L’overdose de fruits de mer est un haut risque lorsqu’on dîne à Cascais. Une alternative probable voire incontournable à une adresse comme Beira Mar est la Mar do Inferno. Oui, la Mer de l’Enfer.

C’est l’enfer

Mais une fois de plus, c’est l’enfer pour les anorexiques et les estomacs rétrécis. Pour les autres, c’est plutôt la fête. Pour peu que vous fassiez fi du décor de cette table située à 10 minutes à pieds du Farol Design Hotel, un décor qui hésite entre Camping 2 et le parking de votre Intermarché préféré. En effet, de l’extérieur, tout ce qu’on peut apercevoir, c’est une énorme tente de mariage qu’on a oublié de démonter en attendant le divorce. En revanche, une fois à l’intérieur, c’est un peu comme passer les portes du chapiteau, derrière le minuscule sas d’entrée, c’est un sacré cirque.

Bain de mer

Le va-et-vient incessant des serveurs qui se marchent dessus, une déambulation qui laisse à penser que Mickey Mouse a fait l’aménagement, le brouhaha des nombreux et bruyants convives ; le tout donne le tournis. Les différentes pièces sont toutes en enfilade, séparées par des parois vitrées, toutes équipées de téléviseurs afin de retransmettre en permanence des matchs de football – un sport fauché pratiqué par les intelligentsias du monde -, donnant une impression que la dernière se jette littéralement dans la mer ; et on constate que rares sont les tables pour moins de 4 personnes.

Ici, le format est familial. Touristes ou autochtones, on vient à Mar do Inferno en tripotées, entre amis, avec sa smala, grand-mères et petits-enfants inclus, pour manger bruyamment des plateaux de fruits de mer qui suffiraient à nourrir un village africain pendant un mois. Et il est difficile d’être déçu – à moins de tomber au mauvais moment – : le plateau pour deux à 75€ est simplement énorme.

Simple et bon

Dans l’assiette se disputent palourdes, crabes, crevettes, huîtres, langoustes, percebes… n’en jetez plus, nous n’avons pu finir ! Le produit est frais et varie selon la pêche, aussi les saveurs sont-elles pleines et généreuses. Et même si, une sorte de saturation des papilles peut pointer vers la fin du plat, il est difficile penser qu’on a autre chose qu’un très bon produit sous le nez. Peu transformé, servi en quantité, la simplicité a du bon.

Le service est familier et affable, et si vous avez parfois l’impression qu’on vous envoie l’assiette dans la figure, c’est toujours très vite rattrapé par un grand sourire et quelques mots de français maladroits. Très tôt, vie familiale oblige, les salles se vident ne laissant que les grandes tablées de touristes qui continuent à siffler le vin blanc ,dont il faut avouer qu’il en faudrait des hectolitres pour atteindre un niveau d’ivresse raisonnable.

Alors ?

Conseillé par Ruiz, notre réceptionniste Farol Design Hotel qui en loupe rarement une pour en faire de trop, Mar do Inferno est indubitablement un bon plan malgré ses faux airs d’attrape-nigauds, un passage obligé même, ne serait-ce que pour profiter de la petite promenade du retour, le long de la baie.

Mar do Inferno
Av Rei Humberto II de Italia – Boca do Inferno – Cascais
2750-800 Cascais
Tél. 21 4832218
Fax. 21 4861183

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Un passage à Cascais ne se fait pas sans un tour des cuisines car le Portugal a la chance de pouvoir encore offrir une cuisine qui, si elle ne fait pas vraiment dans la finesse, demeure authentique et imperméable aux changements, à l’avénement du bipède à la patte maigre et au diktat de la taille 36. Anorexiques, passez votre chemin !

