La tradition a parfois du bon. J’ai conscience de paraître étonnamment conservateur dès lorsqu’il s’agit des plaisirs du palais alors, je précise bien parfois. Après l’échec patent du Bar and Grill, il fallait retourner un retour aux fondamentaux, et le Pub Philharmonic paraissait parfaitement équipé pour remplir cette tâche.

S’étalant sur deux étages dans un superbe bâtiment à l’ancienne construit en 1898 où se côtoient boiseries patinées et cuivres désenchantés, le “Phil” est une institution de Liverpool, il tient son nom du Hall Philharmonique qui se situe juste en face. Cité par John Lennon comme le lieu dans lequel on ne peut plus se rendre lorsqu’on devient célèbre, les divers salons de l’honorable établissement porte des noms évocateurs tels que Liszt ou Brahms.

Comme dans un château, la décomposition des pièces est tellement arbitraire qu’on s’y perd assez facilement, tant et si bien que le touriste crétin – votre fidèle serviteur – se retrouve à attendre qu’on vienne lui servir à déjeuner dans un salon réservé à la boisson. Une vieille odeur de bière froide de la veille ne peut s’empêcher de venir chatouiller les narines sensibles, et pourtant il y a du bien-être dans ce lieu qui a dû voir plus de bière s’écouler que le Sahel n’a vu d’eau durant les 15 dernières années. Une fois arrivé à l’étage, on se retrouve dans une grande salle qu’on qualifierait aisément de “vieille anglaise” avec son lot de moquettes, de tapis, de petites boiseries… et de froid.

Mais peu importe, nous allons nous attaquer aux fameux “pies” ! Le service est aimable, familier, presque maternel, on sent que la serveuse a l’habitude de soigner une clientèle pas forcément en possession de toutes ses capacités intellectuelles. La formule est simple : une pinte et un pie bien garni. J’opte pour le pie au steak Timothy, l’assiette arrive, généreuse en proportion comme il se doit.

Bien évidemment, il serait difficile de louer la finesse de cette cuisine populaire, à peine le couteau planté, cette sauce au vin à laquelle je suis désormais habitué coule intarissablement emportant les morceaux de steak que j’aurais préféré plus consistants. Mais on n’est pas dans Sweeney Todd non plus, n’exagérons rien, c’est frais, c’est efficace. C’est dans ces conditions de voyage qu’on retrouve finalement les fonctions essentielles des aliments, sans quête de raffinement, sans coquetterie. En une simple assiette et un demi-litre de bière, vous êtes requinqués et armés pour affronter la pluie et la bise.

Contrat dûment rempli donc en quelques £8, avec une grande diligence même dans un cadre de charme qui n’a pas la prétention de proposer une cuisine gastronomique. Petit tuyaux : évitez le café cependant, ce n’est pas vraiment une spécialité régionale, demandez à visiter les toilettes pour dames.

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The Philharmonic Pub in Liverpool

Sometimes traditions are good. After failing to find satisfaction at the Bar and Grill, it was a logical move to go back to the basics, hence the Philharmonic Pub. This beautiful XIXth century building got its name from the Philharmonic Hall which is located opposite in the same street, and “The Phil” has become a  real institution in Liverpool. The kind of place where you can’t go any longer when you’re famous, dixit John Lennon.

The place is divided in different salons named after Brahms or Liszt. Like in castles, the ignorant tourist spens a hard time finding his way and sometimes ends up sitting in the wrong room to order their lunch. An old smell of stale ale constantly floats in the atmosphere but the general feeling is all about comfort. The dinning room is up the stairs, a place where the decoration would be described as that of an old english women interior, seen from the continent. Carpets, woodworks, cold. Everything is at the right place.

Whatever, I wanted a piece of those famous pies! The service is pleasant, slightly familiar and even motherly. The waitress is obviously used to look after people who can’t really think straight and shows great patience. What I want is simple though: a pie and and a pint. Well, the Timothy steak pie to be accurate, which turns out big and generous. This quintessentially popular sort of cuisine could hardly be described as refined, the pie is always full of that tacky wine sauce that pours out at each cut of the knife, hiding the chunks of steak, but it tastes good and it is efficiently satiating. This is not Sweeney Todd’s joint. It is in these conditions of travel where we rediscover the basic utility of food, without refinement. With a single dish and a pint, you’re ready again to face the cold rain and the wind.

For £8, the contract is duly honoured, in a nice venue and without gastronomic pretention. Tips: forget the expresso, this is definitely not a local speciality and try to visit the ladies restrooms.

