Je suis sûr que vous avez plus ou moins envisagé une visite dans les jours qui viennent, voire dès demain. Mais FBI, soit “Fausse Bonne Idée”, comme le chantait le grand poète lyrique et philosophe Mickael Youn. Plus prosaïquement, je dirais “Bonne idée, piètre exécution”. En effet, le concept de Blend, le must de ce début 2012 à Montorgueil, est pile comme il faut, tant dans l’identité du lieu, son design que le choix des produits, notamment la viande toujours impeccable d’Yves-Marie Le Bourdonnec. Mais la réalité est tout autre. Pour le moment.

New York nanique à Montorgueil

Parce que c’est bien gentil cette petite atmosphère à la New Yorkaise, de bois naturel et de noir industriel, le côté casual et nonchalant du service avec la possibilité d’emporter sa pitance dans un sac en craft, mais toute sauce a besoin d’un liant, et c’est précisément là que péche Blend.

Le lieu en soi est minuscule, malgré cela, les tenanciers ont tenu à y faire tenir 24 couverts, alors que 16 paraissait bien plus raisonnable et pratiquable. Résultat : 4 personnes par table, ou plutôt tablette puisqu’il est impossible d’y faire tenir deux assiettes face à face. Les chaises sont des tabourets, alors si tu as un manteau, tu te démerdes. De même que si le coude du voisin de derrière s’enfonce dans tes côtes flottantes d’ailleurs.

Revenez plus tard

Le produit enfin, est digne d’attention, non seulement par la qualité irréprochable de la viande. Malheureusement, le bun trop sucré s’approche plus du pain au lait que du pain tout court. Les portions sont modestes, trop modestes. Pour ma part, lorsque je me retrouve dans ce type d’endroit, l’idée-même d’en ressortir en ayant faim est aberrante. Ce fut le cas chez Blend. Pour 15€ la formule, ce n’est pas cher payé, mais à peine à moitié bon et satisfaisant.

Blend, ouvert depuis peu, en rodage donc, et surtout qui peut beaucoup mieux faire.

Blend
44, rue d’Argout
75002 Paris

Site Internet : http://www.blendhamburger.com/

Crédits photo :

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Que ce soit le Fooding ou le Figaroscope, en passant par nos amis bloggers, on n’a cessé de chanter les louanges d’Istanbul, cette gargotte de quelques places à peine, rue des Batignolles, au point d’en faire un raccourci à prendre avec précaution : c’est le meilleur Doner Kebab de Paris.

La preuve, il y a la queue. La preuve, un rebeu à skate dans cette queue dit à son voisin : “c’est tellement bon, même les keufs viennent manger ici”. Apparemment, ce kebab n’a pas pour vertu de rendr intelligent. Action.

Modus Operandi

Il est toujours difficile d’accéder au sandwich sous la montagne de frites, alors moi, je mange d’abord toutes les frites en déambulant jusqu’à mon point de chute, avant de m’attaquer à la viande et au reste. Ensuite, seulement, muni d’une bonne protection pour tout ce qui se trouve sous le sandwich qui a souvent tendance à couler, je m’attaque avec hargne au reste, sans dissocier les éléments.

La frite

Cuite et recuite, elle souffre d’une trop grande dureté sous la dent. Néanmoins, l’huile est fraîche et pas trop présente.

La viande

Marinée, goûteuse, trop salée, mais juteuse à souhait avec une quantité raisonnable de  gras, c’est-à-dire suffisamment pour soutenir les saveurs et garantir une viande souple.

Le reste

Ca bave, ça dégouline, ça en met partout, rappelons que le kebab est au barbu ce que le Big Mac est à l’obèse. Le pain est un gadget elastique qui permet au tout de tenir en main, la salade est insignifiante.

Le verdict

On manque un peu de choix et je ne suis pas loin de préférer Orient Express sur la rue St Sauveur, ne serait-ce que pour la qualité de sa brochette d’agneau. Est-ce vraiment bon pour autant ? NON. C’est tout juste décent. Et à ce titre, Le classement Fooding pue le snobisme de petit bobo qui a cru bon de citer un plat à 5€ dans son classement. D’ailleurs, l’adresse a été retirée depuis.

Istanbul / Döner Kebab
43, rue des Batignolles 75017 Paris

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Ceux qui me connaissent connaissent également mes produits test, ceux par qui je voue un lieu, une table aux gémonies ou au panthéon des papilles. C’est pourquoi, je vous parle aujourd’hui d’un lieu qui est tout sauf un restaurant : le mythique Harry’s Bar, le bar américain de Paris par excellence, où l’on vote tous les quatre ans parallèlement aux présidentielles américaines, où l’on se frotte à autant d’expatriés en goguette que de demi-célébrités de la capitale.

Je pourrais parler du whisky, le cognac des cons comme disait Desproges, de tous ces breuvages que promettent habituellement un bar, dont le dry martini par exemple qui fait systématiquement partie de mon banc test, mais ce soir je me focaliserai sur le club sandwich. Dieu qu’il est simple d’inscrire le club sandwich à sa carte. Zut, j’ai parlé de Dieu. Tant pis.

