Pour ce deuxième Mobile Movie, Mr Lung vous propose un voyage d’une journée dans la belle Shanghai, une déambulation hasardeuse dans une ville qui pue la vie.  Des endroits les plus touristiques aux recoins les plus improbables, Shanghai est bien plus que cette jeune hyperactive que des fainéants à la curiosité émoussée ont tôt fait d’estampiller.

Les adresses

ZhuJiaJiao sur Google Maps
The Chinoise Story, Jin Jiang Hotel Shanghai, 59 Maoming Nan Lu / 茂名南路59号锦江宾馆 (Ex Concession Française). Tél. 6445 1717
Glamour Bar , 6/F, 5 Zhongshan Dong Yi Lu, 中山东一路5号6楼 (The Bund). Tél. 6350 9988

Version alternative pour iPad et iPhone : http://vimeo.com/16280997

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Mais qu’est-ce donc ? Un Mobile Movie, c’est comme un mini-reportage ou un carnet de voyage, à part qu’il est réalisé avec une mini-caméra ou un téléphone mobile, afin de rester discret, de mieux se faufiler dans les recoins et rester au plus près de la réalité. Première étape, vous ne serez pas surpris : Hong Kong, où je vous propose une balade à la découverte des petits trésors culinaires cachés de la ville.
NDLR L’image est parfois de qualité très moyenne car il s’agit d’une première expérience, soyez certain que je ferai mon possible pour en améliorer le rendu. Merci à Nicolas pour le montage.

Bienvenue dans la nouvelle rubrique Mobile Movies.

Les adresses

• Hotel Jen 508 Queen’s Road West, Hong Kong Island, Hong Kong Tél. +852 2974 1234 Voir article complet
• Moustache 31 Aberdeen Street, Sheung Wan, Hong Kong
• 九記牛腩 (prononcez Kaw Kei Ao Nam) 21 Gough Street, Hong Kong Lien Google Maps
• Java Road Municipal Services Building 2/F 99 Java Road, North Point Lien Google Maps

Version alternative pour iPad et iPhone : http://vimeo.com/14242510

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Si j’ai pu dire du bien du Wallpaper City Guide ou de celui de Louis Vuitton, c’est aussi bien en raison de leur qualité éditoriale respective par-delà les adresses et bons plans indiqués, que pour leur mise en page et leur ton propre. Une chose est certaine, il n’en sera pas de même pour Luxe City Guides.

Ce torchon d’une pauvreté affligeante a probablement été commis par une bande d’expatriés friqués qui se sont dits que, puisqu’ils étaient riches, ils étaient certainement à même de définir le luxe où qu’ils soient. Le ton potache (et relou) de la rédaction, la fainéantise des adresses et la sécheresse du contenu n’ont d’égaux que la légèreté coupable de l’objet fini. Le format plan en accordéon était certainement censée être une trouvaille pratique, mais voilà, il est pratiquement impossible à ranger dans son étui de plastique. Enfin, il peut être drôle de donner la traduction phonétique d’une expression cantonnaise du type “vous puez de la gueule”, mais je doute que cela vous serve au quotidien.

En résumé, à quoi bon acheter 10$ (par ville) ce qui est gratuit sur n’importe quel site Internet ?

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Luxe City Guides – Hong Kong Beijing Shanghai

If ever you read good things about the Wallpaper City Guides collection or that of Louis Vuitton on this site, it was because of their editorial quality besides the addresses and tips they contained, as well as the layout and their rather unique tone. One thing is certain, you won’t read anything alike about the Luxe City Guides here.

This unbelievably poor printed mistake was probably written by a bunch of wealthy upstarted expats who thought they were rich enough to give their own definition of luxury. However the student jokes and blatant laziness in the address listing are betrayed by the lightness of the final product in hand. You hold it light a folding map, which seemed a smart move at first, but it is almost impossible to squeeze it back in the plastic sleeve. Then again, what’s the point of giving a cantonese phonetic translation of “Is there something dead in your mouth?”? Is it valuable information for 10$ (per city)?

Go grab some real info for free of the web.

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Luxury City Guide
Site Internet : http://www.luxecityguides.com

Crédits photo : Mr Lung

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Ce lieu est strictement déconseillé aux adeptes du Bund, du Bar Rouge, M1nt et autres hauts lieux où il fait bon être expat’ à Shanghai. Car si les restaurants du Jin Jiang existent en plusieurs versions, dont certaines comme la Chinoise Story sont tout à fait comestibles pour un occidental, le Old Shanghai Moon situé au 11ème étage du vieux bâtiment n’est pas forcément à la portée de tous les palais.

