Après trois mois au Klay, salle de fitness du centre de Paris, il était de bon ton d’enfin goûter aux petits plats du DEPUR, le restaurant qui partage son rez-de-chaussée. Et pourtant ce n’était certainement pas son grand frère de la rue Montorgueil qui donnait envie de passer à l’acte, puisque le “Drôle d’Endroit Pour Une Rencontre” rassemble tous les clichés que je déteste : vieux fauteuils club élimés, ambiance New York en carton-pâte, faux chesterfields, récupération en tout genre, la gangrène des chineurs maudits (et radins) est partout !

Il fait une telle faim qu’un boeuf entier ne saurait compenser la débauche d’énergie de deux heures de sport intensif. Alors, on fait bien les choses : on réserve et on sort de la salle à l’heure. Premier point plutôt positif, on retrouve dans la pénombre parfois douteuse d’un éclairage en clair obscur l’esprit de club, soulignons que la plupart des clients est aussi membre. Alors on se surprend à se lover paresseusement dans le cuir d’occasion en attendant que les assiettes soient posées sur la table.

A la recherche du temps perdu
Ah, l’attente… Si le temps pouvait cesser de suspendre son vol, le poète serait certes déçu, mais du moins pourrait-il se nourrir. Plus de trente minutes s’écoulent entre une salade de betteraves et d’artichauts assez insipides avec un surplus d’huile de sésame et mon cheeseburger. Entretemps, je descends littéralement la Red Stripe et la corbeille de pain. Puis le dit cheeseburger est trop cuit, la viande marinée a perdu toute saveur, pas de pommes de terre mais un mesclun bien gras dans son huile. Une déception autant gustative que quantitative.

Central Beurk
Il n’y a pas grand chose à ajouter, on ne m’y reprendra pas pour dîner, même si d’aucuns m’assurent de la qualité du brunch (effectivement, le lieu semble plus approprié à ce type d’alimentation simple et difficile à rater). Petite consolation, la note finale de près de 40€ par tête au départ est mitigée par une réduction de 20% pour les membres. C’est la cafétéria idéale pour les nostalgiques de Friends.

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DEPUR Restaurant at the Klay Club, Paris

The Klay club is currrently the fitness club to be in Paris, so it felt very normal to have a go at the DEPUR, the embedded restaurant after a few months of trial. The flagship restaurant is one stree away in the much hyped rue Montorgueil, it never really appealed to me til then for all the bobo (bourgeois/bohemian) style of deco with all the jumble-sale furniture and the wannabee-a-loft-in-NYC feel I usually find despicable.

In Search Of Lost Time
Yet, after a couple of hours of intense boxing, one could eat a whole cow. The lights are very dimmed, like in old living rooms, so surprisingly, people swiftly relax in the second-hand leather club sofas. Anyway, being comfortably seated is a good thing, since patience is a highly-needed virtue in this place: 30 minutes of waiting between the starter (a simple beetroot and artichoke salad drowned in too much sauce) and the main dish (an overcooked cheeseburger with salad instead of potatoes). To my disappointment, taste and quantity were absent.

Central Perk
There isn’t much I can add, save that I will avoid dinning there in the future. Friends keep on telling me that the brunch is good, but how can anyone fail to press an orange and fry an egg? Members of the Klay club and their friends are granted 20% off, which makes the rate around 30€ per person. Friends… This place is perfect for all those who miss that serie.

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DEPUR
4bis, rue St Sauveur 75002 Paris
Tél. 01 40 26 69 66

Site Internet : http://www.droledendroit.com/

Les grandes tablées constituent généralement un excellent crashtest, et ce n’est pas le Clos des Gourmets qui pourra prétendre le contraire. La tentation est toujours grande d’optimiser aussi bien l’attention que le service en fournissant des espaces plus ou moins privatifs afin d’affubler ledit espace du nom de “salon”. L’intimité a un prix, mais la qualité de cette intimité a des échelles variables.