The Philharmonic Pub
36 Hope Street
Liverpool, L1 9BX
Tél. +44 (0)151 707 9424

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La nuit liverpudlienne a des attraits qui tiennent de l’anthropologie. Le centre de Liverpool et ses vieux bâtiments officiels souvent abandonnés sont parfois repris à merveille par les restaurateurs qui exploitent idéalement l’espace que proposent d’anciennes banques ou même des églises. Et c’est dans ces lieux de culte que se rassemblent le soir venu, les habitants de cette ville à la recherche de chère, de chair et d’ablutions en quantité.

Un gigantesque bar en forme de O allongé trône à l’entrée du Bar + Grill, la population se divise toujours entre ce lieu et la salle suivante où l’on se restaure. D’ailleurs, le fin observateur remarquera également que la majorité passe plus de tant à boire qu’à manger. Mais, en touriste averti et notoire, nous procédons dans l’ordre : une bouteille de blanc au bar pour l’apéritif  avant de se rendre à la salle de restaurant.

La décoration est soignée, les volumes laissent le regard respirer, le service plutôt agréable et ne tombe pas dans la familiarité excessive des lads londoniens. Détail agréable aux yeux : de grandes rangées de verre pleines de bouteilles séparent les salles, mais un rapide examen du contenu ne laisse présager rien de particulièrement excitant pour la bouche. Une fois installés autour d’une des grandes tables rondes bordées de confortables banquettes, nous découvrons la carte qui propose une cuisine cosmopolite qui mêle du traditionnel à de l’exotisme asiatique… pas très original, tout ça !

L’ennui de ce genre de tables, c’est qu’à force de vouloir tout faire, rien n’est bon. Ni l’italien, ni le traditionnel, ni l’asiatique. Et le Bar + Grill en est la parfaite démonstration. Je testai en entrée la salade de vermicelles thai aux calamars piquant. Le verdict est simple : les vermicelles ne sont pas assez cuites, ça rend forcément le plat difficile à appréhender. Ensuite, l’entrecôte d’angus arrive forcément mal cuite lorsqu’on la demande vraiment saignante. Ajouté à tout ça, je demande un Beaunes 1er cru les Epenottes, Vallet Frères 2005 à un prix raisonnable, un jus au nez prometteur, des arômes de sous-bois et des notes profondes malgré une couleur un peu pâle. Malheureusement, une demi-heure après l’ouverture, le vin, rangé parmi les “best” de la carte, ne s’ouvrait toujours pas et se laisser tranquillement assommer par la viande.

Si on résume tout ça grossièrement, je dirais que Thierry Costes n’a nullement besoin de s’installer à Liverpool, il y est déjà dignement représenté. Un cadre somptueux, un service perfectible et une assiette surtaxée et déplorable, il y a de quoi avoir envie d’aller voir ailleurs avec une note de £55 par tête avec le vin. A Liverpool comme ailleurs, faire le kéké a son prix.

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Bar + Grill Restaurant, Liverpool

Nights in Liverpool are worth discovering, even for anthropologic purposes. The occupation of some of the old buildings in the centre of the town have been remarkably undertaken by a few restaurant owners who have restored ancient banks or even churches. The Bar + Grill is the kind of place where people gather in order to receive anything but absolution: drinks, food and promiscuity.

On one side, a huge round bar, on the other side of a glass wall full of bottles of wine the restaurant. A fine observer will easily notice how people spend way more time drinking than eating. We start with a bottle of white wine at the bar before hitting the big room. The decoration is meticulously crafted, the volume of the rooms are large and comfortable, while the service is pleasant and free from all the peculiar familiarity of the London lads.

The menu is definitely not a good omen for the evening: it is the usual boring cosmopolitan mix of Italian, Asian and European food. Nothing good ever comes out of kitchen which try to succeed in serving too many different kind of food, and the Bar + Grill is not an exception. How could one enjoy the chilli squid with thai noodle salad if the noddles aren’t even cooked enough? And when I order an angus rib eye steak rare, it doesn’t mean I want it medium. For safety sake, I orderd a 2005 Beaunes 1er cru les Epenottes, Vallet Frères at a reasonable price and blessed with quite a promising bouquet although the colour looked a bit light, but it happened to be a very bad move. Half-an-hour after the bottle was popped open, the wine was still desperately closed. This bottle was amidst the “Fine Wine” of the list!

