La dernière fois que j’avais été dithyrambique sur un hôtel à Hong Kong, j’avais dû vous parler du Langham Hotel, alors tout juste ouvert. Depuis, ce dernier est allé monopoliser le haut du pavé de Tripadvisor, jusqu’à supplanter un moment les incontournables Peninsula ou Mandarin Oriental. Mais c’est désormais  l’Icon Hotel qui fait parler de lui. Voire soupirer d’aise.

Périphérie

D’ordinaire, il est rare que le touriste lambda s’aventure derrière le Science Museum de Hong Kong, à l’est de Tsim Sha Tsui, où l’on ne voit plus que des chinois le long d’une grande rue piétonne qui accueille des dizaines de commerces. A quelques centaines de mètres du centre névralgique de Nathan Road, le contraste est saisissant.

L’Hotel Icon, ce nouvel incontournable de l’hôtellerie, est un manifeste pour le design contemporain. Le bâtiment est dessiné par Rocco Yim, architecte local dont le studio a par ailleurs commis le One Peking Road (Aqua, Hu Tong) ou l’IFC, deux pierres angulaires de l’architecture hongkongaise.

Le restaurant a été imaginé par Sir Terence Conran, avec son inimitable savoir-faire bistronomique.

L’inévitable Patrick Blanc- et lassant ?-  a quant à lui créé le mur végétal du lobby ; la créatrice Vivienne Tam a habillé une suite à son nom, tandis qu’un autre jeune créateur s’est chargé des uniformes, conférant au personnel un aspect aussi sympathique et qu’informel. Chaque détail est mûrement réfléchi.

Vive la discrimination

Above & Beyond, situé au sommet, accueille uniquement les locataires des suites et des chambres clubs, dans une ambiance feutrée, au dernier étage, histoire d’éviter les queues en rang d’oignons, et de faire passer agréablement ce moment excessivement administratif.

Puis, avec l’aisance naturelle d’un luxe sans ostentation, le Club Suite 65 vous jette à la figure les symptômes de son intelligence : deux écrans monumentaux équipés de lecteurs de blu-ray 3D, un autre dans un coffrage étanche au-dessus de la baignoire, une excellente connexion wifi (dont le code est simplement votre numéro de chambre – pourquoi personne n’y a pensé avant ?).

Le mini-bar de soft drinks et de Nespresso gracieux, les deux toilettes séparés, un dock iPod Bose capable d’inonder les deux pièces de solides basses, une douche pluie de plain-pied et une baignoire en piscine olympique… L’intégralité de votre séjour – depuis les programmes touristiques jusqu’à la recherche interactive de lieux – peut être géré à partir de la télécommande du téléviseur. Difficile d’en demander plus.

Là est toute la force de l’Hotel Icon : tout est pensé, depuis les volumes jusqu’aux boutons de porte, dans la fluidité, sans bruit, paillettes ou bling-bling. Le personnel est charmant, mais sans chichis, la vue sur la baie de Hong Kong est là, toujours là, jettant ses rayons électriques du haut des tours.

Le jour du départ, au moment où que vous pourriez vous sentir jeter dehors après un check-out douloureux, le manager vous présente l’accès au lounge, une pièce spéciale adossée au spa, avec snacks, rafraîchissements et boissons chaudes à discrétion (mais vous en avez désormais l’habitude), entièrement équipée de fauteuils et poufs Charle Eames, à l’usage des voyageurs qui, en attendant le moment fatidique du départ, souhaitent prendre une douche et se changer. Le bonheur, quoi.

Les règles changent

Le Peninsula sera toujours là, avec sa hauteur toute coloniale, de même que le Mandarin Oriental jouira toujours de son luxe suranné insubmersible, mais en face – littéralement – surgissent régulièrement des compétiteurs qui changent la donne, par la nouveauté et la créativité. L’Icon Hotel en fait définitivement partie. Les vieux n’ont qu’à bien se tenir.

Icon Hotel
No 17 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui, East Kowloon – Hong Kong
Tél. +852 3400 1100

Site Internet : http://www.hotel-icon.com

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Prendre de la hauteur, c’est le leitmotiv hong-kongais pour toute recherche d’hôtel. Le dilemme est simple : lorsque vous séjournez à Tsim Sha Tsui, loger en-dessous du 20ème étage vous prive du luxe le plus prisé de ce monde tumultueux : la perspective.