A priori, un club, c’est simple : du pain, un peu de salade, du bacon, des oeufs, des chips, etc… juste de quoi bien étouffer un bon chrétien. Zut, j’ai parlé des disciples de Dieu. Je continue quand même. Mais un bon club, un vrai club, celui qui fait qu’on se lèche les doigts lorsqu’il se défait maladroitement une fois la pique passée, celui qui fait abandonner les couverts à la troisième bouchée, celui qui vous fait perdre le contrôle comme un jouvenceau devant le con de la nymphe… J’exagère un peu, je sais.

Le club sandwich du Harry’s Bar est digne. Il a de belles proportions et le corps ferme de la jeunesse. Il ne se délite pas comme un octogénaire préparé trois heures avant qui fait sous lui son jus putride de salade qui dégorge ; il est servi avec des chips et non avec ces putains de frites grasses et molles, M. Costes. Les chips sont anecdotiques, ce ne sont pas malheureusement pas ces merveilleuses Kettles au sel marin et poivre noir qui pimente l’apéritif au Flore, mais elles demeurent honnêtes.

Ce midi, le Harry’s Bar était vide. Vide de tous les soifards du soir, le barman au sourcil gauche circonflexe me reproche gentimment de lui commander de l’eau – en demi-litre qui plus est -, et ces deux triangles de club matérialisent une petite plage de tranquillité dans une journée surchargée, loin de la cohue des immeubles de bureau qui dégueulent leur content de ronds de cuir, loin des sandwichs rassis industriels et des bistrots qui n’ont même plus le charme d’être enfumés, à l’abri des regards, le temps d’une petite conversation de rattrapage avec un ami sur une vieille table qui portent encore l’empreinte de cigarettes qui ont raté le dernier cendrier.

Environ 40€ pour deux sandwiches, une bière et de l’eau, est-ce réellement plus cher que le dernier semelle-frites forcément mal cuit ?

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Harry’s Bar Paris
One of my favourite benchmark has always been the club sandwich. It seems so obviously simple to make a good sandwich, the kind of food you stuff down your throat in a random pub without even thinking. Yet to me, it remains one good and nice way to sort the places I can dear from those meant to Hades’ realm. That’s the reason why the place of the day is not a restaurant but a bar that has become some kind of a legend amongst the American expats and Parisian socialites: the Harry’s Bar. No it is not about whisky or some fancy cocktails, just a plain club sandwich.
For there are different kinds of club sandwiches. Those which make you drop the fork after a few bites and go on an frenzy eating on one hand, and those which look like they had been prepared the day before, with soaking salad and recooked french fries. Yes, some people serve it with french fries here rather than simple and crunchy crisps.
Harry’s one has a nice and firm young body. It won’t crumble at the first caress. Crisps are nothing extraordinary but they fill the job dutifully.
At lunch time, the place is empty. The waiter frowns as I order water. But everything goes smoothly and it’s a real delight to have a small chat with an old friend whilst keeping at bay the office buildings spilling their working crowds on the streets, the industrial food or the small restaurants where even the charm of old cigarette smoke has long gone.
40€ for two for a couple of that graal along with a beer and some mineral water, I can’t complain.

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Harry’s New York Bar
5, Rue Daunou
75002 Paris
Tél. 01 42 61 71 14
Site Internet : www.harrys-bar.fr

Photos by Mr Lung

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La semaine dernière, comme j’ai été sage, je me suis permis un déjeuner au Passage. Oui, je sais c’est facile, mais depuis le temps qu’on me parlait du premier étage de Senderens, il me fallait céder un jour à la tentation !

Senderens, au rez-de-chaussée, tout le monde connait. Ou presque. En revanche, le Passage avec sa petite entrée dérobée, son visiophone,  et ses relents de maison close, loin de me repousser, excitent les sens et la curiosité. Faute d’un vrai cloaque, je savoure ce côté clandestin. En fait, j’avais commencé par découvrir le bar du Passage et ses dorures, puis j’avais goûté aux joies de la table du chef (pas de revue je sais, mais il est des joies qui sont difficiles à partager), il me restait donc à tester cette table bis pour compléter mon tour du propriétaire.

L’accueil est fort affable, l’ambiance complètement ratée avec une lumière blanche qui frise le néon sauvage, du gris perle et du vieux rose mélangés à du plastique tout juste digne d’une gadgeterie fluorescente des années 80, à l’opposé du bar. La répartition des réservations est également très mal faites, une femme fort enceinte hérite de la table près de la fenêtre qui m’était destinée dans un premier temps… mais bon, on ne va pas risquer la fausse couche pour si peu.