People like Thierry Costes don’t need to start a business in Liverpool, their legitimate heir are already at work there. Showing off has its toll, like in every city in the world. So if you want to, you will have to pay £50 to afford this beautiful venue with its decent service and despicable food.

The Restaurant Bar & Grill
Halifax House
Brunswick Street,
Liverpool, L2 0UU
Tél. +44 (0)151 236 6703

Site Internet : http://www.therestaurantbarandgrill.co.uk/liverpool.html

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La première question à se poser bien évidemment, c’est : que vas-tu foutre à Liverpool ? Cet article s’adressera en priorité aux gens qui, comme moi, ont eu un jour une bonne raison de s’y perdre. Je déteste le Beatles et me fous du foot, je n’avais donc aucune raison de me rendre dans ce tourbillon de crachin glacé à la sauce bière. Mais une fois sur place, il faut bien se restaurer et soigner son âme endolori.

Pour se sortir de Liverpool, il existe socialement deux solutions : jouer eu foot ou monter un groupe de rock. En fait, il y en a une troisième : devenir alcoolique. C’est même beaucoup plus facile que les deux solutions précédentes. Et pour se faire, il suffit de pousser la porte de n’importe quel pub. En Grande-Bretagne, les pubs ont toujours été le lieu où se croisent toutes les catégories sociales, jusqu’au jour où des petits malins qui avaient envie de mieux se nourrir ont eu l’idée de segmenter le concept et introduire l’idée d’un pub gastronomique. The Monro en est un exemple.

L’établissement se trouve au croisement de deux rues grises, tout de suite à droite après la bise et sous le froid, vous ne sauriez le manquer. Vos pieds refusent de continuer lorsque vous arrivez à sa hauteur car vos yeux ont déjà repéré le feu de bois à travers la fenêtre. On se croirait dans les années soixante, une fois la porte poussée, vous vous attendez à croiser John Steed et le numéro 6 venus se relaxer entre deux tournages. En face, une vieille palissade de chantier vêtue d’affiches de concerts et de services pour adultes se languit tristement de vous voir aussi confortablement installé.

D’un côté, le pub, spacieux et propre, au milieu la cheminée, de l’autre la salle de restaurant, pas de télé qui hurle avec du foot : l’endroit a vraiment été pensé pour que vous y passiez de longues, de très longues journées. Au “logfire lunch menu”, une sélection de plats solides qui réconfortent, dont le lapin braisé au cidre, oignons et romarin dans sa sauce à la crème qui me fait de l’oeil et le gratin d’agneau aux pommes de terre qui me fait de la patte. En ce qui concerne l’entrée, je ne suis pas déçu car tant la cuisson que la sauce sont à la hauteur des attentes, si ce n’est une portion qui me paraît chiche pour un pub lorsqu’on ne se nourrit pas exclusivement de bière et de chips. En revanche, le plat est bien à côté de la plaque avec ses morceaux d’agneaux difficiles à trouver dans un trop plein de sauce et ses pommes de terre pas assez cuites à la surface d’un gratin qui est tout de même moins que gratiné. Avec quelques grandes rasades de bière, le tout passe cependant comme une lettre dans un sous-marin jaune.

Pour la modique somme de £8,95, difficile de demander beaucoup plus lorsqu’on vient d’une capitale onéreuse comme Paris ou Londres. Une fois les plats terminées, on passe tranquillement au pub pour un café avec le secret espoir jamais exaucé que la pluie cesse, on observe nonchalamment le passage d’une demoiselle à la fenêtre et on guette impassible le déclin du jour.

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The Monro, Gastropub in Liverpool

First things first: what the hell am I doing in Liverpool? Simply put, although I don’t give a rat turd about football and the Beatles, I had good reasons to be there, pissing against the frozen breeze. And once you’re in, you’d better find a good way to be as comfortable as you can.

There are three ways to make you way out of the gloom in this sort of town: play football, start a band or be a drunkard. The third is easier, and this is why England is so full of pubs, these joints where all social classes can gather to find alcoholic delights. But that was until the day when one smart ass decided people couldn’t feed themselves with pints and crisps, and started the concept of gastropub.

That’s what the Monro is all about. At the crossing of two grey streets, on the right side of the gloom, underneath a “slate grey  Victorian sky”, it is impossible to miss it. Like a beacon in the mist out of a postcard from the 60′s, in a Patrick McNee meets Patrick McGoohan during a shooting break kind of atmosphere, your feet will stop walking at the very moment your eyes will meet the fireplace.

