frenchy” sur l’avant-bras -probablement un souvenir de sa vie californienne -. A ses côtés, son ex-mannequin d’épouse Elizabeth distribue des grands sourires aux quatre coins de la salle, à l’aise ou trop à l’aise, tout ça tandis que le fils ainé pratique son solfège sans filet, en cuisine avec son père.

Mon avis personnel est que cette image du bonheur conjugal jusqu’au travail agace passablement les cons et titille leur jalousie. Ceux qui considèrent que la gastronomie n’a pas le droit d’être “glamour” pour user de cet anglicisme que j’abhorre, ceux qui pensent que l’on se dévoie forcément sous le soleil de la côte Ouest, ceux qui pensent qu’il est plus crédible d’avoir un secrétaire d’état que Slash des Guns & Roses à sa table.

Faux reflet

Whatever, dirait-on outre-manche. Si d’étoiles il n’y a plus, étoiles il y eut et ce, dès 1989, à l’âge de 22 ans. Next. Et si d’aventure on se penchait davantage sur l’assiette et moins sur la devanture, on s’apercevrait de la finesse des plats qui fusionnent les influences françaises et californiennes avec un détour par une Asie lointaine, plus fantasmée que réelle.

Ainsi, dans la Chair de Langoustine de Guilvinec, marinée au litchee et Citron vert, on retrouve ce penchant ensoleillé pour la sucrosité et l’acidulé en toute décomplexion, une inclination qui n’est peut-être pas adaptée à tous les palais mais suffisamment finement traitée pour susciter l’adhésion.

Pour les Ravioli de Homard aux Morilles et au Cresson, Emulsion de Crustacé au Sauterne, on assiste à la confrontation terre-mer qu’affectionne de nombreux chefs, la texture du homard offrant une belle résistance à laquelle les morilles répondent volontiers ; consistant mais jamais lourd.

Enfin, la Marinade de Perles de Melon, Gingembre et Citron Vert clôture sur une note fruitée une repas placé sous le signe du soleil et de la légèreté, et surtout sans fausse note.

Humeur

Gilles Epié pratique une cuisine soignée et policée qui, si elle ne cherche clairement pas à bouleverser les professionnels de la profession par une créativité stratosphérique, a le bonheur d’être à la fois souriante, originale et accessible, ce qui est déjà beaucoup. Car, de même qu’il est des jours où on a envie de se triturer l’âme sur une Gymnopédie de Satie, il est également des jours où le riff de Welcome to the Jungle convient parfaitement à l’humeur.

Plus de photos du Citrus Etoile sur la page Facebook de Mr Lung

Citrus Etoile
6 Rue Arsène Houssaye, 75008 Paris
Tél. 01 42 89 15 51

Site Internet : http://www.citrusetoile.fr/

Dans la même rue de Barcelone – Carrer del Comerç – se côtoient deux descendances de Ferran Adria, le célèbre chef d’El Bulli désormais en fuite dans la nature. D’un côté, il y a Carlos Abellan, chef du Comerç 24 dont je vous avais parlé il y a longtemps déjà, de l’autre il y a Santa Maria, tenu par Paco Guzman, ce qui donne une idée du niveau du championnat culinaire local.

Baroque et convivial

Mais là où le premier a choisi une approche plus classico-moderniste dans un intérieur au design soigné et au petit doigt relevé, le second a opté pour une décoration foutraque et la bonne franquette, reflet d’un aspect non négligeable de sa personnalité, mais aussi de sa créativité.

L’accueil est aussi simple que la mise, à l’image du mobilier en bois quelque peu bancal ou de représentations pour le moins inattendues que ce soit en salle ou près des toilettes ! On peut déguster ses tapas au comptoir, comme dans n’importe quel bar du coin ou assis, et finalement peu de choses font penser à une adresse particulièrement gastronomique.

Force de la nature

Cependant la différence se fait réellement sentir dès la lecture de la carte, un simple A4 qu’on aimerait même croire photocopié, puis en bouche bien entendu. Il y a de la virtuosité et même une certaine brutalité dans l’emportement chez Paco Guzman, loin des chichis de ses confrères qui surjouent parfois une finesse qui ne leur correspond pas.