Le Panorama du groupe Rhombus n’échappe pas à la règle. A deux rues de Nathan Road, l’artère principale de la presqu’île, entouré de bars de nuits plus ou moins engageants, cet hôtel propose le contraste stimulant d’une vie agitée et populaire au niveau du sol, et d’une habitation en étage destinée aux voyageurs d’affaires, et forcément plus aérienne et plus calme.

Metropolis

Hart Avenue n’a d’avenue que le nom, il s’agit en fait d’une percée minuscule qui serpente entre deux rues nettement plus achalandées. La réception se fait au premier étage, faute de place. D’ailleurs, le lobby offre des volumes agréables, un début de repos que le personnel en permanence débordé, voire énervé oublie totalement de relayer.

C’est là que le bât blesse. On en oublierait la jolie suite exécutive avec la vue imprenable sur la baie aux parfums, le ciel céladon, presque vermeille à travers l’épais vitrage, la brume du matin d’où transperce déjà l’ardent soleil qui ne tardera pas à darder les rues bondées de ses rayons de plomb, condamnant le petit humain à se réfugier dans d’immenses tours frigorifiées. On en oublierait combien cette même suite est spacieuse, et ce que coûte le luxe qu’est l’espace dans ces contrées surpeuplées.

Presque bien

Légèreté des nuées le jour, moiteur Blade Runner la nuit. Heureusement pour le Panorama by Rhombus, Hong Kong est un spectacle en soi qui n’a que faire de l’amabilité de l’ouvreuse et de ses atermoiements astrologiques du jour. Si l’impression d’ensemble est loin d’être désagréable, les approximations criblent le séjour de la première minute à la dernière.

Pourtant, la literie impeccable, la salle de bain des plus agréables, l’ascenseur “bullet lift” vous expédie du sol ou plafond (ou l’inverse) en quelques secondes pour votre plus grand confort, le téléviseur fait la taille d’un terrain de tennis, tous les ingrédients de base d’un séjour idéal sont réunis. Avec des premières chambres à 150€, on se dit alors qu’il serait dommage de s’en priver.

Mais depuis l’arrivée dans la chambre où la machine à café italienne ne propose que deux dosettes d’expresso, jusqu’au réceptionniste qui ne sait pas trop s’il a envie de faire porter vos bagages, le dock iPod qui ne lit, ni ne recharge les iPhones de 4ème génération, ou l’absence totale de wifi excepté dans le lobby – vous obligeant à cohabiter avec les cohortes de touristes qui check-in ou qui check-out -, on ne peut s’empêcher de se dire que tout tient à de menus détails.

Souvent note varie

Ultime inconvénient que vous retrouverez malheureusement n’importe où, mais d’autant plus agaçant lorsque vous n’êtes qu’à moitié satisfait : les prix varient du simple au triple selon que vous soyez en semaine ou en weekend. Mouais, a-t-on envie de dire…

Hotel Panorama by Rhombus
8a Hart Avenue, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
Tél. +852 3550 0388

Site Internet : http://www.hotelpanorama.com.hk/

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Visite guidée du Domaine de la Corniche, un établissement de la région parisienne, à deux pas de Giverny, tenu par Jérôme Crépatte et Valérie Bouba, avec Vakhtang Meliava aux cuisines.

Domaine de la Corniche
5 route de la corniche 78270 Rolleboise
Tél. +33 (0)1 30 93 20 00
Fax + 33 (0)1 30 42 27 44

Site Internet : http://www.domainedelacorniche.com/

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Cascais est aux lusitaniens aisés ce que les Hamptons sont aux New-Yorkais… et avec un peu d’humour, ce que Deauville est au Sentier. A 30km de Lisbonne, là où une chaleur suffocante envahit les rues dès le mois de mai venu, le visiteur peut y cueillir les embruns atlantiques, dans un décor d’époque qui hésite entre le village du Prisonnier et un vieux port marchand méditerranéen.

Un guide de bon conseil

Nous avions besoin de calme et de repos. Aussi ne me fallut-il pas longtemps pour choisir dans le Design Hotels (édition superbe, site insignifiant), le Farol Design Hotel, dans un Portugal si proche et pourtant si dépaysant. Un bâtiment ancien sur lequel se greffe directement une extension moderne qui surplombe la côte rocheuse, une vue imprenable sur l’Océan, à dix minutes à pied de tout ce qu’il y a d’intéressant dans cette petite ville balnéaire.