Inside, the pub area and the restaurant room are separated by that very fireplace around which you will feel like sitting the whole day. In the very appealing Logfire Lunch Menu, I picked the Braised Rabbit with Cider, Onions and Rosemary cream sauce and the Monros Homemade Hot Pot of tender Lamb, Root Vegetables and gratinated Potatoes. I was quite pleased with the starter: good cooking, nice gravy although I expected a bigger dish in a pub. On the other hand, the main dish left me disappointed with tiny pieces of meat made impossible to find by a thick sauce, and almost raw potatoes on the top of it. However, the whole meal goes down smoothly with large sips of ale.

Once we’re done with the eating part, we lazily make our way to the pub side, hoping the rain will stop in the afternoon, and spend the rest if the day looking at girls passing by. Can you ask for more for £8.95?

The Monro
92 Duke Street
Liverpool, L1 5AG
Tél. +44(0)151 707 9933

Site Internet : http://www.themonro.com

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Préparer son voyage, c’est important, savoir où aller pour ne pas louper ce qu’a envie de voir l’est encore plus ! Par exemple, lors de mon premier voyage à Barcelone, j’avais bêtement passé mon temps à roder autour de la première Rambla et du quartier gothique parce que c’était bondé, et je me suis retrouvé dans les pièges à touristes pendant deux jours. Il a fallu qu’une amie me pointe vers les restaurants du groupe Tragaluz pour qu’enfin, je soigne mon régime !

Mais comme on n’a pas toujours un ami de bon conseil dans chaque ville à visiter, le mieux encore est de se munir d’un bon guide, de préférence clairement positionné selon vos goûts. Le Routard, ce n’est guère mon truc, Time Out est avant tout à un public anglo-saxon, voire tout à fait américain, Lonely Planet est devenu le champion du monde de galvaudage de bons plans en livrant en pâture des adresses confidentielles à des milliers de voyageurs chaussés de Crocs… alors que reste-t-il pour distiller un peu de plaisir et de luxe dans ce monde de touristes en short ? Les guides Louis Vuitton ne concernant hélas qu’une poignée de grandes villes, il reste ceux de Wallpaper, publiés chez Phaidon par les éditeurs du magazine éponyme. Certes le mythe de Tyler Brulé à vécu, certes Wallpaper n’est plus le chantre du bon goût absolu qu’il fut au début du siècle, mais entre ça et le guide avec Francis Cabrel en couverture portant la terre sur son sac à dos…

J’ai donc testé pour vous celui de Madrid d’abord, puis ceux de Hong Kong et Hanoi. C’est ainsi que je découvrais le Palacio del Retiro ou le restaurant Citra à Madrid, par exemple. Le verdict est simple et applicable à toutes les villes couvertes par Wallpaper : on ne peut pas voyager branché, cosmopolite, beau et cher dans tous les pays du monde ! A vouloir trouver le beau partout, on finit par rendre beau ce qui ne l’est pas à coups de stylisme, de photographes renommés, de lumières bien arrangées et de retouches Photoshop. Voyager branché à Hanoi revient à essayer de faire du jet set en Seine-Saint-Denis. Aller chez Bobby Ching à Hanoï, c’est drôle et l’endroit est plutôt joli mais c’est désespérément vide aux abords de minuit et finalement mal fréquenté si l’on considère les standards même du magazine. A l’inverse,tandis qu’aucune prise de vue ne peut rendre la magnifique vue de chez Aqua à Hong Kong, on ne peut s’empêcher d’être déçu par des lieux qui paraissent “arrangés” par un photographe. Enfin, Wallpaper n’étant pas un magazine culinaire, il se peut que vous trouviez certains aspects trop évasifs puisque le city guide, un format poche, fait la part belle à l’image.

Pour le moment, j’ai obtenu un résultat satisfaisant sur deux, ce qui est honnête puisque tous les lieux sont censés être triés sur le volet et que le ratio eut été d’un sur dix dans n’importe quel guide moins statutaire. Le format poche est pratique et discret (vous ne vous promenez pas avec un annuaire doté d’une carte de 2 mètres sur 2 dans la main), les photos sont belles, les adresses généralement à jour et, si les traductions françaises laissent grandement à désirer, les versions originales sont bien écrites. La réelle valeur ajoutée : l’indication de certains clubs privés dans les villes telles que Hong Kong où on n’a pas forcément envie de se mêler à la foule. En revanche, même si vous savez où c’est, il faudra vous débrouiller pour y entrer !