A la tête du client
Dans le cas du Clos des Gourmets, disons-le franchement : je n’appelle pas “salon” une table à la cave avec vue sur les toilettes. De même, ce n’est pas parce que nous sommes douze, et en majorité très jeunes, que nous devons nous lever pour aller chercher la bouteille de vin sur la desserte pour remplir notre verre, car dans ce cas-là, je sais aussi déboucher les bouteilles en lâchant dans l’air ce son magique et mat qui suscite l’attention et la fascination des humains avoisinants. Pop.

Pitrois quatorze… sur vingt
A présent que nous avons évoqué les sujets qui agacent, passons aux choses qui consolent, Comme la proposition culinaire du Chef Arnaud Pitrois qui fit ses armes chez des Guy Savoy, Alain Passard, Christian Constant ou des Eric Fréchon. Comme les raviolis d’escargots petits gris aux légumes croquants qui viennent doucement aiguiser l’appétit des convives, sans grande vigueur mais avec la rondeur et la légèreté d’une espuma aux arômes d’anis et de basilic. Equilibre des textures et bourgeoisie des sens sont au rendez-vous, le communisme ne passera pas ce soir.

Comme cette poulette du Gers rôtie accompagnée de sa fricassée de pommes grenailles qui, convenue dans sa mise, a un petit arrière-goût de quotidien. Heureusement la poulette a la patte légère, laissant la porte ouverte au plaisir immédiat et facile.

Comme enfin, le fenouil confit aux épices douces posé sur un sorbet citron et saupoudré de basilic frais qui offre les premiers accords originaux du repas. Une belle réussite pour un orchestre en sourdine jusque-là. Qui dit grande tablée dit aussi parfois formule fermée, le vin de ce soir-là est aussi facile qu’anedoctique, et ne permet pas de juger de la qualité de la sommellerie.

Un public ciblé
Le Clos des Gourmets a tout d’un enclos VIP dans lequel on parque l’arrière-garde de la bourgeoisie du VIIème arrondissement. Ca me fait penser à la Cuisine. Ca me fait penser à du formol parfois aussi. Mais c’est pour l’assiette qu’on se déplace, or cette table est capable de belles choses pour peu que vous ne veniez pas faire la fête ou pire, du bruit. C’est vulgaire. Venez avec vos parents, vos beaux-parents, vos grands-parents de province, ils seront discrètement mais assurément ravis.

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Le Clos des Gourmets, Restaurant in Paris

Being many is often a great crashtest for restaurant, a statement that Le Clos des Gourmets will not deny. The bigger the table, the bigger the temptation to spare both the service and the effort in order to make more money, providing privacy in rooms you can call a Salon. But privacy has a price, and the quality of the privacy is seldom a topic of discussion.

Smelly intimacy
In short: sitting in a basement with a view on the restrooms is not the kind of privacy I crave. Plus, we may be twelve, but getting off my chair to grab a bottle of wine on the side table is not an option. Otherwise I might as well start pole-dancing.

Mistakes, he’s had very few
That being said, let’s turn towards the things we came for, like the food Arnaud Pitrois, a former cook for Guy Savoy, Alain Passard, Christian Constant and Eric Fréchon, proposes. Snail ravioli with crunchy vegetables served in an anise and basil cappucino: light and sweet with balanced textures, so bourgeois… The spring chicken with small potatoes has a very common feel, but it remains an easy pleasure palatable to all. The sweet fennel with lemon sherbet and basil is the only original key that Arnaud Pitrois and his electric delight orchestra played that night, to my great pleasure. Since we had to follow a predefined set menu, the wine was not chosen, so we were served liquors that were never meant to be memorable, so a polite silence will be observed on the winelist.

A targetted audience
Le Clos des Gourmets feels like an old VIP house were the old bourgeoisie of that posh district is to be found. It reminds me of La Cuisine, as well as formalin… But the chef looks capable of originality and even sometimes grandour. So as long as you bring along the right persons (parents, grandparents, stepparents, old aunts), you will be assured they spend a wonderful and calm evening.