Contrairement à Lisbonne où les maisons de maître sont parfois littéralement laissées à l’abandon, le soin apporté à la ville et à l’accueil se fait particulièrement sentir. Les divers établissements ont pour habitude de se plier aux exigences de la haute société lisboète, une population peu connue pour son affabilité et son ouverture d’esprit, aussi le personnel fait-il montre d’un empressement et d’une sollicitude tout à fait remarquables, lorsqu’il ne relève pas du domaine du “chela-oim, t’es lourd”.

Design mais pas trop

Le Farol Design Hotel n’est pas un palace. On est loin de l’emprise glacée d’un design qui vous fait sentir de trop dans le décor, dès lors que vous avez bougé un meuble ou jeté un pull pas assez cher sur une chaise. Un tas de petits défauts – totalement oubliables pour certains, plus dérangeants pour d’autres – viennent joncher l’expérience client dans un lieu où la volonté de bien faire est flagrante : chaises Ghost de Starck de partout (une horreur pour s’y asseoir en mini-short, mesdemoiselles), lampes Ptolomeo aux chevets, suite thématique Fatima Lopes (la seule créatrice de mode portugaise à avoir réussi à franchir les frontières)… n’en jetez plus, on a compris, même dans le nom il y a le mot “design” !

Franchement, aux yeux, c’est plutôt agréable. Et le plaisir de se prélasser toute la journée dans ces immenses lits de plage face à l’Atlantique, malgré l’absence de possibilité de se baigner dans la mer et la modeste piscine, suffit à compenser bien des détails.

Les parties communes sont fonctionnelles et bien organisées, la terrasse de l’unique restaurant – faute d’offrir une carte bien excitante – offre le même panorama marin avec quelques mètres de plus en hauteur, offrant le flanc aux vents marins, ce qui n’est pas pour déplaire lors de grandes chaleurs. Rappelons que le Farol est un hôtel intimiste qui ne propose qu’une vingtaine de chambres.

Le rose et le noir

A ce propos, il est difficile de choisir une catégorie de chambres qui soit vraiment imparable. Les premières qui disposent d’une vue sur la mer sont petites, agréables et fonctionnelles, avec une déco minimale en noir et blanc, mais se situent sous le surplomb du bâtiment et des plus belles suites, au risque de vous faire passer pour le petit personnel. Les accessoires pour handicapés dans la salle de bain ne sont pas du meilleur goût, mais peut-être sommes-nous tombés sur la seule chambre qui dispose de tels appendices.

Les “designers’ rooms” en revanche se situent au premier étage, avec une superbe petite terrasse privative orientée plein sud, idéale pour se prélasser avant de sortir le soir, une chambre avec un beau volume, une salle de bain comportant une cabine de douche en plus de la baignoire, mais aussi d’un petit coffret contenant un appétissant liquide mielleux à tartiner généreusement… sur votre partenaire avant de le dévorer ! Idéales ? Hélas non, celle dont nous héritâmes lors d’un upgrade dû à une climatisation en panne, était très mal insonorisée et habillée d’un rose fuschia qui, déjà en 2005, trainait lamentablement une aura de ringardise dont Valérie Damidot repeindrait bien votre salon. Ceci étant dit, si vos yeux tolèrent cette saturation de couleurs, vous vous sentirez comme un poisson dans l’eau. Plus dérangeant, un parfum d’intérieur extrêmement envahissant qui vient compenser l’absence d’aération dans les salles d’eau.

Boire, manger, dormir

Ces détails à part, rien ne vous empêche d’être parfaitement heureux, et de vous reposer le temps d’un weekend, voire un peu plus mais pas trop, car Cascais est une toute petite ville où il fait bon se relaxer, s’empiffrer de fruits de mer, de poissons, de palourdes bulhao pato et de pasteis de nata, mais on ne peut pas dire que l’éventail des activités soit très varié !

Farol Design Hotel
Av. Rei Humberto II de Itália 7 2750 – 461 CASCAIS – PORTUGAL
Tél: + 351 21 482 34 90
Email : reservations@farol.com.pt

Site Internet : http://www.farol.com.pt

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L’hiver arrive ; que ne rêve-t-on d’un coin au soleil, si possible à moins de 10 heures de vol. Pour se faire, il suffit pourtant de se rendre à Marrakech, le XXIIème arrondissement de Paris, le pendant musulman de Deauville en quelque sorte.