Tout s’améliore en regardant la carte : un choix fort séduisant s’offre à l’oeil pour la somme modique de 36€. L’appétit aiguisé, je penche pour un oeuf de poule poché avec foie gras et cocos de Paimpol en émulsion et un vitello tonato au parmesan à suivre. La carte des vins est hésitante car la peur du cher étrangle la table bis aussi sûrement que la crise économique sur TF1 agit sur la carte de crédit de la ménagère au moment des soubresauts consommateurs intempestifs.

L’attente est interminable. Faute d’avoir précisé que je désirais un menu, non seulement j’attendais davantage, mais en plus je sautais l’amuse-bouche qui paraissait par ailleurs fort appétissant. Après quelques relances et quelques verres de ce que vous voulez, l’oeuf poché arrive enfin. En soi, rien d’exceptionnel, mais on appréciera l’équilibre des saveurs entre la fraîcheur de la coriandre, l’onctuosité de l’émulsion au foie gras et le craquant du mini-toast. Un bon démarrage qui rendrait vert notre ami Inaki, dans un décor même pas bobo.

Les hostilités lancées, le repas s’enchaîne et avant même qu’on ait le temps de respirer, voilà le veau. Cette belle viande cuite au four et servie avec une sauce crémeuse aux câpres et des copeaux de parmesan fit merveille, tant et si bien que… j’eus bien des regrets ! En effet, l’heure tournait, et le temps imparti à mon déjeuner s’écoulait inexorablement sans que satiété ne se présente. Les conséquences directes et néfastes ? Un café, l’addition, gameboy et retour au boulot.

Le bilan de l’opération ? Des plats et des produits de qualité savamment agencés de main de maître pour une somme modique (pour peu que vous ayez précisé que vous vouliez le menu, bon sang, on ne m’y reprendra pas), un service qui n’a rien d’un étoilé si ce n’est une obséquiosité arrogante nimbée de suffisance servile, mais tout de même un rapport qualité/prix défiant toute concurrence. Le parallèle avec le Chateaubriand n’est pas innocent, le Passage est la forêt discrètement cachée par l’arbre, dans l’ombre d’Alain Senderens. Il s’agit d’une adresse discrète qui ne veut pas trop de presse et surtout pas concurrencer la maison principale. Mais l’offre est belle et demeure à mon sens bien supérieure à la pompe pseudo-conviviale des confrères de l’avenue Parmentier : plus de choix, autant de créativité et des produits de qualité. C’est certes moins bien décoré, moins néo-bistrot, mais la perfection est-elle de ce monde pour 36€ ?

So much to answer for.

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Le Passage – Alain Senderens, Restaurant in Paris
Last week at last, I decided to treat myself a tasting of a long-time expected table : Le Passage de Senderens. Not the one on the ground floor, which is famous, the one in the small passage on the right side of the main entrance. The one that makes you feel entering a brothel. I fisr discovered le Passage for the golden bar, then the restaurant, but this second restaurant was yet to be discovered.
The welcome is good although the decoration is once again completely irrelevant: trashy white neon with pearl grey and old pink, 8à’s high street plastic lamps, the whole thing is a mess. Booking is also an issue since the table that was meant for me was eventually given to a pregnant woman… as she needed the window seat more than I did.
But things get immediately better with the set menu, which proposes a nice range of choice for 36€. I picked the Poached Chicken Egg with foie gras and cocos de Paimpol, a white bean from Little Brittany, and Vitello Tonato with parmigiano cheese. The winelist is slightly more embarrassing for the sommelier obviously wanted to keep it cheap, which is seldom the right solution.
The waiting is excruciatingly long. And as I forgot to mention I wanted the set menu, I was served à la Carte, which I think is deliberately petty-minded, plus I skipped the amuse-bouche. After a few reminders to the waiter and a few glasses of wine, we were eventually served our long-awaited starters. Nothing that special indeed, but one may appreciate the balance between the fresh coriander, the smoothness of the foie gras emulsion and the crispy mini-toast.
Once the meal started, the veal arrived much sooner than expected. The notorious oven-cooked meat served in carpaccio slices and a creamy sauce with capers is as simple as good. Good enough to give me regrets. Because time is running and I want more but I can’t. So it quickly becomes a kick and rush with the coffee and the check right away.
As a conclusion, the quality of the products and the offering combined with a skilfull chef make the place a great value-for-money restaurant. The service lacks of reactivity but remember, this is not the One Michelin Star venue. No neo-bistrot cheesy familiarity here, but the same creativity you may find at the Chateaubriand, for instance. The decoration may lack of appeal but can anyone pretend to perfection for 36€?

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Le Passage de Senderens
6 Passage de la Madeleine
75008 Paris
Tél. 01 42 65 22 90
Site Internet : http://www.

Tags Technorati : Restaurant, Paris, Lucas Carton, Alain Senderens, Le Passage de Senderens

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Un autre déjeuner dans le quartier Montorgueil, mais avec une bonne faim et le temps de s’asseoir un peu cette fois. A ce propos, il suffit de s’éloigner de cette artère surpeuplée pour découvrir des petites adresses atypiques qui réservent parfois de bonnes surprises comme le Boui-boui.