Ici, vous êtes dans l’univers baroque et cohérent d’un chef qui enchaîne avec passion et vigueur des élans fusion sous la forme d’un tataki de veau au guacamole et aux algues ou de makis frits de saumon à la sauce tartare, avec des saveurs méditerranéennes comme une salade de bonite à la mozzarella, tomates cerises et réduction de vinaigre balsamique de Modène, du mojama avec du pain à la tomate ou encore des gambas marinées avec courgettes sautées et une sauce “Romesco”.

Jus naturel

Une dizaine de tapas suffisent largement à combler deux appétits d’adultes, la légèreté étant le cadet des soucis locaux. Le compagnon de cette farandole déraisonnable : un Pénédès de chez Bolet est une bonne garantie anti-migraine, puisqu’estampillé bio et sans ajout de poudre de perlimpinpin, contrairement à trop de vins espagnols. Tannique comme il se doit, mais pas exempt de fraîcheur, droit et pas trop fuyant : merci, monsieur le serveur.

Pouvoir d’achat

Avec des prix extrêmement doux si l’on doit le comparer à son co-disciple ferranadriesque du 24, Santa Maria est une excellente affaire, puisque là où Carlos Abellan vous allège facilement de 150 à 200€ par tête, la moyenne des tapas de Paco Guzman pointe à 5€ ! Créatif, abordable et convivial : un petit bonheur, quoi.

Le design a toujours été une préoccupation majeure chez les restaurateurs barcelonais. Loin du conservatisme radin des français qui s’enorgueillissent de médiocres récupérations post-Abbé Pierre, et à l’instar de leurs confrères anglo-saxons, la touche visuelle ne pêche que rarement, et le Noti n’échappe pas à cette belle habitude.

Le fond et la forme

Mais faut-il encore que le fond soit à la hauteur de la forme. Là, la tâche est plus ardue. Pire, après quelques bouchées, on a presqu’envie de s’écrier “que de la gueule !”. Dans ce somptueux bâtiment contemporain idéalement situé à deux rues du Passeig de Gràcia et à peine plus éloigné de la Plaça de Catalunya, Noti occupe les anciens locaux d’un journal du soir local – El Noticiero Universal -, attirant artistes, intellectuels, journalistes et écrivains, dans une atmosphère de coffre-fort doré soigneusement mis en scène par Francesc Pons, le designer barcelonais.

L’accueil d’auberge espagnole

Le service, comme d’habitude sous ces latitudes, laisse à désirer. Le coiffeur à la retraite aux petits doigts boudinés qui s’occupe de la réception, ne sait plus où donner de la tête pour peu que vous ayez un quart d’heure de retard, quand bien même sa salle est à moitié pleine, ne sait pas ce qui est dans les plats, et, quand il le sait, ne sait le dire autrement qu’en relisant la carte (écrite en anglais, mais prononcé avec l’accent espagnol, ça devient pénible, voire comique).

La dite carte est digne de peu d’intérêt avec une mélodie fusion mal accordée, sans étincelles à l’image de  la tomate de Montserrat farcie de quacamole, recouvert d’un fromage local fondu et de je-ne-sais-plus-quoi en entrée qui joue une internationalité confuse, ou encore le dalloyau de veau qui suit dont l’épaisse sauce trop sucrée éteint l’asperge verte.

Combo vin + doliprane

Demander conseil en vin est un autre calvaire qui fait qu’une bouteille d’Embruix de Vall Llach, un Priorat qui fait mal au crâne à la première gorgée avec ses 15°, arrive un peu trop facilement à la table. Mais bon, ces vins espagnols sont aux bourgognes ce que Philippe Poutou est à la politique : rigolo mais caricatural, et il ne faut pas que ça dure.

In fine, passer une soirée au Noti, dont le proéminent bar est peut-être plus intéressant que la table, équivaut à un dîner à l’Avenue, avenue Montaigne : un endroit pas bon, pas donné, mais couru. A Paris comme à Barcelone : paraître ou manger, il faut choisir.