Des idées et de l’eau

J’avais déjà évoqué il y a quelques mois le Beldi Country Club, en l’occurrence un de ses deux restaurants, le Badya. Eh bien, c’est à l’occasion d’un weekend automnal que j’eus l’occasion de découvrir les joies du lieu en matière d’hébergement. La recette est simple : un grand terrain encore totalement désertique il y a quelques années, un peu d’idée, un peu de goût, beaucoup d’eau, et voilà tout le coin qui se met à disjoncter au rythme des investisseurs immobiliers.

Le luxe, c’est l’espace

Mais le Beldi a bien des atouts pour celui qui part à la recherche d’un coin de paix où se dorer la pilule le temps d’une courte pause. En effet, il n’y a que 25 chambres dans les 5 hectares, la garantie d’une paix absolue. La construction est rustique mais suffisante pour satisfaire le client qui ne regarde pas le moindre détail et qui n’exige pas un service au cordeau que le Maroc est incapable de fournir quoiqu’il arrive, même dans ses meilleurs palaces. Le labyrinthe des salons privés et des petites allées ombragées permet de perdre ses repères dans une déambulation onirique qui rend parfois difficile le départ, puisqu’il n’est pas rare de ne pas retrouver la sortie ou même l’accueil !

Discrimination positive

Mais tout ça se fait dans un esprit serein, le temps s’allonge, vous avez le choix entre la quiétude de la piscine réservée aux habitants de l’hôtel ou l’animation de celle du Badya dont les visiteurs peuvent profiter moyennant finance. Pour la modique somme de 150€ la nuit, jouissez d’une chambre composée d’une entrée façon petit salon, une grande chambre à coucher et d’un jardin privatif qui – Dieu sait pourquoi, nous avons beau eu cherché – dégage une forte odeur de chanvre qui fait rire.

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Beldi Country Club, Hotel in Marrakech, Morocco

Winter is near, the dream of a place in the sun not so far away springs in mind. All you have to do is go to Marrakech, though. I already mentioned the Badya, a restaurant at the Beldi Country Club a few months ago, well this time, I gave a shot at the hosting services in the hotel itself. The recipe is basic and simple: a huge patch of land still desert a few years ago, a touch of creativity, some taste, a lot of water and the whole place turns into the new prey for real estate investors.

The Beldi has a lot to offer to those who want to peacefully laze in the sun a short while. There are only 25 rooms in the 10 acres property, which guarantees a complete rest. The buildings are rustic yet enough to satisfy customer who don’t dwelve in each detail and do not demand a quality of service that Morroco is not capable to offer in its best palaces anyway. The private reception rooms and small alleys  form a labyrinth where losing yourself is so easy that finding your way out sometimes gets difficult.

But everything is done in a very southernly quiet manner. Times gets longer. Choose between the calm of the guests only pool or the animation of that of Badya, where any customer of the restaurant can go. Expect a 150€ fee for a night in a bungalow which includes a big room, a small living room and a private garden that curiously carries a strong smell of… hemp.

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Beldi Country Club
Km 6, Route du Barrage
Cherifia, Marrakech
Tél : +212 5 24 38 39 50

Site Internet : http://www.beldicountryclub.com/

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Il n’est écrit dans aucun guide que dès que vos yeux quittent la baie de Hong Kong, face à Kowloon,  vous quittez aussi la vitrine multiculturelle politiquement et financièrement correcte de la Baie aux Parfums. Finie la belle vue, exit les petits occidentaux au col blanc, et bienvenue dans la Yellow Zone.

Au coeur de la ville
Queen’s Road West. A un petit quart d’heure de Central en tram qui fait mal aux fesses, au croisement  de Hill Road – retenez bien, c’est ce qu’il faudra dire au taxi lorsque vous rentrerez bourré de Soho -, c’est là que se trouve l’hôtel Jen, soit “l’hôtel du peuple” en chinois. Il s’agit d’un quartier où suinte l’essence de la vie locale, pleine de gens du cru, où des gueules cassées côtoient des retraités qui passent leur journée assis sous un pont aérien à converser bruyamment, où il n’y a pas de Starbucks, et où le Mc Do n’est qu’une solution parmi tant d’autres pour manger rapidement à toute heure de la journée.

Modernité minimaliste
Malgré cela, le confort est de mise à l’hôtel Jen. Remis à neuf, il y a peu, cet établissement offre à sa clientèle un design épuré quasi-scandinave qui repose autant les yeux que la tête, des chambres petites mais intelligemment conçues et, surtout, un personnel empressé, aimable et compétent. Pas toujours formé, mais empressé, aimable et compétent. Autrement, tout y est : wifi, lit queen size, écran plat, branchement iPod… Ajoutez à cela des tarifs défiant l’imagination (environ 50€ la nuit) et je vous promets un séjour des plus agréables.