Petit, pratique, et volontairement synthétique, le Wallpaper City Guide laisse de côté tous les aspects terre à terre du voyage. Il est donc à conseiller à tous ceux qui veulent voyage avec style, mais qui n’ont pas besoin ou envie d’être pris par la main pour se promener.

PS. Je ne peux m’empêcher de mentionner les Soundwalk de Louis Vuitton qui ont été lancés juste après mon retour. Ce sont des guides audio en MP3 portant sur Hong Kong, Bei Jin et Shangai, avec respectivement les voix de Shu Qi, Gong Li, et Joan Chen. Le site est simple et joli, et le contenu, un véritable éloge à la culture chinoise. Chapeau aux équipes de Louis Vuitton ! Pour en savoir plus, http://louisvuittonsoundwalk.com

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Wallpaper City guides
Preparation is key when it comes to travelling. On my first trip to Barcelona, I wasted two days wandering around the first rambla before a friend pointed me towards the right restaurants. But since you cannot have a friend in each and every city you wish to visit, buying the right city guide is an important purchase. Hobo-Routard is definitely not for me, neither Time Out which is a bit too anglosaxon to me, whereas the Lonely Planet has become the evil book which reveals confidential places to massive unelegant crowds. Remains Louis Vuitton, but their city guides only concern a handful of places. The Wallpaper City Guide therefore appears like a right solution for luxury and stylish travel.
I first tested the Madrid book, recently followed by that of Hong Kong and Hanoi. Simply put, the outcome might seem a bit obvious: one cannot expect to travel beautiful in the whole world. Some guides try so hard to make things marvellously glamourous that things actually end up looking that good… except that a picture is only a picture, however nice it is. Use the best photographer, stylist and photo editor, you’ll get a beautiful picture, yet a slum remains a slum. On the other hand, no guide in the world could render the magnificent bayview of the Aqua in Hong Kong… Moreover, don’t expect culinary accuracy, Wallpaper never was a gastronomic review and the guide was designed pocket size with an edge on pictures.
Globally, one place out of two turned out a nice place to hang out, which is already a high rate considering what the stats would be with any other city guide and the fact that places are supposed to be very selected. The pocket size is convenient (you don’t fool around with the yellow pages assorted with a giant map), pictures are splendid, updates frequent and reviews well written (translations are awful, though). But the real added-value are addresses of private clubs one otherwise wouldn’t find. a good way to travel when you want to stay off the tracks. Still, you will have to find a way to get in by yourself…
Convenient and synthetic, the Wallpaper City Guide doesn’t give away any details about the prosaic sides of travelling. It is therefore recommended to those who want to travel with style and don’t need to be full guidance from the first step.

PS. I can’t resist longer to write about the Soundwalks by Louis Vuitton that were launched right after I got back in Paris. The Soundwalks are MP3 audioguides about Bei Jin, Hong Kong and Shanghai, read by famous actresses such as Gong Li, Shu Qi or Joan Chen. The site is simple and fairly nice while the content praises Chinese culture like few. More info : http://louisvuittonsoundwalk.com

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Wallpaper City Guide
Editions Phaidon

Tags Technorati : Livres, Wallpaper, City Guide

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Non, je ne suis pas allé chez Blumenthal ce week-end. En revanche, je viens de lire sur le blog de Pym un article qui illustre bien la réputation créative de l’ami Heston et souligne cette excentricité typiquement anglaise qui semble cruellement manquer à bien de nos compatriotes.

Au menu dégustation du Fat Duck, un des plats proposé est servi accompagné d’un iPod Shuffle. Non pour que les clients les dégustent après un passage à l’azote liquide, mais pour qu’ils entendent le son de la “brise marine et des vagues qui caressent tendrement la rive” pendant la dégustation. Le plat s’appelle “The Sound of the Sea” : il est composé de “sable” préparé à partir de tapioca et d’une infusion de miso, de médaillons de foie de baudroie et d’une mousse d’eau de mer.

Le Fat Duck est deuxième au classement des 50 meilleurs restaurants du monde déjà évoqué et franchement, ça fait envie. Pour peu que le service soit meilleur que chez El Bulli (qui n’a toujours pas donné suite à nos protestations répétées) et que Heston se la joue moins diva que Ferran Adria, on va certainement faire de cette aventure une priorité !