Dans cet établissement en forme de fer à cheval (on entre par le bar, on fait “u-turn” au bout pour arriver à la salle) décoré des petites boiseries sans prétention, on sert des spécialités de l’Aveyron. A l’entrée, l’ambiance n’est pas des plus chaleureuses, probablement dû à un éclairage raté qui rend tout jaune, sans compter le bar qui ressemble à un auvergnat d’antan, hésitant entre le PMU, le charbon et le rade à poivrots. Fort heureusement, pas d’odeur de vinasse pas cher qui flotte, et la nouvelle loi anti-tabac finit d’achever les premières impressions qui auraient pu s’avérer rédhibitoires. Nous nous installons près de la fenêtre à l’extrémité, où le patron (un ancien de la Grille Montorgueil située 8 mètres plus loin) a du mal à se frayer un chemin dans l’étroit couloir qui sert de salle. Comme quoi, promiscuité ne rime pas toujours avec chaleur humaine. Mais ça, les habitués du métropolitain le savaient déjà.

Si vous cherchez du léger sur l’ardoise, passez donc votre chemin, ici, on ne propose que du solide qui tient au corps pour mieux vous faire passer l’hiver ! Animé d’une grande faim, je jette donc mon dévolu un pavé de boeuf de Salers accompagné d’aligot. La viande arrive, presque croustillante à l’extérieur, bien rouge et tendre à l’intérieur, et ça fait rudement plaisir de ne pas avoir à se plaindre la cuisson. L’aligot, en dose peut-être un peu modeste, remplit son office de ses effluves qui viennent caresser les narines en chantant. Seul petit détail qui cloche : la salade en déco recouverte d’une sauce un tantinet industrielle à mon goût. Mais bon, je n’ai jamais mangé les nains sur les bûches de Noël non plus…

Après cela, et peut-être en raison de ma grande faim, il me restait un peu trop de place pour pouvoir reprendre le travail, aussi ai-je commandé un fromage blanc aux framboises… que le patron m’apportera sans sucre, ni miel… dommage. De même, le crumble aux mûres de ma voisine manque un peu de mûres… re-dommage.

Au final, 20€ par tête pour un déjeuner presque complet et néanmoins tout à fait satisfaisant pour peu qu’on saute l’étape du dessert, ça fait plutôt plaisir, ne serait-ce qu’en raison de la très bonne viande. Bien mieux que le Café, le Lézard et tous les cafés du coin qui s’improvisent resto par pur opportunisme financier en tout cas !

L’avis de Mr Lung : ouais

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Restaurant Le Boui-Boui, Paris
Sometimes, you just need to drift a few blocks away to unveil fresh and quality places such as the Boui-Boui, a reversed u-shaped restaurant in which you enter through a typically old-fashioned french bar with all the old lads sipping red wine at the counter, in order to get in the actual dinning room. The decoration, especially the lighting is just wrong, making you see everything through a yellowish filter, the place lacks of warmth, yet the menu is full of promises. If you’re seeking for a light meal, there is nothing for you around here. So I ordered the “Salers” beef steack with “aligot”. Aligot is a typical dish from the centre of France made with mash potatoes and fresh Tome cheese. The beef tastes right, almost crunchy on the outside and perfectly tender and red inside while the aligot, a bit short in terms of quantity, smells deliciously good. We were all a bit suprised to be still hungry after the meat so we all ordered desserts, and I had quark with raspberries… brought without sugar nor honey, which was a disappointing miss.
In the end, we had to pay 20€ for each and it seems the right price to pay for a very good “Salers” meat. At least we had a “real meal”, unlike at surrounding places such as Le Café or The Lezard which serve horribly bad dishes made by improvised cooks just for the sake of earning more money at lunch time.
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11, rue Marie Stuart
75002 Paris
Tél. 01 42 36 40 94
http://www.lebouiboui.fr

Tags Technorati : Restaurant, Aveyron, Paris, Le Boui-Boui

Crédits photo : site Lebouiboui.fr

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Où manger le midi dans le quartier Montorgueil ? Il s’agit d’un quartier très commerçant où le meilleur côtoie facilement le pire et où la popularité n’est pas toujours le meilleur baromètre… Et si vous me lisez régulièrement, vous connaissez peut-être mon expression favorite : 1 000 milliards de mouches ne sauraient avoir tort, la merde c’est bon. Et parmi les restaurants populaires de la rue : Little Italy.

Une ambiance de troquet avec ses tables en bois et ses banquettes en faux cuir (ou en vrai skaï), une clientèle mixte de branchouilles et de bureaucrates du quartier, de fashionistas et de promeneurs égarés, des logos de produits italiens peints aux murs, l’accueil se fait avec la familiarité des marchands de basket, mais ça reste sympathique car l’ambiance est plutôt décontractée. C’est toujours plein alors si vous avez la chance de dégoter une place, ne vous plaignez pas.