Il n’y a que le petit-déjeuner au buffet qui m’ait laissé de marbre  avec ses allures de self-service autoroutier. Mais là encore, la vue du skybar sur le port d’Aberdeen vient compenser l’insipidité de la salade iceberg et du jambon en polyuréthane.

Au-delà des clichés
Si vous êtes en quête d’un brin d’authenticité, c’est vraiment là qu’il faut être pour jouir de l’atmosphère unique de la ville tout en profitant d’un grand confort. Car à force de se nourrir de clichés cosmopolites sur Hong Kong, les visiteurs en viennent à oublier que sa population est composée de 98% de chinois qui, non seulement ne bredouillent que maladroitement l’anglais, mais délaissent de plus en plus cet idiome barbare au profit du mandarin et de la culture de la Chine populaire.

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Jen Hotel, Hong Kong

It is said, that whenever your eyes stray away from the Hong Kong Bay, you leave from the multicultural politically and financially correctness of the Island. Exit the nice view, western executive in white collars, welcome to the Yellow Zone.

The heart of the city
Queen’s Road West, fifteen minutes of tram away from Central, at the crossing of Hill Road (remember this for the taxi when you ride home drunk), there lies the Jen Hotel, or “the Hotel of the People” in Chinese. In this area, you will discover the essence of the local life, real locals, weird faces, elderlies sitting under the bridge all day and chatting loudly, no Starbuck, just a McDonald’s immersed amidst all the other snacks.

Minimalistic modernity
Yet, comfort is key at Jen Hotel. Recently renovated, this place offers a sleek close-to-scandinavian design, small but smart room and a very kind – although not always trained – personnel. Otherwise, eveything you need is here: wifi, queen size bed, flat screen, iPod connection… And dream rates (around 50€ per night)!

The only flaw to my stay was the breakfast, which had absolutely no interest. Yet the view from the skybar on the Aberdeen Harbour compensates the lack of taste in the food.

Beyond clichés
In conclusion, if you’re seeking authenticity in the stead of tourists’ clichés, you will love this place which offers a fine service whilst being in the middle of a typical area. People visiting Hong Kong too often forget or ignore that the island population is actually 98% Chinese, and that these people, not only they barely speak English, but they also turn more and more towards Mandarin and the Mainland culture instead.

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Hotel Jen
508 Queen’s Road West Hong Kong Island, Hong Kong
Tel. +852 2974 1234

Site Internet : http://www.hoteljen.com/

Crédits photo : Mr Lung

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Il m’arrive peu fréquemment d’arpenter les chemins de France. Vraiment. Autant je ne cesse d’exprimer mon amour de Paris, de ses pierres et de ses adorables habitants à l’amabilité mondialement célébrée par les bardes MP3, autant tout ce qui se passe au-delà du périphérique m’inspire une légère indifférence teintée de l’amusement gêné du parfait ignorant. Alors débarquer un vendredi après-midi de décembre au milieu de l’Ardèche sans vaccin, ni visa, ressemblait davantage à une partie de streaking dans Thoiry qu’à un weekend de villégiature.

Mais c’est avec un étonnement et un plaisir non-dissimulés et à peine feints que je découvris en bonne compagnie le Château Clément. Construit par Auguste Clément, un homme d’affaires du XIXème qui avait prospéré dans l’exploitation du tourisme thermal de la ville, ce petit château est aujourd’hui une ravissante chambre d’hôtes aux capacités suffisamment limitées pour proposer calme et repos dans une ville qui, soit dit en passant, ne saurait vous offrir stupre et décadence.

Juché sur les hauteurs d’une colline sur une route au format lacet Doc Martens 18 trous, la demeure a des allures follement romantiques et hors du temps. On imagine déjà un âtre de la taille du Stade de France, des plaids, du cigare et du cognac préhistorique. Que nenni, la décoration est certes extrêmement conservatrice et ce, pour le meilleur, mais nous eûmes droit à un accueil décontracté de Marie-Antoinette et de ses enfants courant dans tous les sens, une chaleur toute familiale, à cent lieues des clichés de châtelain désargenté que j’ai pu expérimenté par ailleurs.