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Le Clos des Gourmets
16 Avenue Rapp 75007 Paris
Tél. 01 45 51 75 61

Site Internet : http://www.closdesgourmets.com/

C’est dans une petite rue du 17ème arrondissement que Cécile et Clément, un couple de cuisiniers ayant fait leurs preuves chez des grands noms tels que Michel Sarran, Eric Fréchon et Alain Dutournier ont décidé de voler de leurs propres ailes. Un choix pas forcément aussi modeste qu’il n’y paraît lorsqu’on connaît le récent engouement boboïque pour les Batignolles, situés juste en face, et surtout les chantiers à venir du quartier.

Maison de campagne
Certes, l’aspect maison du bâtiment, la lumière si inhabituelle pour un rez-de-chaussée citadin, l’agencement même de l’espace pas optimisé pour deux sous qui désarçonne tellement nos fesses parisiennes ont perdu l’habitude de prendre leurs aises dès lors qu’il s’agit de restauration, tous ces facteurs font qu’il y a quelque chose d’incongru au Bouchon et l’Assiette. Et c’est sans compter sans les prix, d’une douceur toute provinciale. Je vous rassure sur le reste : c’est chauffé, avec électricité, eau courante et même un terminal de carte bleue, contrairement à ce que raconte le Fooding qui n’en est pas à sa première bévue.

Simplicité et sincérité
Un râble de lapin sur son lit de brocolis et un verre de Hautes Côtes de Nuit plus tard, je ne peux m’empêcher d’enchaîner sur le Mont Blanc. La cuisson est belle, sans sécheresse, les brocolis manquent un peu de croquant mais on est loin de la purée pour édentée qu’on trouve trop souvent, le vin est modeste mais délie la conversation avec honnêteté, le Mont Blanc dans son bocal Lepetit quant à lui atteint son petit sommet en permettant un final en douceur et suavité.

Le service a beau être transparent, on s’attend à un peu plus de bonhomie et de générosité, tant pis, impossible de garder rancune après les petits bonheurs cités plus haut. Ne nous méprenons pas : de se rouler par terre en se tapant les cuisses, non seulement c’est difficile, mais il n’en est pas question. En revanche, pour un repas avec une nourriture sincère et de bons produits bourgeois avec une formule déjeuner à 22€, il faut être fou pour passer à côté.

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Le Bouchon et l’Assiette, restaurant in Paris

Cécile and Clément started their carrier with notorious chefs such as Michel Sarran, Eric Fréchon and Alain Dutournier, but they recently decided to start their own business in that little street of the 17th district in Paris. A  not so modest choice when you know how the area has recently become fashionable and is about to be even more hyped with the schemes to come.

Like a country house
There is a strong provincial feel to the place, due to the low building, the peculiar light, and the layout that doesn’t try to fit as many people as possible. Even the cool prices aren’t very Parisian. As for the rest, be assured that it remains modern and comfortable!

Straightforward and sincere
Facts are, after the rabbit saddle on a bed of broccoli and a glass of Hautes Côtes de Nuit, I couldn’t help ordering the Mont Blanc to bring a sweet and suave end to the meal. The meat was nicely cooked without dryness, the vegetables were a bit overcooked but not reduced to mash yet, while the wine is a modest but honest red conversation support.

Even if the service is a bit disappoint to those who might expect a warmer and more generous contact, it is quite impossible to bash Le Bouchon et l’Assiette for all the little good things they bring. Simply put, you can’t pass by a good and honest meal with nice products at 22€ the lunch set menu.

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Le Bouchon et l’Assiette
127 Rue Cardinet 75017 Paris
Tél. 01 42 27 83 93

L’inscription “restaurant gastronomique” laisse quelque peu perplexe sur la rue Traversière, à une centaine de mètres de la Gare de Lyon. Et pour cause, on a plutôt l’habitude de voir s’étaler quantité de fast food et de brasseries aux cuivres malhonnêtes aux environs des gares de France. Mais le nom d’Ô Rebelle résonne déjà comme une figure héroïque qui, contre vents et marées, va se dresser contre la médiocrité ambiante.