Le poids de l’eau de mer

D’aucuns voudraient s’imaginer que qui dit “produits de la mer” dit aussi “légèreté”. Que nenni, à Cascais, quand il n’y a plus de beurre, il reste l’huile d’olive ! Ainsi, impossible de passer outre les bulhao pato, ces fameuses palourdes dont les portugais sont tant friands qui distribuent en-veux-tu, en-voilà les saveurs maritimes chargées des parfums terriens de l’huile d’olive mêlés à celui de l’ail dispensé en grandes quantité. La simplicité ajoutée à l’efficacité, c’est ainsi que nous pourrions résumer ce plat. Alternative possible, des encornets, bien sûr…

Mais revenons-en à Beira Mar, cette jolie terrasse qui n’a jamais rien cédé à la modernité criarde des bâtiments alentours construits pour accueillir des cohortes d’anglais en quête de bière pas chère. Ca me fait penser à l’intérieur du Gambrinus à Lisbonne. C’est vieillot, figé dans le temps, les serveurs sont polis ce qu’il faut, placent leurs deux mots de français, mais c’est propre et c’est bien fait. Foin des courbettes et de la morgue branchouille, la sincérité, il n’y a rien de tel pour convaincre.

Vin de (très) soif

Il fait bon, les grosses pierres dont est faite la vieille ville protège le chaland, la proximité de la mer n’apporte pas forcément la fraîcheur, le vin blanc que j’aurais autrement jugé excessivement léger tombe à point. Plutôt sec, pas trop fruité, s’accrochant aussi difficilement aux parois du verre qu’une semelle de crêpe sur une flaque d’eau, un vin de soif et de chaleur.

Après les palourdes, et toujours dans la légèreté et juste au cas où je craindrais une nouvelle récession qui me ferait mourir de faim, un magnifique morceau de lotte atterrit sous mon nez, tel un troisième type qui ne vous demande pas de faire le mime musical, généreux, courtois et bavard. Regardez bien, il a même amené un oeuf dur pour compléter le tableau et m’éviter une carence en acides aminés. C’est du solide.

Le Vatican approuve

Cerise sur le gateau, ou canelle sur le pasteis de nata, ici vous êtes en terre catholique. Alors ne vous mettez pas en tête d’aller quérir des capotes aux toilettes entre le fromage et le dessert, tout ce que vous trouverez, c’est… un distributeur de kit comprenant dentifrice et brosse à dents. Eh oui, après la quantité d’ail ingurgité, pensez à votre compagne !

Profiter des vacances, c’est aussi donner congé à ses petites restrictions du quotidien, donner libre cours à son appétit, sans penser au lendemain matin et au devoir d’assurer, de “performer” devant une tripotée de personnages grisâtres pour qui vous n’êtes qu’une ligne, et même pas de cocaïne. Est-ce que Beira Mar est un incontournable du genre à Cascais ? Je n’en sais rien, mais cet ordinaire me convient dans ce cadre. Toujours est-il que je savourai ce soir-là tel un invité au château, avec un délice transgressif, un repas plein et sans fausse note, dégusté sans retenue. Parce que je le vaux bien.

Beira Mar
Rua das Flores 6, Cascais
Tél. 021/482-73-80

Site Internet : http://www.beiramarcascais.com/

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Cascais est aux lusitaniens aisés ce que les Hamptons sont aux New-Yorkais… et avec un peu d’humour, ce que Deauville est au Sentier. A 30km de Lisbonne, là où une chaleur suffocante envahit les rues dès le mois de mai venu, le visiteur peut y cueillir les embruns atlantiques, dans un décor d’époque qui hésite entre le village du Prisonnier et un vieux port marchand méditerranéen.

Un guide de bon conseil

Nous avions besoin de calme et de repos. Aussi ne me fallut-il pas longtemps pour choisir dans le Design Hotels (édition superbe, site insignifiant), le Farol Design Hotel, dans un Portugal si proche et pourtant si dépaysant. Un bâtiment ancien sur lequel se greffe directement une extension moderne qui surplombe la côte rocheuse, une vue imprenable sur l’Océan, à dix minutes à pied de tout ce qu’il y a d’intéressant dans cette petite ville balnéaire.