De l’escalier en fer à cheval jusqu’à la chambre coquettement arrangé avec sa salle de bain à la baignoire à pieds, une douce chaleur confortable règne. On a vraiment l’impression de débarquer dans la vie d’une belle famille en tant qu’invités, loin de la raide pompe des grands hôtels. Mais des surprises, le Château Clément en réserve d’autres et non des moindres. En effet, en dehors des quatre chambres disponibles à la location, il existe aussi un loft. Je ne l’aurais pas baptisé ainsi, puisqu’il s’agit davantage d’une maison ô combien différente de la demeure fin-de-siècle aux allures hiératiques.

Une maison qui aurait pu se trouver à Ibiza ou sur la Côte d’Azur, avec trois chambres, une cuisine ouverte et aménagée, une salle de massage et une ravissante piscine couverte aux grandes baies vitrées qui permettent d’admirer le splendide panorama tout en faisant trempette. La décoration est résolument contemporaine, une lampe Flos par-ci, une chaise Starck par-là, des couleurs vives et chatoyantes, la modernité est de mise. On aurait eu du mal à s’imaginer un environnement aussi cosmopolite aux fins fonds de l’Ardèche !

Au petit matin, après une bonne nuit de sommeil, le petit-déjeuner réserve sa part de bonne surprise puisque le mari de Marie-Antoinette, ancien pâtissier de son état, prépare lui-même les viennoiseries qui sont servies. A noter pour les amateurs, ici on ne déroge pas à la règle locale qui fait du bio sa grande priorité : jus de fruits bio, café bio, yaourts bios… le goût est au rendez-vous.

Tout ceci fait du Château Clément un lieu hautement recommandable avec en prime le choix du style, que vous soyez citadin rompu ou apprenti exilé rural, il y aura certainement un espace à votre goût. Pour ma part, j’aurais voulu rester suffisamment longtemps pour pouvoir tester les deux, mais déjà nous nous envolions vers d’autres visites, d’autres dégustations, d’autres chemins en lacets le long des gorges et des plateaux de la région.

Château Clément
07600 Vals les Bains
Tél. +33 (0)4 75 87 40 13
Site Internet : http://www.chateauclement.com/

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Au secours. C’est le pire quatre étoiles qu’il m’ait été donné de visiter depuis la chute du mur de Berlin. Mauvais début, hein ? Pourtant, sur le papier, cet hôtel de l’ancienne concession française se tient plutôt bien avec une excellente localisation, une belle superficie incluant un vieux jardin à l’anglaise et un équipement fort conséquent. Malheureusement, une fois sur place, le beau roman se transforme très vite en science fiction.

Un accueil digne des années 50 avec autocritique, purge et autodafé à l’appui, des bâtiments au bord de la ruine, une insonorisation inexistante, on a l’impression de vivre dans une vieille et mauvaise carte postale. La chambre dite deluxe en piètre état est à peine digne d’un hôtel Ibis, seule la salle de bain s’en tire correctement pour peu que vous ayez la patience d’attendre que l’eau chaude monte (à pied). La salle de gym est la seule au monde a être dénuée de tapis de course, tandis que les vélos – débranchés – sont exempts de mode d’emploi, et ne comptez pas sur le personnel pour vous aider. La grande piscine de 25 mètres aurait pu sauver la mise, mais voilà elle est tellement chlorée que vous avez toutes les chances d’en ressortir avec un pelage platine façon Jackie Quartz. Le room service, quand il répond, se fait dans un tel charabia que, lorsque je demandai si les portions étaient grandes, je me retrouvai avec des doubles rations. Enfin, n’écoutez pas la réception lorsqu’elle vous dit que le petit-déjeuner est servi jusqu’à 10h30, c’est faux, c’est ainsi que je me retrouvai à payer un petit-déjeuner supplémentaire au café d’à-côté, qui lui au moins, dispose d’une connexion wi-fi.

Dans l’ensemble, tout est vieux dans cet établissement qui donne l’impression  – vérifiée ? – d’être tenu par l’état. Ne vous fiez pas au charme des vieux bâtiments coloniaux, seule l’écorce a du cachet, le reste est à éviter absolument tant le dysfonctionnement semble être le mot d’ordre. En deux mots : allez ailleurs.