No English version available ———————————————————————————————

The Fat Duck
High Street
Bray Berkshire
SL6 2AQ
Tél. +44 (0)1628 580 333
Site Internet

Tags Technorati : Restaurant, Gastronomie, The Fat Duck, Heston Blumenthal, Grande Bretagne

Source et photo : Chez Pym

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Au rez-de-chaussée, les fenêtres allant du sol au plafond du bâtiment moderne sont habillées de voiles blancs afin de laisser entrer un maximum de lumière, l’espace est rythmé par des petits coins salons et le parti pris chromatique de base blanc+jaune fluo est partout présent sans pour autant coller la migraine. Un splendide bureau en marqueterie Boulle accueille les hôtes ayant besoin du concierge tandis que les réceptionnistes, tout de noir vêtus se cachent derrière un comptoir de verre aux accents jaunes.

Petit bémol pour les grooms caricaturaux : coupe à la Tony & Guy façon “je me colle un pot de gel chaque matin” et à la familiarité mal-à-propos qui vous donnent du “Hi Guys” à qui mieux-mieux. C’est d’ailleurs devenu une pratique aussi agaçante que courante à Londres.

L’ascenseur animé par des vidéos baigne dans le bleu et les chambres sont introuvables. En effet, le numéro de chambre est inscrit à même la moquette en bleu clair sur ocre : amis myopes ou daltoniens, payez-vous un chien.

Au chapitre prétentieux, nous avons aussi eu la chance d’être “surclassé” et d’obtenir une chambre avec jardin privé intérieur : un puits de jour de 2 mètres sur 2 avec une table et deux chaises de jardin et des plantes dedans. Obèses, oubliez.

La chambre elle-même en revanche est remarquablement optimisée en dépit de la très petite surface allouée. On y jouit d’une ambiance agréable grâce aux mille et une options de lumières en plus du variateur coloré en tête de lit alors que les détails sont soignés et complets tant au niveau des commodités que des consommables : gel douche Gilchrist & Soames (to die for), papeterie originale et moderne et meuble combo hifi + tv + minibar. Seule la télé, un vieux poste CRT un peu honteux rappelle malgré elle la date des derniers travaux. On craint toujours que les choses modernes vieillissent mal mais six ans après, le Saint Martins Lane tient toujours la route. Pour le reste, une literie superbe et un calme de rigueur (sans soufflerie de climatisation) garantissent une bonne nuit de repos.

Je n’ai pas eu l’opportunité d’essayer le spa ou la piscine donc no comment ! En revanche, dans la mesure du possible, évitez absolument le breakfast qui est franchement honteux (extrêmement frugal pour un English, insipide et surtout réchauffé au micro-onde !), le Light Bar qui se donne des airs hype avec son molosse à l’entrée mais dont les cocktails font mal à la tête dans une ambiance de boîte de banlieue et surtout, l’Asia de Cuba, l’enseigne des restaurants du groupe Morgan, qui propose une cuisine fusion très, très moyenne et hors de prix.

Le Saint Martins Lane reste cependant une bonne adresse qui évite la plupart des pièges de l’hôtel branché dans la mesure où on ne s’y sustente pas. Etant donné son excellente situation géographique, la médiocrité de la table et du bar ne représentent pas des facteurs réellement pénalisants et l’hôtel est donc à conseiller aux amateurs de design intelligent et innovant qui n’oublient pas pour autant leur exigence du confort et de la qualité.

Tips : n’embarquez pas la papeterie, la moindre babiole est facturée à la sortie. Profitez des produits Gilchrist & Soames, impossible à trouver ailleurs.

L’avis de Mr Lung : Oh oui !

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Saint Martins Lane hotel, London
Even if you are not a fond addict of the fat bearded designer called Starck, the St Martins Lane Hotel is still an enjoyable place. And if you can take the groom’s vulgar ‘hi guys’ greeting in your stride, you might even spend a very good time, surrounded by an all white decoration only deemed by yellow and pink fluorescent tubes. The unbelievably small rooms are decorated the same way. The so-called garden is nothing but a fistful of grass and an iron chair but the space in the room itself is very well optimized with a high quality bed, Gilchrist & Soames soap and a clever tower which harbours the old-fashioned TV, the mini-bar and the stereo. The breakfast is a clear dent to the country’s reputation and reeks of untasty micro-wave heated food, by all means avoid it. The St Martins Lane is a very nice place as long as you don’t eat or drink there (the bar is equally inadequate), thanks to its very central location, the comfort of the rooms and its fine design.

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ST MARTINS LANE HOTEL
45 St. Martin’s Lane London, England WC2N 4HX
Tel. +44 (0) 20 7300 5500
Fax +44 (0) 20 7300 5501
Site Internet http://www.stmartinslane.com/
Tags Technorati : hotels, voyage, londres, Saint Martins Lane

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