Une grande carte plastifiée façon restoroute propose beaucoup de pâtes, quelques antipasti plutôt classiques et une minuscule sélection de vins… mais ça reste toujours sympathique car on a l’impression d’être dans un caffé d’expatriés à New York. Et ce même si peu de choses se révèlent typiquement italiennes au final. Mais soulignons que la carte est absolument sans risque dans la mesure où il y a autant de créativité chez Little Italy que dans le rock français durant les soixante derniers siècles (oh, je sens qu’on va me haïr).

Parmi les pâtes du jour, je choisis des rigatoni alla siciliana, c’est-à-dire avec entre autres, des tomates, des aubergines et de la mozzarella. Pour faire glisser, juste un peu d’eau gazeuse car on est midi, il ne faut pas abuser, il y a du travail à suivre.

Le plat arrive. la cuisson des pâtes est bonne, les rigatoni sont al dente, les tomates sont… un peu trop sorties de boîte il faut le dire, la mozza n’a pas de goût mais c’est le propre de la mozzarella industrielle, restent les accents de l’aubergine. L’assiette n’est pas des plus garnies, on peut rêver de mieux (d’ailleurs, je prends plutôt des “penne max” d’habitude, juste pour la taille). Le tout est commandé, exécuté et avalé en moins de 35mn, on a même le temps de prendre un café ailleurs dans la rue, à une terrasse de préférence, histoire de voir passer la foule bigarrée.

Au bilan, 16€ par tête pour deux plats de pâtes et une demi-bouteille d’eau gazeuse. Ce n’est pas désagréable mais tant qu’à être chahuté, je préfère le Little Italy Trattoria (versus le Little Italy Caffé ici présent) de la rue Rambuteau dont j’espère vous parler bientôt, où les ingrédients de base sont d’une qualité nettement supérieure pour un prix quasi-similaire. Mais, que voulez-vous ? C’est la rue Montorgueil, c’est décontracté mais c’est hype, tu kiffes la vibe de la cantine cool, ça passe…

L’avis de Mr Lung : mouais bon, on va pas en faire un plat

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Little Italy, Italian restaurant, Paris
Where to snack on rue Montorgueil, a hype street of Paris ? Little Italy is one of the popular places around, always crowded and attracting everyday at lunch workers and fashionistas from the neighbourhood as well as passers-by. But popular doesn’t always means good. The atmosphere is very casually decorated with simple wooden tables, red fake leather seats, italian food painted logos on the walls, it looks like an Italian expat’s coffee shop. Without Italians. The menu is anything but risky and creative so you can pick anything you want, it will never be too bad… nor too good. The list contains a few antipastis, lost of pastas and a tiny wine selection.
I chose the rigatoni alla siciliana, with tomatos, eggplants and mozzarella. The pasta is good, the tomato right out of a can and the eggplant ok. I shoved it all down with a half bottle of sparkling water and left a short 35mn later, leaving 16€ on the table. That’s honest but nothing that will stay engraved in my mind for eons. For the same price, I frankly prefer the eponymous restaurant located rue Rambuteau that proposes better (and genuine) products for the same rates. But, hey, this is rue Montorgueil, a cool place a cool guy like you gotta dig.

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Little Italy
92, rue Montorgueil
75002 Paris
Tél. 01 42 36 36 25

Tags Technorati : restaurant, Italien, Paris, Little Italy

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Où manger le midi ? Ca faisait longtemps ! Depuis que j’ai installé mes bureaux dans le 2ème arrondissement, je peux dire que mes habitudes alimentaires sont totalement différents de celles que je pouvais avoir en travaillant dans le 8ème par exemple. Même cahier des charges pourtant : pas le temps de s’asseoir et de manger un vrai plat (ou alors de façon très rapide) et un budget inférieur à celui du soir. Ce n’est pas l’offre qui manque dans ce quartier éminemment commerçant. C’est rarement du grand luxe, mais on peut s’en tirer à peu près correctement. Petit tour.

Mes deux snacks réguliers (bons et surtout très rapides) sont :

Caldo/Freddo. Petit italien à l’organisation improbable qui sert des paninis de qualité, c’est suffisamment rare pour le souligner, et des pizze à la coupe de qualité correcte. On commande dehors, on paie dedans, c’est assez bizarre, ça fait râler tout le monde mais c’est finalement plutôt sympathique. Je ne m’y suis jamais assis en revanche. 5€ le panino, autour de 4€ pour la pizza, 5.50€ pour la piadina. Les boissons sont franchement abusées en revanche, il y a un Franprix juste en face !

Al Boustan. Traiteur libanais de quartier qui ne vaut pas un Noura, il est vrai, mais qui a l’avantage d’être peu cher et de bonne qualité tant qu’on ne s’attaque pas à la viande. En effet, les sandwichs au falafel ou kebbé sont bons (attention à l’abus d’échalote cependant), en revanche le poulet ou le shawarma sont difficiles à avaler tant la qualité de la viande est médiocre. Comptez 4,50€ pour le sandwich.