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Donghu Hotel, Shanghai
Simply put, this is the worst four-star hotel I ever visited in Asia. Situated in the middle of the former French concession, with a beautiful English garden surrounded with old colonial buildings and equipped with comprehensive facilities, everything looks perfect on the paper. But there is always a time when the chihuahua poop hits the ceiling fan.
The arrival at the reception desk is a movie right out from the fifties where the clerk asks you more questions than the customs, the buildings are in a very bad condition, the roar of the traffic makes its way through the windows while the aircon keeps squeeling. They say Deluxe room, but you say motel room. The bathroom is OK if you have the patience to wait until the hot water comes up the pipes. Moreover, I think this is the only fitness centre in the world with no running equipment, and if ever you feel like trying the cycles, bear in mind you will have to plug and program them on your own because nobody around knows how they work. The 25m pool could’ve saved the day, but the concentration of chlorine in the water is so strong that even Siouxsie might look like Kim Wilde after a swim. Don’t try the room service either, there is always a big chance they don’t understand what you order. Last time I asked them how big the dishes were, they served be double portions. Last but not least, don’t trust the brochures. If they tell you breakfast is served until 10:30, it’s not true. I ended up at the café next door. But then again, I was happier there because they had a wifi connection, unlike the Donghu Hotel.
The place really feels state-owned. Don’t go there because it looks all so genuinely charming. Don’t go there because it looks nice. Just don’t go.

Donghu Hotel
70 Donghu Lu
200031 Shanghai
Tél.  +86 21 64158158
Fax. +86 21 64157142

Site Internet : www.donghuhotel.com

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Après l’île déserte ou presque, il fallait un retour graduel à la civilisation, aussi n’était-il pas question d’affronter immédiatement la cohue d’Ho Chi Min Ville, alias Saigon pour les nostalgiques. Et puis après tout, une semaine de plage suffit-elle ? Non, bien sûr ! C’est pourquoi un arrêt à Mui Ne fut perçu comme une étape idéale.

Pourquoi Mui Ne plutôt que Nha Trang, une plage si réputée du Vietnam ? Tout simplement parce que Nha Trang, c’est un peu la Côte d’Azur du pays, avec ses ploucs, ses touristes pitoyables et son béton littoral. De là à dire que Mui Ne, situé à côté de Phan Thiet, soit totalement authentique, il y a un grand pas mais le Sailing Club a des atouts qui ne manquent pas de séduire.

On peut déjà décrire la grande plage qui s’étend sur des kilomètres, l’eau fraîche et étonnamment propre et, même si le village n’est finalement composé que d’une route avec des hôtels côté mer et des restaurants côté route, c’est un bon compromis pour qui revient un peu de nulle part avant de se confronter aux masses citadines.

Avec des bungalows de charme et un petit air de Club Med, un restaurant décent pour le midi, une clientèle majoritairement australienne comme souvent sous ces latitudes, le Sailing Club propose un sympathique resort qui vous permettra de bouquiner en paix l’équivalent du Capital de Marx tout en sirotant des litres du breuvage de votre choix sous un soleil qui répond toujours présent.

Seul petit hic, l’insonorisation. En effet, chaque bungalow abrite deux chambres, tant et si bien que si vous avez le malheur de tomber sur un voisinage bruyant, le bruit passe littéralement par le toit en chaume et vous en avez pour votre grade pour peu que le téléviseur d’à côté soit un tantinet fort.

Autrement, on ne peut que louer le bon standard des lieux, la gentillesse du personnel qui répara sans broncher la serrure de la porte un soir où je me suis un peu énervé dessus (!), les prix tout doux (environ 55 $ la nuit), et la qualité de la prestation en général.

Pour résumer, si vous cherchez un lieu reposant sans totalement quitter la civilisation tout en bénéficiant d’un niveau de services correct, le Sailing Club est probablement le meilleur resort de Mui Ne. En revanche, si vous êtes en quête d’authenticité, passez votre chemin ! Dernier conseil si vous vous rendez dans le coin : de nombreux magasins sur la route principale vous proposent de faire votre lessive à des tarifs bien inférieurs à ceux de votre hôtel. Méfiez-vous, il arrive que certains de vos vêtements de marque tombent du panier comme par magie.

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The Sailing Club Resort in Mui Ne
After staying on an almost desert island, some may feel the need to gradually readapt prior to face the crowd of places such as Ho Chi Min City. The main reason why I chose Mui Ne instead of famous places like Nha Trang is simple: Na Trang is reputed crowded like the French Riviera with its bunch of tourists. Mui Ne, while not being exactly the definition of authenticity, has a lot to give to the traveller in search of rest. Miles long sandy beaches, a fresh and clean sea and though the town is merely made of resorts on one side of the road and restaurants on the other, it is a comfortable place for sunbathers.
The general landscape of the resort is otherwised composed with Club Med style bungalows, a decent restaurant for noon, bunches of Australians as often in these places. The perfect place to read tons of books while sipping any kind of beverage under a everlasting sun.
The only issue could be the noise. Since each bungalow shelters two rooms, you might be the first to know when if your neighbours watches TV.
But I can otherwise only praise the good quality, the kindness of the personnel and the nice rates (55$ per night).
As a conclusion, the Sailing Club is a nice place to stay, probably the best in Mui Ne, but if you’re looking for something typical, try something else.
One last thing: many shops propose cheap laundry services, it’s a very tempting solution, however consider that nice brand garment may accidentally fall from the tray.