Où ça la rebellion ?
Peine perdue. Si vous frissonnez à l’idée de surprendre un aristocratique Jimmy Dean posant nonchalant dans un recoin, la sans-filtre pendouillante, passez votre chemin. D’ailleurs, je me demande comment quelqu’un a pu tenté d’affubler un restaurant d’un tel nom avec si peu de transgression à la clef. Pourtant, sur le papier, Kigawa Michihiro, qui a succédé à Makoto Aoki, est un japonais formé dans des maisons françaises telles que Jacques Maximin à Vence ou Alain Ducasse à Monaco, combinant l’ici et l’ailleurs, laissait présager une fusion intelligente à la Nobu, ou mieux à la William Ledeuil.

Foi
Il est midi, rendez-vous boulot informel, la salle est presque pleine, la serveuse est seule. L’attente est poussive. La déco oscille entre Ideat 2004 et Valérie Damidot 2009. L’escabèche de sardines sur son lit de quinoa et surmontée de sucrine quant à elle, est stimulante mais la note majeure, triomphante et hégémonique manque à l’appel. Même sort pour les noix de saint-jacques poêlées, là où je m’attends à un festival de saveurs tout en subtilité, je me retrouve face à un jeu timoré où le champignon de Paris parvient à terrasser les épices tel un Petrucciani assommant un Tyson. Les palais trop occidentalisés ont toujours tendance à taxer de fadeur certaines subtilités orientales, dans le cas présent, les saveurs sont là, mais il manque un parti pris franc, un dernier tour de rein. La fusion ne peut se contenter d’incarner une tiédeur à mi-chemin entre Osaka et Béziers, or l’assiette d’Ô Rebelle est pâlichonne.

Il faut bien compter 50€ par tête pour un déjeuner, et si on est loin de la punition au vu de la qualité des ingrédients, je pense que c’est cher payé pour le résultat. A tester uniquement si vous êtes dans le quartier.

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Ô Rebelle, restaurant in Paris

The “Gastronomic Restaurant” writing on that street feels misplaced for we’re all so used to see only fast foods and dodgy bistros around railway stations. But the Rebel name sounds like a thorn in the side of the mediocre surroundings. Or so you think. Because if you already pictured some cool and aristocratic Jimmy Dean posing and casually smoking in a corner, you couldn’t be more wrong. I really wonder who could’ve come up with that name with that kind of cuisine.

Rebel without a pose
Chef Kigawa Michihiro, who has taken the succession of Makoto Aoki and was trained in major venues such as Jacques Maximin in Vence or Alain Ducasse in Monaco, combines his Japanese and western cooking, which reminds me of Nobu or William Ledeuil at Ze Ktichen Galerie. Anyway, it’s noon, I’ve got an informal business meeting and the room is full, which makes the waiting a bit too long with only one waitress. The decoration is a time travel back in 2004.

Faith
The Vinegar sardine with quinoa and lettuce tastes nice as a starter, yet lacks somehting that would’ve made it major and compelling. Same story for the panfried scallops, I expected a subtle sophistication but all I got was a timorous mix where the mushrooms were stronger than spices, like in the victory of David against Goliath. Oriental flavours are sometimes too faded to fit western tastes, however in the present case, I would say that everything lacks of strength and somehow conviction.

A lunch meal costs around 50€, which is a bit expensive on my opinion, because although the products are good, the result is not up the expectations. However, if you’re around, you might find the place pleasant.

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La rue de la Tour d’Auvergne, c’est glauque et moche, perdue au milieu de ce quartier nouveaux riches qu’est devenu le 9ème arrondissement. Heureusement, il y avait jusque-là Daniel Rose avec Spring puis la Table 28, mais il va partir. Reste Sobane, ce coréen qui, faute de briller, a bien des atouts pour plaire, sans ostentation.