Contrairement à Lisbonne où les maisons de maître sont parfois littéralement laissées à l’abandon, le soin apporté à la ville et à l’accueil se fait particulièrement sentir. Les divers établissements ont pour habitude de se plier aux exigences de la haute société lisboète, une population peu connue pour son affabilité et son ouverture d’esprit, aussi le personnel fait-il montre d’un empressement et d’une sollicitude tout à fait remarquables, lorsqu’il ne relève pas du domaine du “chela-oim, t’es lourd”.

Design mais pas trop

Le Farol Design Hotel n’est pas un palace. On est loin de l’emprise glacée d’un design qui vous fait sentir de trop dans le décor, dès lors que vous avez bougé un meuble ou jeté un pull pas assez cher sur une chaise. Un tas de petits défauts – totalement oubliables pour certains, plus dérangeants pour d’autres – viennent joncher l’expérience client dans un lieu où la volonté de bien faire est flagrante : chaises Ghost de Starck de partout (une horreur pour s’y asseoir en mini-short, mesdemoiselles), lampes Ptolomeo aux chevets, suite thématique Fatima Lopes (la seule créatrice de mode portugaise à avoir réussi à franchir les frontières)… n’en jetez plus, on a compris, même dans le nom il y a le mot “design” !

Franchement, aux yeux, c’est plutôt agréable. Et le plaisir de se prélasser toute la journée dans ces immenses lits de plage face à l’Atlantique, malgré l’absence de possibilité de se baigner dans la mer et la modeste piscine, suffit à compenser bien des détails.

Les parties communes sont fonctionnelles et bien organisées, la terrasse de l’unique restaurant – faute d’offrir une carte bien excitante – offre le même panorama marin avec quelques mètres de plus en hauteur, offrant le flanc aux vents marins, ce qui n’est pas pour déplaire lors de grandes chaleurs. Rappelons que le Farol est un hôtel intimiste qui ne propose qu’une vingtaine de chambres.

Le rose et le noir

A ce propos, il est difficile de choisir une catégorie de chambres qui soit vraiment imparable. Les premières qui disposent d’une vue sur la mer sont petites, agréables et fonctionnelles, avec une déco minimale en noir et blanc, mais se situent sous le surplomb du bâtiment et des plus belles suites, au risque de vous faire passer pour le petit personnel. Les accessoires pour handicapés dans la salle de bain ne sont pas du meilleur goût, mais peut-être sommes-nous tombés sur la seule chambre qui dispose de tels appendices.

Les “designers’ rooms” en revanche se situent au premier étage, avec une superbe petite terrasse privative orientée plein sud, idéale pour se prélasser avant de sortir le soir, une chambre avec un beau volume, une salle de bain comportant une cabine de douche en plus de la baignoire, mais aussi d’un petit coffret contenant un appétissant liquide mielleux à tartiner généreusement… sur votre partenaire avant de le dévorer ! Idéales ? Hélas non, celle dont nous héritâmes lors d’un upgrade dû à une climatisation en panne, était très mal insonorisée et habillée d’un rose fuschia qui, déjà en 2005, trainait lamentablement une aura de ringardise dont Valérie Damidot repeindrait bien votre salon. Ceci étant dit, si vos yeux tolèrent cette saturation de couleurs, vous vous sentirez comme un poisson dans l’eau. Plus dérangeant, un parfum d’intérieur extrêmement envahissant qui vient compenser l’absence d’aération dans les salles d’eau.

Boire, manger, dormir

Ces détails à part, rien ne vous empêche d’être parfaitement heureux, et de vous reposer le temps d’un weekend, voire un peu plus mais pas trop, car Cascais est une toute petite ville où il fait bon se relaxer, s’empiffrer de fruits de mer, de poissons, de palourdes bulhao pato et de pasteis de nata, mais on ne peut pas dire que l’éventail des activités soit très varié !