Ensuite, il y a les autres :

Lina’s Sandwich. C’est le premier Lina’s ouvert à Paris à l’époque où la rue Etienne Marcel accueillait encore les marques les plus branchés de la planète (Yohji Yamamoto, Comme des Garçons, Thierry Mugler, Joseph etc.). Aujourd’hui Joseph est remplacé par DDP mais l’endroit est toujours aussi fashion. Pour se montrer à 13€ le repas sandwich + boisson + petite sucrerie. A noter une nette baisse de qualité et de quantité sur mon pastrami au pain pavé depuis ma période Madeleine/St Honoré.

Stohrer. Pâtissier et traiteur surtout réputé pour le premier. Les tartes salées ne sont pas toujours mauvaises mais l’irrégularité est flagrante et ça revient cher tout de même pour se remplir l’estomac (comptez entre 12 et 18€ pour quelque chose de complet). J’y vais pour les pastéis de nata.

Santi Caffé. Traiteur italo-déco aux prix élevé et à la qualité passable. S’y rendre uniquement pour le décorum : on y propose de jolies salades, des petits panini blafards et des variétés de pâtes cuites à la va-vite. Le packaging est très soigné, entre Jour, Cojean et Naked (rue du Colisée), les jolies jeunes filles y font la queue mais c’est à peu près tout ce qu’il y a à voir outre la petite bouteille de soda au thé vert vendue 5€. Si vous avez faim, il vous faudra au moins 2 plats, donc comptez 20€ avec la boisson.

Orient Express. Vous avez très faim et vous vous sentez l’âme d’un aventurier ? Voici un döner kebab (eh oui, j’ose) ! Quelle différence entre celui-ci et toutes les affreuses sandwicheries à taxi d’Etienne Marcel ? Cuisson au feu de bois et bonnes brochettes d’agneau, c’est tout ce que je peux vous dire. Evitez tout de même le kebab classique, c’est de la viande reconstituée et vous ne saurez jamais ce qu’il y a dedans. 4€ le sandwich.

Voilà pour les adresses sans siège. Si vous avez des tuyaux complémentaires, n’hésitez pas à intervenir !

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Where to Snack in the Montorgueil area in Paris?
Here’s a quick round up of the places I’ve recently tasted around Montorgueil. First of all, my two favourites:

Caldo/Freddo. Italian snack caffé. Curiously managed with the selection at the window but the cash counter inside. Panini are of good standards, pizze are average but edible. The beverages prices are just wrong. 5€ the panino, round 4€ the pizza and 5.5€ the piadina.

Al Boustan. Libanese restaurant. Definitely not the best one in town but with a nice value-for-money. Everything is fine as long as you avoid the meat which is really poor in quality. 4.50€ the falafel or kebbe sandwich.

Otherwise, you can pick those other places:
Lina’s sandwiches. A bit remote on the rue Etienne Marcel but this is the original place for this now reputed brand of made-to-measure sandwich restaurant. The crowd is as fashionable as always. The quality has been depleting since my last visit. Expect a 13€ check if you have a sandwich + soda + dessert.

Stohrer. This place is more renowned for pastries but it also has a decent catering service with salted and hot meals. Pies are good but it is too irregular and expensive on my opinion. I often drop by for a pastéis de nata though. From 12€.

Santi Caffé. Another Italian snack with a trendy decoration and scary rates. Everything is beautiful in there: salads, panini, pasta, the packaging… But the food is ok at best, but one may feel the urge to go there just for the looks and the nice girls… and the special 5€ green tea drink… expect to pay up to 20€ if you’re hungry because you will need 2 dishes.

Orient Express. If you are very hungry and you’re not afraid of hostile environment, you may want to try the local kebab. The simple reason why you should try this one is the fine lamb and the woodfire cooking. 4€ for the ride.

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Caldo Freddo
34, rue Montorgueil 75002 Paris

Al Boustan
19, rue Montorgueil 75002 Paris

Lina’s Sandwich
50 rue Etienne Marcel 75002 Paris

Stohrer
51 rue Montorgueil 75002 Paris

Santi Caffé
49 rue Montorgueil 75002 Paris

Orient Express
32 rue Saint Sauveur 75002 Paris

Tags Technorati : Où manger le midi, Restaurant, Paris, Montorgueil

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La question quand on entre aux Fines Gueules après avoir lu François Simon est : le tartare est-il vraiment si bon que ça ?

Pour ma part, j’ai du mal à imaginer qu’un tartare puisse surprendre, mais il faut bien essayer. Sur la carte, ça a l’air plutôt bien : viande limousine de chez Hugo Desnoyer, préparation au couteau, pommes grenaille et salade. Cette approche du tartare en perturbera quelques uns certes, puisqu’il n’y a pas de frites à manger à la main (hein, Nico) et que le tartare au couteau -dixit un ami- est désormais interdit pour des raisons d’hygiène.