La devanture  de Sobane est discrète au possible, comme si elle n’avait pas envie de se faire remarquer. L’ardoise indiquant les formules du midi reste dans la vitrine le soir, laissant cette fausse impression de cantine et, si ce n’était le nom des plats, le passant pourrait prendre l’endroit pour un bistrot quelconque tenu par un trentenaire quelconque qui s’est mis en tête de rajeunir le concept. Mais voilà, impossible d’y dîner sans réservation le week-end, certains signes ne trompent pas.

Saveurs et chuchotements
La déco, toute en taupe et en patine,  est déjà un peu usée de partout – on sent l’effort comme le manque de moyen -, l’accueil est cordial et discret, à deux doigts de la soumission comme il se doit, et on se sent vite à son aise  bien qu’il n’y ait que deux personnes pour une salle qui ne dépasse pas les vingt couverts, car la courtoisie et le sourire sont de mise.

Délaissant mes éternels Gyozas et Bibimbap, je me lance rapidement à l’assaut du menu “Etoile” qui propose d’abord une nuée de petites entrées qui permettent de grignoter et discuter abondamment, sans s’interrompre longuement pour cause de mastication. Une petite salade ouvre le bal, suivie de coquille st jacques, crevette et seiche grillées (Guanja Nengche), puis d’une crêpe de légume au boeuf grillé (Milsam Mali), de raviolis grillés avec des petites galettes coréennes (Goun Mandou et Jonyuo) et de sashimis de saumon mariné à la sauce piquante (Hoé). Sans grande originalité mais avec légèreté et fraîcheur, les entrées vous emmènent aussi souplement que sûrement vers le plat principal, une grillade de poitrine de porc (Jeyuk Gouhi), légèrement piquante et sucrée, accompagnée simplement de riz à la vapeur. La cuisson est bien maîtrisée, laissant juste ce qu’il faut comme jus à la viande, et si la surprise est absente, j’ai du moins la satisfaction du goût. Tout au long du repas, quelques verres de Héri Saké, ce merveilleux saké chaud au poisson salé, irradient leur douce chaleur et engourdissent les sens.

Surévalué ?
Il y a indubitablement une attention et un soin dans cette cuisine qui procurent du plaisir et produisent des endorphines chez son consommateur. Le dessert est certes un peu raté avec une sorte de pancake coréen un peu sec, mais on n’a guère envie de gâcher la soirée. Trois coeur au Figaro à son ouverture en 2008, l’ami Fabrice a adoré, alors pourquoi hésiter ?

Sobane n’est pas au niveau d’un Samiin tant par la sophistication que la qualité générale, même si le chef Kim jung Ky en vient, il est cependant à la hauteur d’un Gwon’s Dining. Il lui manque la pointe de créativité et d’émotion qui font chavirer. Mais sortir du ghetto des barbecues coréens nauséabonds est une vraie gageure pour cette cuisine qui gagne réellement à être découverte, alors pour 33,50€ la formule du soir, aidons-les à se faire une réputation !

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Sobane, Korean restaurant in Paris

If there weren’t Daniel Rose’s Spring and Sobane, this street would be the arse of the world. A world of upstarts to be accurate. Unfortunately, the first is about to move to a better area, so remains Sobane which, with no big bang nor thunder, has a lot to offer.

The front is as sober as it can be, the board where the setlunch is written stays in the window when the night falls, leaving the impression that the place could be just another french new bistrot run by an anonymous thirty-something, if it wasn’t for the strange names scribbled. But then again, it is hardly possible to get a table when the weekend comes.

Careful whispers
The taupe grey paint that covers the walls has already worn out, but we’re so kindly welcome that we quickly feel homely although only two persons tend the 20 person dining room, kitchen included. Despite the modest means, they’re all smile.