Farol Design Hotel
Av. Rei Humberto II de Itália 7 2750 – 461 CASCAIS – PORTUGAL
Tél: + 351 21 482 34 90
Email : reservations@farol.com.pt

Site Internet : http://www.farol.com.pt

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Personnel empressé et flegmatique, cols amidonnés, garçons en livrée, bienvenue chez Gambrinus, un voyage hors du monde des téléphones mobiles, des blackberrys et des touristes en short. Je me suis souvent plaint de la qualité du service dans la péninsule ibérique et il a fallu que j’arrive au Portugal, sur les bords de l’Atlantique pour découvrir enfin un accueil digne de ce nom !

D’aucuns reprocheront au lieu son côté formel et empesé, d’autres sa décoration à l’ancienne avec moultes boiseries et un éclairage qu’on pourra qualifier de simplement électrique, sinon de brutal. Pas une seule fenêtre en vue pour vous distraire de l’essentiel : ici, la nourriture est riche et la cible est la vieille noblesse portugaise et nulle autre. Et c’est dans cet écrin de velours – n’est-ce pas un peu chaud en cette fin d’été ? – qu’il m’a été offert le meilleur repas de ce court séjour lisboate.

Après quelques coupes de Ruinart brut au Ritz, un bloc de béton situé dans les hauteurs de la ville, l’appétit était suffisament affûté pour affronter la robuste cuisine portugaise dans le quartier de Rossio, dans le petit coin d’une charmante place pavée sur laquelle on a dû mal à imaginer autre véhicule qu’un fiacre aux rideaux mystérieusement tirés ! La carte est belle et bien plus variée que dans les restaurants populaires visités jusque-là : beluga, huîtres, araignées de mer… le carré VIP de la mer répond à l’appel. J’optais pour des saint-jacques au caviar d’hareng. Ne nous leurrons pas, il s’agit juste d’oeufs de hareng qui viennent apporter un accent iodé au plat. Les saint-jacques ont des proportions flatteuses et, à mon agréable surprise, ne sont pour une fois pas trop cuites ! Les saveurs sont équilibrées, le beurre est omniprésent mais en quantité raisonnable cette fois, et les textures demeurent fines après cuisson.

Ensuite, fort d’une première expérience réussie (pure figure réthorique, nous avions bien entendu tout commandé au début), je me lançais à l’assaut du turbot à la façon du “Minho”, une préparation typiquement locale et finalement assez simple qui ressemble à une rouille agrémentée de palourdes. La chair tendre et lisse, jamais farineuse en bouche, se détache délicatement sous la fourchette. On apprécie cette facilité et cette fluidité qui manquent tant aux restaurants lisboates visités jusqu’ici. Il y a dans ce repas une aisance toute séculaire qui met parfaitement en scène le soin de l’artisan et ses gestes mille fois répétés.

Mais ce n’est pas tout. Lecteur, pardonne-moi si je n’ai su retenir le nom de ce petit vin blanc, légèrement gras et aux accents élégamment fruités, mais ce cuistre de sommelier me l’a carafée avant même que je ne puisse tirer son portrait. En revanche, je saurai te parler du dessert qui m’a paru délicieux. Il s’agit de trouxas de ovos, un met préparé à partir de jaunes d’oeuf et de sucre, donc fortement déconseillé aux adeptes du Slim Fast. C’est riche, presqu’écoeurant, mais c’est suave et fondant comme un satin duchesse. Pour finir, on peut conseiller aux curieux le très réputé café portugais, ne serait-ce que pour sa préparation dans des cafetières qui rappellent plus les alambics d’alchimiste qu’une machine à espresso.

Vous l’aurez certainement compris, Gambrinus est une table de qualité qui récite sa partition comme un vieux ténor en tournée, sûr de sa verve et de sa capacité à séduire. Aussi faut-il en payer le prix, puisqu’il faut compter environ 90€ par personne avec le vin, mais ça les vaut largement pour qui s’intéresse davantage à l’assiette qu’au décorum, une assiette classique et fière de l’être.