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The Sailing Club
24 Nguyen Dinh Chieu Street, Ham Tien Ward,
Mui Ne Phan Thiet VietNam
Tél. +84 (062) 847 442
Site Internet : http://sailingclubvietnam.com

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Vous rêvez d’un séjour en tête-à-tête sur une île (presque) déserte à un prix raisonnable ? Eh bien, ne cherchez pas plus loin. Enfin il faut quand même aller assez loin pour tout vous dire, il faut prendre un avion jusqu’à Ho Chi Min Ville ou Hanoi, reprendre un vol intérieur jusqu’à Danang, là une voiture viendra vous chercher et, après une heure et demi de route, vous bifurquerez dans un petit village au bout duquel, après le marché, vous apercevrez un ponton en bois un rien branlant. Un hors-bord vous y attendra pour vous emmener faire un petit tour d’une dizaine de minutes, parfois même de nuit à la lumière d’un projecteur manuel, jusqu’à Tam Hai.

Tam Hai, c’est une île de pêcheurs lovée dans une baie située à une heure de Hoi An, dotée d’un resort qui n’existe que dans les rêves de touristes : seulement douze bungalows sobrement décorés à la chinoise et aux salles de bain extérieures, un bar, un restaurant au sol en terre battue, et c’est tout. Peu connu des voyageurs, nous fûmes les seuls clients de l’île pendant plus de quatre jours avant qu’un couple australien ne vienne troubler la surface de la piscine.

Le resort propose un service aux petits oignons malgré l’inexpérience du personnel qui, à l’initiative du directeur récemment arrivé et qui souhaite promouvoir la qualité, vous propose à chaque repas une table sur la plage, soit sous un parasol, soit le soir sous les étoiles et en musique. La cuisine n’est certes pas toujours à la hauteur, mais comme la carte est majoritairement composée de produits de la mer et que vous vous trouvez sur une île de pêcheurs, il suffit de choisir le frais et le simple. La carte des vins est également correcte mais les prix sont prohibitifs, notamment pour le champagne que je vous déconseille absolument.

Enfin, je ne peux guère faire très long sur Tam Hai, car il s’agit d’un parfait petit havre de paix où on peut profiter de la gentillesse des locaux pour 64$ US la nuit, là où un Sofitel ou un Sheraton aurait volontiers facturé 300€. Certes, au niveau du service, on est loin des standards internationaux mais on ne peut pas avoir le beur, l’argent de Djamel Debouze et Melissa Theuriau.

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Le Domaine de Tam Hai Resort
If you’ve always dreamt of staying on a (almost) desert island for a good price, then you chose the right spot by picking Tam Hai. Tam Hai is an island located one hour and half drive from Danang and fifteen minutes by speedboat from the closest point of the land. This place, besides the 12 bungalow resort, is only populated by a fishermen. The bungalows are simply decorated in an ancient Chinese style and outdoor bathrooms while the restaurant and the bar have clay floors.
We had the incredible chance to stay 4 days on our own before a couple of Australian came along, which means the personnel (guided by a recently promoted manager) was devoted to our sole service in the meantime! By day, they would always propose to set a table under a sun umbrella on the beach whilst at night, we would always have a special table with music under the stars. As for the food, do not expext miracles, but since the island is full of fishermen, just pick the fresh seafood and you’ll have a nice time. On the other hand, though the wine list is decent, the prices are way too high, especially for the champagne, which is a definitive no go.
There are very few things I could add about this location. It’s just a perfect little haven of peace under the sun, where you can enjoy the kind (though unexperimented) service of locals for 64US$ per night. Any Sofitel or Sheraton would have charged 400US$ for the same kind of hotel, with an international standard service. So don’t expect too much and enjoy the place.

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Le Domaine de Tam Hai
Tél. (0084) 5 10 54 51 05
Fax (0084) 5 10 54 51 03
Site Internet : http://www.domainedetamhai.com

Tags Technorati : Hotel, Resort, Tam Hai, Vietnam, Hoi An

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