Without thinking about my usual Gyozas and Bibimbap, I order the Etoile Menu which proposes a fistful of small appetizers that one can casually chew while keeping a conversation going. A small salad for as start, then grilles prawn, scallop and cuttlefish (Guanja Nengche), a roll with vegetables and grilled beef (Milsam Mali), grilles dumplings with small Korean cakes (Goun Mandou et Jonyuo), and marinated hot salmon sashimis (Hoe). Nothing is outstandingly original, however everything feels fresh and light, and softly lead towards the main course: hot and sweet grilled pork with steamed rice (Jeyuk Gouhi). The cooking is fine, the meat is still juicy, and although it lacks of any kind of surprise, the taste is there. Along with the meal, I kept drinking the fabulous Heri Sake, hot sake with a piece of salted fish.

Overrated?
Everything at Sobane’s is done with a lot of pleasure and everyone can feel the care around each dish. Even if the Korean pancake in the end was a waste of time, I felt content enough not to pay heed. Sobane is not as good nor sophisticated as Samiin although Chef Kim jung Ky comes from there, but it is as good as Gwon’s Dining. It may lack the creative spark that enlightens the senses, but what they have is more than enough. Most people are only aware of Korean barbecues while staying oblivious of what the real Korean cuisine has to offer, I am therefore convinced that 33,50€ is a very good price to discover something good and new.

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Sobane
5, rue de la Tour d’Auvergne 75009 Paris
Tél. 01 48 78 02 91

A force de taper sur ces pauvres restaurateurs qui ne font rien d’autres que – pas toujours bien – leur métier, on passe pour le mec qui n’aime rien. Et pourtant, c’est l’amour qui me guide. Pas celui qui vous donne des papillons dans le ventre, plutôt celui qui calme les gargouillis entre midi et deux, puis le soir à partir de 20 heures. Alors, pour toi ô lecteur, voici la liste de mes favoris du moment, le résultat d’un fastidieux travail de dégustation et de bacchanales laborieuses. La vie est dure.

Le Bistrot Paul Bert
Parce que c’est franc, direct, bon et que ça vaut son prix sans délirer, avec une bonne sélection de vins. En savoir plus

Racines
Parce que c’est charmant, même si ça sent un peu le graillon et que les chiottes sont gelées. Mais c’est du solide, avec un bon choix de vins bios. En savoir plus

Table 28
Parce que s’il devait y avoir un prix Nobel de l’animal sauvagement dépecé et brûlé pour la seule jouissance de l’homme (la rôtisserie, quoi), il serait décerné à Daniel Rose. En savoir plus

Le Passage
Parce que c’est bien caché et que les cons ne vont que là où ça brille. Non que ce soit mauvais chez Senderens, bien au contraire, mais je ne peux pas y aller aussi souvent ! En savoir plus

Le Flore
Parce que. En savoir plus si c’est vraiment nécessaire.

La liste des complète des favoris de MrLung.com sont aussi ici

Convivialité et qualité riment hélas rarement à Paris, où sortir branché est devenu trop souvent synonyme de malbouffe costienne. Alors, est-il encore possible de voir et se faire voir tout en satisfaisant a minima ses aspirations gustatives ? Telle est l’éternelle question.

Chut, ne le répète à personne
On peut trouver un début de réponse chez Derrière, ce restaurant qui voulait dans un premier temps rester dans l’anonymat afin de n’attirer que des happy fews, stratégie de buzz aussi énorme qu’efficace pour les frères Mazouz, déjà responsables du 404, de l’Andy Wahloo ou du spectaculaire – mais pas bon – Sketch à Londres, puisque tout le monde en a parlé et reparlé, ne serait-ce que pour se faire mousser. Forcément, avec un nom comme Derrière, vous avez droit à un florilège de jeux de mots et de quiproquos digne d’un Bigard bourrant Bercy.