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Gambrinus, Portuguese restaurant in Lisbon
Welcome to a world freed from mobile phones, Blackberries and tourists in flip-flaps. I’ve often been complaining about the awful service in Spain but it took me a trip down to Lisbon to find out a level of service worth mentioning.
Some might dislike the formal sides of Gambrinus, as well as all the classic wooden deco or the annoying raw lights but, in this place, there isn’t even a window to distract you from the main topic of the evening: the rich food designed for no one but the old local gentry. And that’s where I had my best portuguese meal so far.
After a few glasses of Ruinart at the Ritz, an ugly block of concrete on the top of a hill, my appetite was sharp enough to face the strong and solid portuguese food. The list is full of promises, like an a-list from the sea: Beluga caviar, spider crabs, oysters… I picked the Scallops served with herring caviar. But don’t be fooled, this is no real caviar… the scallops are well-sized and the herring eggs bring the right taste of iodine. Flavour are balanced and, for once, butter is not stealing thunder from the food.
Afterwards, the turbot “à la Minho”, a typically local preparation that tastes a bit like a “rouille” sauce with clams, offers a very smooth and tender meat that easily comes undone under the fork. Everything goes easy and is highly appreciated.
But this isn’t the end. Forgive me if I couldn’t write down the name of that delicious yet modest white wine, but the sommelier put it in a carafe before I could read it. However, I can’t help mentioning the dessert “Trouxas de ovos”, a highly nutritive sweet dish mainly made from sugar and egg yolks! Suave and rich it is. Forget it if you’re on a diet. To end the meal, a curious mind might also enjoy the traditional and reputed Portuguese coffee, brewed from strange esoteric old stills.
As you might have noticed, Gambrinus is indeed a quality place that reminds of an old tenor on tour, sure of his power to captivate his audience as he dutifully goes through his tricks. The price – quite high for a local restaurant – is definitely up to the food (circa 90€ per person, wine included). Yet, I must say it is worth every single penny. A classic, dear.

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Gambrinus
Rua das Portas de Santo Antão 23-25
Lisbonne 1150-264, Portugal
Tel. 21-342-1466
Tags Technorati : Restaurant, Lisbonne, Portugal, Gambrinus

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Tout le monde a entendu parler du Bairro Alto de Lisbonne. Enfin presque, il faut tout de même s’intéresser un peu à ce coin de la planète, d’aucuns préfèreront la Drôme, l’Ardèche ou le Cotentin… Pourtant, le Bairro est un des hauts-lieux de la vie nocturne lisboate qui rassemble bien des charmes, c’est pourquoi une créatrice comme Fatima Lopès y a installé son immeuble… ainsi qu’un bar.

Aussi, pour une première soirée “in the city”, fallut-il déambuler dans les rues pentues, naviguer de bar en bar et de pavé en pavé pour s’imprégner de l’ambiance si particulière de cette ville qui, malgré une forte concentration touristique, garde un je-ne-sais-quoi de familier et d’exotique. Une carte postale de San Francisco pour le pont, un air de méditerranée qui s’est soudain prolongé jusqu’à la côte atlantique. Enfin, il suffit de mettre un orteil dans la mer pour se rendre compte qu’on est bien côté océan ! Et même s’il s’agit d’un cliché attrape-touriste, nul lettré ne saurait passer devant le bronze de Fernando Pessoa sans s’émouvoir.

Mais venons-en aux faits, car il est l’heure de dîner ! C’est samedi soir sur la terre et le bon peuple cherche à se sustenter avant d’aller se déhancher sur des rythmes répétitifs. En remontant la Rua Diàrio de Noticias, après avoir tenté en vain plusieurs adresses possibles, une table se libère chez Va e Volte, sur la terrasse. Sans prendre le temps de réfléchir, nous nous installons. Les nombreux passants passent à quelques centimètres à peine de la table, sous la lumière pas toujours flatteuse des néons qui illuminent l’extérieur de l’établissement, le mur couvert de graffitis divers, mais aussi les gens qui entrent parfois dans l’immeuble adjacent rappellent que nous sommes à deux rues d’un quartier chaud.