Mais ne nous jetons pas si vite vers le clou du spectacle. On commence par un petit carpaccio de veau qui s’avère bon mais sans surprise. Disons que c’est la rareté de la proposition qui fait sa valeur plutôt que sa saveur. A deux, c’est vite envoyé et on passe à la star…

Et c’est un tartare au pesto ! Au couteau, oui mais au pesto… avec ces notes d’oléagineux qui envahissent immédiatement les papilles… Sans compter le parmesan qui vient confirmer le penchant italien de la bête, on peut parler d’une forme de créativité dans le tartare. Franchement, c’est loin d’être du jamais-vu mais est-ce vraiment ce qu’on demande à un bon tartare ?

Tels deux larrons en croix flanquant le tartare martyr, les pommes grenailles sont bonnes quoiqu’un peu rares et le mesclun plus généreux s’avère frais et équilibré (et surtout pas sorti d’un sachet, merci). Une petite bouteille du Languedoc rouge Ad Fines 2004 sélectionnée par les soins de mon compagnon de table aide à pousser l’ensemble et on obtient un petit repas plutôt réussi dans un bâtiment superbe, à quelques enjambées de la Place des Victoires.

Le service ? Sympathique et discret. La déco ? Un rien protestant pour une bouffe généreuse nonobstant ces belles pierres apparentes. Le tartare est à 16€.

Tips : au premier, une magnifique table à côté de la seule fenêtre illuminera votre repas de midi.

L’avis de Mr Lung : ouais !

Les Fines Gueules
2, rue La Vrillière
750O1 Paris
Tél. 01 42 61 35 41

Tags Technorati : Restaurant, Paris, Les Fines Gueules,

Crédits photos : www.paris-bistros.com

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Retour sur les Champs Elysées, le midi, mais pour du chinois… Oui, là, je l’admets, les catégories se compliquent un peu. Mais un restaurant peut cumuler toutes ces qualités, non ? Le Kok Ping, c’est là où on emmenait des gens pas trop importants pour déjeûner quand je travaillais chez OgilvyOne Worldwide : pas des décideurs, plutôt des employés à stimuler, des contacts informels pour embauches ou des prestataires qu’on veut bien gâter un peu. Pratique, c’est rue Balzac. Dire que si l’invité gagnait 5 000 euros en plus, il aurait eu droit à Gagnaire…

Des restaurants chinois pompeux dans le quartier, il y en a des pagodes. C’est pourquoi Kok Ping a son rôle à jouer dans ce petit tour d’horizon des tables chinoises à Paris : c’est “hors ghetto” et c’est le genre d’endroits qu’il vaut mieux éviter mais qui ne seront jamais tout à fait dégueux. Pourquoi ? Déjà, à 25m des Champs Elysées, il ne saurait afficher des tarifs à la mesure des plats proposés. Ensuite, il y a écrit “Spécialités Chinoises et Thaïlandaises”… Souvenez-vous, “Leçon n°1 : dévoilez vos atouts”… Non, ça c’est Aubade. Je reprends : ne tenez jamais compte du second adjectif qualificatif. Une fois de plus, ça marche, ce sont des chinois qui font des thaïlandaiseries même si la propriétaire est vraiment de là-bas.

Dans ce décor cossu, votre petite oreille qui traine vous informe rapidement que vous êtes entourés de tous les pubards du coin. Le service est cordial, voire ultra-commercial puisqu’on vous appelle très vite par votre nom, on vous sert le fameux apéritif maison au bout de la 3ème visite. Petit arrêt sur l’apéritif maison généralement composé de : Kirsch fantaisie, vin blanc qui tape et… du jus des lychees en conserve… Recrachez-moi ça tout de suite. Les serveuses en costume sont charmantes et ce n’est pas mon ami Erwan qui me reprendra.

La carte propose un best of pêle-mêle de choses d’Asie : dim sums, nems, larmes du tigre, riz nature, cantonnais ou gluant, il ne manque que des pizzas et des flammenkuechen. Alors on goûte un peu de tout.

Les dim sums sont des surgelés. Enormes bouchées de crevette (Ha Kao) à la crêpe farineuse et épaisse entourant une crevette dodue assortie d’une farce hachée très finement pour qu’on n’en distingue pas trop les ingrédients d’origine. Pareil pour les bouchées de porc (Siu Mai) gélatineux et gras. Passons les autres vapeurs.

Les larmes du tigre. Du filet de boeuf macéré, grillé en aller-retour avec des épices et du piment et servi en lamelles. Pas mal. Un peu sec et probablement trop généreux en viande mais c’est probablement ce qu’il y a de plus réussi. Je vous passe le riz gluant qui colle bien comme il le faut. Au passage, souvenez-vous, le riz gluant se mange à la main. On en attrape des petites poignées et on en fait des petites boules qu’on trempe dans la sauce par exemple. Le thaï ne se mange pas avec des baguettes. Ou alors, on prend des fourchettes.

Ensuite, j’évite généralement le dessert. Petite curiosité locale pour digérer : des boules de thé composées qui s’ouvrent comme des fleurs dans des théières transparentes. 5 euros le spectacle.