Mais ramène du monde
Une fois l’engorgement des premiers mois passés, qu’en est-il vraiment ? Eh bien, une fois n’est pas coutume, une bonne surprise. Dans cette grande maison de fond de cour, des grandes tablées accueillantes se constituent tous les soirs sur des canapés, des fauteuils ou des tables d’hôtes, avec un brin de fantaisie régressive de bon aloi qui met à l’aise comme une table de ping-pong ou encore un fumoir destructuré caché au fond d’un couloir, derrière les portes d’une armoire normande.

La bonne surprise
Pour une fois, cette atmosphère de brocante que j’ai mille fois décriée comme artificielle et surexploitée, apparaît non comme une pose mais comme un ingrédient à la convivialité. Il ne faut pas s’attendre à un service en livrée, attention grand ado et tape dans le dos sont au rendez-vous, ne soyez pas surpris si le serveur qui vient prendre la commande confortablement assis à vos côtés dans un grand canapé.

A propose de commande, la carte propose des plats classiques et solides autant sur la qualité que la quantité, ce qui n’est pas la moindre des surprises pour un lieu qui aurait pu se contenter de jouir du buzz suscité dans la hype parisienne. Oeuf poché, tartare de betterave, joue de boeuf en cocotte, porcelet braisé, jambon à la broche : des produits de qualité sont sélectionnés et soigneusement préparés par le chef, Lionel Delage, un ancien de chez Jacques Cagna.

Alors, faut-il, faut-il pas ? Oui, mais sûrement pas en tête-à-tête , vous vous sentiriez seuls au milieu de toutes ces jeunes et belles gens qui rigolent comme si le lendemain était nimbé de rose bonbon. A plein, de quoi remplir une grande table d’hôte ou un salon, pour environ 50€ par tête, avec un vin décent qui ne vous laissera guère de souvenir.

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Derriere, restaurant in Paris

One has to spend a hard time trying to find a trendy place proposing nice food in Paris, and might even end up wondering: how the hell am I going to show off and have a tasty meal at the same time?

Derrière is a place run by the Mazouz brothers, also famous for venues such as 404, Andy Walhoo or the spectacular – however mediocre  - Sketch in London. It was supposed to stay a secret, but like every secret, it was all over the place in a matter of weeks. Such an obvious and efficient word-to-mouth strategy! By the way, Derrière means Behind… or the buttocks.

But, for once, beyond the buzz, there is a good surprise. Besides the charms that may hold a little house in the backyard with all the big tables, the couches and the sofas, and even a ping pong table or the smoking room hidden behind a huge cupboard, the menu offers classical yet solid food. In reasonable quantity and good quality. Poached eggs, ox cheek, suckling pig… chef Lionel Delage selects the right products and prepares them with simplicity and accuracy.

The general atmosphere is friendly and nice, although some may find the service gross (especially when the guy sits next to you to take the order). But it is always a lot of fun to gather in numbers in this place and have a good homely loud meal (for around 50€ per person).

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Derrière
69, rue des Gravilliers 75003 Paris
Tél. 01 44 61 91 95

Marre d’entendre parler de cette grande foire commerciale ? Envie de célibat ? Une grosse montée de bile à chaque fois que vous voyez la tête de votre compagne ? Mr Lung a pensé à vous et vous donne quelques adresses où emmener votre petit(e) ami(e) pour que, plus jamais cette galère ne se reproduise.

Flam’s

Ca sent tout ce qu’il ne faut pas : la pâte à pizza industrielle, le fromage reconstitué, le lardon en polyuréthane. C’est fréquenté par des beaufs qui boivent des bières au mètre, qui chantent mal et fort et finissent en vomissant sur le trottoir. Si ça lui plaît : soit vous devez partir vite, soit vous n’avez rien à foutre sur ce site. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Curieux Spaghetti Bar

La déco acidulée, le personnel homo-coiffeuse bavard comme une esthéticienne, salope comme une primadonna, la musique techno envahissante comme le poil aux pattes avant l’été, des pâtes aussi bonnes qu’à la maison (celle de l’étudiant en Deug de droit), affichez toute l’estime que vous avez à l’endroit de votre moitié en l’invitant avec vos tickets resto. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Döner Kebab