En entrée, nous commandons au serveur débordé, ruisselant mais aimable, des palourdes préparées avec de l’ail, du persil et du beurre (amêijoas à moda da casa). Quoi de plus simple ? C’est pourtant un régal, grâce à la fraîcheur du produit tout simplement. Puis, au milieu de tous ces gens parlant portugais, je pense au Brésil et ne résiste pas à l’appel de la Picanha à Brasileira, cette partie du boeuf se situant près de la queue qui n’existe pas dans nos cuisines pour la raison que nos bouchers ne découpent pas de la même manière. Là, je reste un peu sur ma faim, c’est bien trop cuit à mon goût. Mais il faut garder à l’esprit que tout est très cuit sous ces latitudes, difficile donc d’avoir de la viande saignante, sans parler de bleue. La présentation avec des kiwis et des oranges quant à elle, me choque carrément ! Le vin local, un Porca de Murça, est étonnament léger bien qu’assez tannique. Facile et légèrement frais, il se accompagne bien la viande sans pour autant river au siège l’imprudent.

Deuxième restaurant, je suis perplexe. Les prix sont identiques à ceux du midi (environ 25€ par personne avec le vin). La qualité est là mais je suis néanmoins frustré par des petits détails aussi stupides que ces satanés kiwis. L’entrée me laisse un souvenir de ravissement, autant que le plat se montre incapable de supplanter la picanha de 5 heures du matin à Rio. Le manque d’exotisme, sans doute.

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Va e Volte, Restaurant in Lisbon
The Bairro Alto is probably one of the most famous areas of Lisbon. People such as Fatima Lopès, a local renowned fashion designer, has settled their activities there, including a night bar. Going up and down the streets, through the pavement and the bars is the best way to smell the atmosphere which is familiar yet exotic in turns, despite the high concentration of tourists. Passing by the statue of Fernando Pessoà sitting at a café is also a momentum for the well-read.
Therefore finding a good table in these popular streets is not the easiest task to accomplish on a saturday night. After a few tries, we ended up at Và e Volte, where a terrass table had just got available. The outside walls are covered with graffitis and the lights could easily be improved.
For the starter, we got some Amêijoas à moda da casa (clams prepared with garlic, parsley and butter): happiness can grow from simplicity! For the main course, nostalgia drove me into a bad choice. Surrounded by portuguese speaking people, I recalled the delights of a Picanha à Brasileira and ordered one. Unfortunately, meat is almost always served very cooked in this country while I like it underdone. How frustrating! More unlikely, the dish was served with kiwis and slices of orange as decoration… As for the wine, we had a bottle of Porca de Murça, a surprisingly light wine that gets on pretty well with the meat when served slightly fresh.
In conclusion, it was my second “popular” experience and the prices remain the same (around 25€ per person including wine). The quality is fine but I’m still not satisfied, probably because of the kiwi incident. Picanha is way better across the Atlantic anyway!

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Va e Volte
Rua Diário de Notícias, 100
1200-145 LISBOA
Tel. 21 342 78 88
Fax. 21 342 95 20
Site Internet : http://www.restaurantevaevolte.com

Tags Technorati : Restaurant, Lisbonne, Portugal, Va e Volte

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Il y fait beau, il y fait chaud et il y fait bon savourer les produits de la mer, sur une terrasse ensoleillée, paresseusement assis sur une chaise de fortune, une Super Bock glacée à la main.

Première visite à Lisbonne et, mon hôte a beau eu me dire que la préparation a évolué dans le mauvais sens en faveur d’une présentation mieux adaptée aux touristes, je n’ai pu m’empêcher de me remplir l’estomac de manière fort flatteuse à l’égard du chef. Sous un soleil de plomb, à l’abri sous de parasols jaunes comme des citrons gorgés d’UVA, on ne peut guère bouger que pour lever son verre ou porter la fourchette à la bouche. La salle d’O Rolhas rappelle ces minuscules établissements de Barcelone où tout se passe à l’extérieur : à peine salubres, mal éclairés et d’une exiguïté surprenante. La terrasse en revanche est prise d’assaut. Rien d’étonnant, on est à deux rues de la mer, au bord d’un parc qui a tout d’un hamac attendant la fin du repas.