A la sortie, 30 euros environ par tête à la carte avec un coca pour seule boisson. Ce n’est pas donné mais ce n’est pas non plus hors de prix pour le voisinage. Je vous l’avais dit au début : évitez-le si vous pouvez. Mais en même temps, si vous avez une fringale de nourriture asiatique, c’est toujours mieux qu’Asian ou Diep, des voleurs sans vergogne si vous voulez mon avis.

Tips : les meilleures tables sont dans la salle à droite après le bar car ce sont les seules à disposer d’un éclairage naturel.

L’avis de Mr Lung : si tu n’as que ça à foutre

Kok Ping
4, rue Balzac
75008 Paris
Tél. 01 42 25 28 85

Tags Technorati : Paris, Restaurant, Chinois, Kok Ping, Champs Elysées, Midi, Déjeuner

Crédits photo : www.bestrestaurantsparis.com

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Voici une adresse à visiter absolument car il n’y a pas que les quartiers chinois pour trouver du bon chinois ! Il est vrai que l’opération s’avère nettement plus périlleuse lorsqu’on sort des sentiers battus, mais ça fait aussi partie de l’aventure, non ? Le quartier de la rue Ste Anne est réputé pour ses adresses japonaises. Mais comme je vous l’ai déjà dit – essayez de suivre dans le fond -, de plus en plus de restaurants japonais sont gérés par des chinois. Et au milieu de ces salles minuscules et surpeuplées, on trouve… un restaurant Taïwanais, le Zen Zoo !

Le Zen Zoo, c’est d’abord cette perle de tapioca noire que l’on met dans le thé au lait. Ca vous paraît étrange ? Et bien, je vous invite à tenter l’expérience car c’est délicieux : du thé, vert ou noir au lait avec des graines de tapioca noir, et en option du sésame noir (ou de nombreux ingrédients), servi chaud ou froid, c’est le fond de commerce de Zen Zoo, petit salon de thé de la rue Chabanais. Le succès est tel que vous verrez de nombreux passants s’arrêter pour commander la boisson à emporter, telle une de ces mixtures laxatives servies dans les Starbucks.

Et si vous êtes comme moi allergiques à la protéine de lait de vache, vous pouvez vous reporter sur le lait de soja bio ou demander la même chose, sans le lait.

Pour accompagner ces fabuleux thés, il y a bien sûr, de la nourriture. Une formule simple est proposée : un plat avec deux accompagnements, du riz nature et un dessert en option selon votre fappétit. La fois précédente, j’étais un peu resté sur ma faim, le cuistot sachant probablement lire les pensées, a significativement augmenté les portions, si bien que je me suis retrouvé un petit peu débordé par mes deux plats. Avis aux gros mangeurs.

Le premier est un rouleau estival végétarien avec du tofu macéré, des petits légumes et des arachides dans une épaisse crêpe de riz doublée d’algue. C’est frais, étonnamment consistant avec de savoureux relents de coriandre et de menthe. La sauce piquante est très réussie entre le sauce sriracha et le nuoc nam.

Suit de la palette de porc braisé aux 5 épices, servi sur un lit de chou chinois avec un oeuf dur qui a mariné dans le jus de cuisson. Pas aussi fondante que la formule pékinoise certes, mais on lui pardonnera son aspect bourratif à pour son côté roboratif et soigné. Pour accompagner, vous avez systématiquement droits à 2 plats au choix, ici j’ai opté pour une délicieuse petite assiette de tofu et petits poissons frits et une autre choux chinois au champignon parfumé. On les picore tout au long du repas, comme les petites pickles chez le coréens. Après cela, j’ai dû fermer boutique sous peine de ne plus pouvoir rentrer à vélo ! Sans compter que les desserts sont des petits gâteaux au thé vert ou au sésame que je recommanderais davantage pour le thé.

On peut aisément rapprocher cette cuisine des cuisines du nord, de certains plats coréens ou japonais, autant par les saveurs que par les textures. Le service se fait toujours dans des petits plateaux qui ressemblent à des bentos avec une constante recherche de raffinement. Le caractère du personnel s’en ressent également car, si vous êtes reçus de manière polie, il vous sera toujours difficile de blaguer avec eux, habitués ou non. N’espérez donc pas une expérience humaine inoubliable !

Pour une modeste note de 55 € à deux (la formule de base du dîner sans boisson est à 12.50€), vous pouvez nourrir deux solides mangeurs habitués à s’empiffrer au-delà de la moyenne nationale tout en découvrant un peu de cette culture méconnue qui vient de Taïwan.

Tips : évitez la salle du haut, un réduit de 2m sur 3 avec une hauteur de plafond de 1m90.

L’avis de Mr Lung : Yeah!

Zenzoo
13, rue Chabanais
75002 Paris
Tél. 01 42 96 27 28
Site Internet

Itinéraire sur Google Maps

Tags technorati : Paris, Restaurant, Chinois, Zenzoo, Naicha

Crédits Photos : wearefoodgeek

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