Le meilleur chiche kebab de Paris. Sans blague. N’oubliez pas les petits oignons, la sauce blanche et l’harissa, car faute de passer une nuit de folie sexuelle après un tel dîner de St Valentin, vous aurez au moins bien mangé.
Döner Kebab, 43 rue des Batignolles 75007 Paris

Le Relais du Saint-Bernard

Ce restoroute est classé «meilleur restoroute du Suisse» et 3ème meilleur en Europe, distinctions attribuées par un groupe d’experts en juillet 2007, au terme d’une enquête menée sur des axes routiers à haute fréquentation dans 12 pays et parmi 65 relais autoroutiers. Tout est dit. Pour couronner le tout, vous pouvez aussi repartir en attachant votre compagne à un arbre.
Marché Restaurant Martigny / Relais du St. Bernard, Autoroute A9, 1920 Martigny

Crédit photo : Cupidon et Centaure par Joel-Peter Witkin

Twitter, je trouve ça agaçant car 140 caractères pour décrire une voyage culinaire, c’est chiche. En revanche, Foursquare offre des possibilités inédites grâce à la géolocalisation. Et c’est franchement bien mieux, surtout pour ce que j’en fais.

Par exemple, vous souhaitez faire bonne chère dans un quartier inconnu, il vous suffit de prendre votre iPhone, Blackberry ou mobile équipé d’Android, l’application vous détecte où que vous soyez et vous recevez instantanément les conseils que les utilisateurs tels que moi-même ont laissé. Pratique, non ?

Pour découvrir Foursquare, cliquez ici.
Télécharger l’application pour : iPhone, Blackberry, Android

Pour me connecter : Monsieur Lung

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Mr Lung is on Foursquare

From now on, you may also follow our website on Foursquare. If you’re still not aware of what it’s all about, simply think of an iPhone/Blackberry/Android application that tracks you and pushes information about places to eat wherever you are. Lost in Paris? Stay tuned, there is certainly a nice place around!

Click here to know more about Foursquare, cliquez ici.
Download the application : iPhone, Blackberry, Android

My username : Monsieur Lung

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Ce qu’il y a d’injuste dans une crise économique, c’est que ce sont toujours les pauvres qui trinquent le plus. Je déteste les euphémismes de politiciens castrés du genre “classes modestes” ou “la France d’en-bas”, alors appelons un chat, un chat et n’oublions pas le pauvre qui habite en haut dans la chambre de bonne.

Ce n’est pas le gavage du canard qu’on devrait interdire
Ce sont les pauvres qui mangent le plus mal et qui fument le plus de cigarettes américaines bourrées de cyanide et de mercure. Ce sont ces mêmes pauvres qui, faute d’une éducation alimentaire digne de ce nom (eh oui, on apprend aussi à manger à l’école, madame) et faute d’avoir accès aux bonnes informations – et donc à une culture alimentaire – qui mangent toutes les merdes que l’industrie agro-alimentaire nous sert à longueur d’hypermarchés et de centres commerciaux.

C’est en période de crise qu’on s’enrichit le plus
Non, lecteur adoré, Mr Lung n’est pas tombé sur la tête et Mr Lung n’est toujours pas de gauche. Mais il vient de lire que les chiffres de Buffalo Grill avaient augmenté de 20% pendant la crise, soit 300 000 clients en plus pour ce dévidoir à diarrhée. La baisse de la TVA n’a bénéficié qu’aux grandes chaînes, compensant péniblement la baisse générale de fréquentation chez les autres qui ont tenté de suivre. Nota bene : McDonald’s avait affiché la même progression fin 2008.

Est-il forcément plus onéreux de manger mieux pour le même prix, moyennant quelques maigres connaissances ? Le choix est simple quoi qu’il en soit : se faire empoisonner ou se faire du bien. Et si vous pensez que j’exagère, regardez la vidéo ou cliquez ici.