Le service est bourru, comme on peut s’y attendre, et le visage ruisselant du garçon qui traverse quelques mètres de trottoir à chaque voyage sous le soleil pour arriver aux tables ne renforce en rien l’amabilité. Peu importe le flacon… Une mauvaise surprise en revanche, qui souligne les propos de celle qui m’a invité dans cette contrée inconnue : les prix ressemblent à ceux de Paris.

L’assiette quant à elle tient partiellement ses promesses. Les Gambas al Guilho, des crevettes cuites à l’ail et baignant dans une généreuse sauce au beurre et à l’huile d’olive, s’avèrent très bonne bien que trop cuites. En revanche, elles sont déjà décortiquées, ce qui est contraire à la tradition d’une part, mais aussi prive de ce qu se trouve dans la tête. Ensuite le Polvo Grelhado à Lagareiro, une pouple entière grillée et accompagnée de riz, de pommes de terre et de salade, est un plat un peu sec même si la fraîcheur inconstestable de la bête rattrape bien des erreurs. D’ailleurs, n’ai-je pas hésité à demander du citron (absent de la présentation) et y ajouter de la sauce huile/ail/persil en provenance de l’assiette de mon compagnon de déjeuner !

J’aurais mieux fait de prendre son délicieux espadon !

Il faut tout de même compter 25 euros pour ce repas censé être populaire, ce qui révèle une absurde question toute contemporaine : comment font les habitants du cru pour manger dans ces endroits ? Ne nous y trompons pas, le Portugal n’est pas un pays pauvre comme le Vietnam, mais les disparités entre les grands bourgeois et les classes les moins aisées y sont énormes, sans compter la population d’émigrants qui constitue à elle-seule une classe de nouveaux riches. Dans ce contexte, il est douteux que le terme “populaire” ne s’applique plus à ce genre de table qui ne fait que perpétuer un folklore à des fins touristiques. A goûter quand on ne connait pas !

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O Rolhas, Restaurant in Lisbon
In this country, heat, sun, seafood and cold beer is the ulmtimate call for laziness. First time in Portugal, and although my host assured me that things have evolved the wrong way in this very restaurant, I could help filling my belly with delight. The sun was humming and putting food and beverage in my mouth was the biggest moves I could expect to accomplish. O Rolhas reminded me of those places in Barcelona with tiny dining rooms and huge ambiance running outside. Two streets away from the coast, flanked by a nice patch of green grass for the digestive nap, no wonder why the terrass is full.
Service is rough, as expected. The waiter is exhausted and sweating. He has to walk a few meters under the daunting sun each time he brings something to a table. Rates are unexpectedly high, Paris like. Which reinforces the first impressions of my friend.
The food is half way up to the task. The Gambas al Guilho, prawns cooked in heavy butter and garlic are tasty but they come peeled against the tradition and depriving us from the head’s content. Then the Polvo Grelhado à Lagareiro, grilled octopus served with rice, potatoes and salad, is deliciously fresh but a bit dry. So I picked some garlic/oil/parsley sauce from my friend’s dish and added some lemon to it to make it fit for consumption. I knew I should’ve picked her swordfish instead!
In the end, I had to give away around 25€ for a “popular” meal, which seemed a bit high when compared to the revenue of working classes in Portugal. There are times when the word “popular” doesn’t apply anymore and is only placed there to give a local flavour to a product aimed at the tourists. In any case, this kind of restaurant at least should be tasted once.

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O Rolhas
Rua Vieira Portuense n°42
1300-571 Lisbonne

Tags Technorati : Restaurant, Lisbonne, Portugal, O Rolhas

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