Noti
Carrer de Roger de Llúria, 35 08009 Barcelona, Espagne
Tél. 933 42 66 73

Site Internet http://noti-universal.com/

L’hyper-spécialisation, voilà la grande tendance parisienne du moment. Du coup, on ouvre des restaurants à hamburgers, à viande ou à dim sums, de même qu’on a ouvert des bars à eaux et à soupes une décennie plus tôt. De bien belles occasions pour le branché morveux de rouler des yeux lorsque vous commandez autre chose que la spécialité locale.

Parce qu’on le veau bien

Chez Bang!, établissement ouvert par François Di Giugno et Imina Nial fin 2011, on vous propose les viandes du monde. De l’Aubrac , en passant par la Grande-Bretagne pour l’Angus et l’Ecosse, jusqu’en Argentine, vous subirez les vacheries des quatre coins de la planète, sagement assis dans sur le bord du Canal St Martin !

Mais prenez garde, n’oubliez pas que vous êtes en plein Boboland, là où le port de la Weston est passible d’une comparution immédiate au milieu de dealers de crack. Le 10ème arrondissement, c’est très dangereux pour les gens bien habillés.

Sincérité

A quelques encablures de ce mythe vandalisé qu’est l’Hôtel du Nord, pour peu que vous ne vous souciez guère de la décoration façon Mondrian clochardisé -, vous pourrez apprécier une cuisine de produits sincère, ce que j’aime considérer comme un authentique restaurant honnête, juste et constante, d’un plat à l’autre. Et s’il n’y a rien d’époustouflant, les jus sont bons, parfois naturels, et bien plus palatables que la piquette que l’on sert habituellement dans le coin. Pour ce qui est de la mastication, que ce soit l’os à moëlle, l’encornet (car on peut manger autre chose que de la viande), le rumsteak ou l’inévitable hamburger – le lourd tribut à la tendance du moment -, c’est du solide.

Alors si vous en avez assez de vous faire empoisonner chez Prune, assaisonner à l’Hôtel du Nord, ou vomir chez Madame Shawn, je vous recommande donc de faire un détour chez Bang! qui, s’il n’a rien de Big, se fera un plaisir de vous restaurer. Ce qui n’est pas la moindre des qualités.

Plus de photo sur la page Facebook de Mr Lung

Bang
112, quai de jemmapes 75010 Paris
Tél. 01 40 40 07 11

Site Internet : http://www.bang-restaurant.fr/

Il est toujours délicat d’annoncer dans un restaurant japonais que le chef est chinois. Et pour cause, depuis les années 2000, partout fleurissent de vraies fausses tables japonaises en réalité tenues par des chinois, avec un rendu est souvent aussi bon marché que médiocre. Cependant, dans le cas de Yoshi, je suis en regret de vous annoncer que non seulement Bingheng Zhang est chinois, mais qu’il pratique aussi une cuisine japonaise impeccable.

Ah oui, rien n’est plus comme avant, ma bonne dame, ils sont partout ! Blague à part, le jeune chef Bingheng Zhang a été formé pendant six longues années chez Kai, un fameux restaurant gastronomique japonais de la rue du Louvre, célèbre notamment pour ses bentos du midi, avant de lancer Yoshi avec son épouse en salle.

Table familiale de qualité

Ouvert depuis janvier, le discret Yoshi propose un certain nombre de spécialités plus ou moins distinctives, mais toujours soucieux de la qualité quant aux produits sélectionnés. Aussi, le poisson porte-t-il le Label Rouge et la viande vient-elle exclusivement de Huguenin à Rungis. Ne vous étonnez-vous pas, les sauces – soja, notamment -, sont aussi faites maison, ce qui vous évitera de bonnes soifs glutamatiques.

Rodage

Le lancement récent fait probablement que la carte paraît peu aventureuse dans un 16ème tourné vers les affaires, à deux rue des Champs-Elysées, où l’orthodoxie est malheureusement trop souvent récompensée. Mais outre la qualité des poissons, je soulignerais quelques éclairs de pur bonheur qui laissent présager le meilleur pour la suite.

Tout d’abord le Sakamushi, un bouillon à base de saké et de poissons, plein, sec et puissant et souligné d’un habile et vigoureux coup de pinceau de calligraphie par les vapeurs d’alcool. Indispensable.

Friture de rappel

Puis le bento qui, faut-il le rappeler – et désolé pur ceux qui ont déjà lu cette définition –  n’est qu’un contenant composé de boîtes en plastique ou en bois laqué dont les multiples compartiments contiennent des petites portions de nourriture. Ne croyez pas les charlatans, car fondamentalement, dans un bento, on pourrait mettre des yaourts et du saucisson, ça restera un bento. Nonobstant, celui de Yoshi est fort bien composé : frais, léger et digeste, sans déco façon tête de panda certes, mais les pandas sont une espèce protégée, rappelons-le.

Enfin, au dessert, il y a la surprise pour le néophyte : le Ochazuka. une soupe de riz salée aux arômes bien marins, relevé de wasabi et de sésame, dont les petits morceaux de prunes confites viennent adoucir le contenu. A tester impérativement pour les aventuriers du Palais.

Vaccin anti-strass

Lové dans la rue Jean Giraudoux, à l’abri des regards indiscrets, Yoshi est le refuge idéal pour qui en a assez de se montrer chez Marcel, de se ruiner chez Diep – et mal manger -, ou n’importe quel autre table bling-bling du coin. Une ambiance familiale pour un accueil bienveillant et aimable, dans une petite salle sobrement décorée, des tarifs tout à fait compétitifs (bento à 29€ le midi), telle est la proposition atypique du jeune chef.

Yoshi
11, rue Jean Giraudoux 75116 Paris
Tél. 01 47 20 48 94

Pour revisiter Sauterne, il aurait déjà fallu qu’il y eût un précédent ; aussi est-ce avec le palais du candide sans Pangloss que je me rendais à la dégustation organisée par Hélène Darroze et les Vignerons de Sauternes et Barsac.

Bien entendu, j’avais comme tout à chacun, trempé mes lèvres dans un liquoreux, un Yquem, un Quart de Chaume, ou même un Eiswein, mais la difficulté d’accorder ce type de vins en dehors des schémas classiques apparaît souvent comme insurmontable pour le commun qui ne souhaite pas changer de vin à chaque fourchette, c’est pourquoi la proposition de Darroze de les marier avec des tapas était-elle a priori séduisante.

Trop de Sauternes tue le Sauternes

Je ne me lancerai pas dans un descriptif exhaustif, car l’enchaînement des tapas et des vins dont les nuances deviennent rapidement excessivement subtils, sans compter que l’accumulation de petits fragments ne donnerait une idée juste de l’expérience d’un repas complet composé d’une série de tapas, ni ne leur ferait justice. En effet, qui irait commander 8 tapas avec 8 sauternes différents ? Voyez plutôt.

Au final, ce que je retiens de l’expérience, en dépit de la pléthore de références présentes, c’est l’étonnante variété de cette région qui est tout sauf monolithique. Le Sauternes, un vin de toutes les occasions, comme le voudraient les producteurs ? Certes non. Cependant, grâce à quelques fulgurances d’Hélène Darroze qui a su admirablement marier le croquant des betteraves aux suaves épices du Clos Haut-Peyraguey, ou encore cet inoubliable crème mascarpone à un Château Suduiraut 1999, dont l’alchimie est dans une complexe architecture où la sucrosité la dispute aux textures aussi bien qu’au jeu des températures, mon approche du sauterne a sensiblement évolué.

Le changement, c’est maintenant ?

Et s’il paraîtrait presque banal de dire que la gastronomie est une langue vivante, et la créativité sa clé de voute, il est de rigueur d’affirmer qu’il est bon parfois d’être bousculé dans ses habitudes.

Plus de photos sur la page Facebook de Mr Lung

Hélène Darroze
4 Rue d’Assas  75006 Paris
Tél. 01 42 22 00 11

Site Internet : http://www.helenedarroze.com/