Ancien Régime
Des pièces presqu’aveugles où les fenêtres forment plus des aérations que des ouvertures lumineuses, en passant par les nombreux salons biscornus baignés d’une lumière électrique blanche de néon, ou le mobilier qui hésite entre l’anglais pacotille et le chinois blingbling, jusqu’au désordre qui règne dans les recoins de pièces à moitié débarrassées, on y imagine mieux des apparatchiks post-révolution culturelle qu’un séminaire de jeunes loups de la finance fraîchement débarqués. Gardons tout de même à l’esprit que les grands dirigeants de ce monde ont séjourné dans cet hôtel, le roi d’Espagne, Nixon, Thatcher…

Tradition aveugle
Mais les grandes tables rondes font partie intégrante du rituel culinaire chinois, Shanghai ne déroge pas à la règle, et la nourriture proposée au Old Shanghai Moon est parfaitement authentique même si – en doutiez-vous ? – son intérêt est tout à fait anecdotique. Ouvert 24h/24 pour rien, car il n’y a pratiquement jamais personne entre minuit et 11h du matin, le restaurant perpétue aveuglément une tradition qui n’a plus lieu d’être. Quoi qu’il en soit, l’intérêt du lieu n’est pas dans la nourriture, mais dans les murs, dans les meubles, dans l’atmosphère qui y règne. Comme sur les photos accrochées aux murs qui décrivent une Shanghai d’un autre siècle.

Retour vers le futur
Une brusque envie de voyager dans le temps ? Délaissez donc les oripeaux d’un modernisme aseptisé par la surconsommation de pommes informatiques, et plongez dans une époque où les gentils étaient à l”ouest et les méchants à l’est, ce temps béni où le téléphone avait un fil et où les hommes ne perdaient pas aux échecs face aux machines.

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Old Shanghai Moon at the Jin Jiang Hotel. Shanghai

This venue is not recommended to those who enjoy the Bund, the Bar Rouge, the M1nt and other places expats love to enjoy in Shanghai. The Jin Jiang Hotel offers very various cuisines, but if the Chinoise Story fits the western tastes, the Old Shanghai Moon on the 11th floor of the old building might not appeal to everyone.

Old Regime
The rooms litterally look away from the windows, the numerous salons bath in neon-style electric light, the furniture is somewhere between fake British and kitschy Chinese show-off, the corners of the room often reveal dishes and plates the waiters forgot to bring back to the kitchens… It is much easier picturing old aparatchiks from the Cultural Revolution dinning there rather than young hungry financial wolves. Just bear in mind that great leaders of this world have been here: King of Spain, Nixon, Thatcher…

Blind Tradition
But the big round tables are part of the Chinese meal ritual, and Shanghai is in no way different. The food served at The Old Shanghai Moon is perfectly genuine, although – you might have guessed – perfectly accessory. Strangely, due to an old tradition, the place is open 24 hours a day, although no one ever shows up after midnight. Anyway, the interest does not lie n the food, but within the walls, the design and the atmosphere. Like the old pictures on the wall, showing a city from another century.

Back to the Future
If you have a sudden desire to travel back in time, just leave all the technology behind to rediscover a time when good guys were from the west, bad guys from the east, when telephone had wires and men won over the machines playing chess.

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Old Shanghai Moon
11/F, North Building, Jinjiang Hotel
59 Maoming Road S. Shanghai, Chine
Tél. 021-6472-6386

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Xintiandi est probablement mon quartier préféré de Shanghai. Non par chauvinisme aveugle, dans la mesure où il a été entièrement rénové par des cantonnais, notamment des Hong-Kongais, mais parce qu’il représente avec bonheur la rencontre d’hier et d’aujourd’hui.

Son nom – Nouveau Paradis et Terre – sonne comme un antique poème mandarin, les immeubles en briques séparés de minuscules allées résonnent encore de la vie d’autrefois, mais les gens qui le parcourent et les commerces qui l’animent sont d’un modernisme d’airain… sans compter les nombreuses enseignes du luxe global et les tours de verre qui rivalisent d’audace architecturale à ses alentours. Tiens, il y a même un Costes. Ca s’appelle Pavillon. Ouf, c’est un four.

Shanghai quoi ?

Shanghai Tang, c’est au départ une marque de prêt-à-porter crassement opportuniste lancée par un dénommé David Tang, qui s’est mis en tête en 1994 de réinterpréter une mode chinoise peu coûteuse à l’achat, et de la revendre honteusement chère à des gogos occidentaux sous le couvert d’un orientalisme nostalgique que Tintin n’aurait pas renié sous opium. Un pari réussi puisque le groupe Richemont en fit l’acquisition à la fin des années 90. Voilà pour la petite histoire.

Du dimsum élevé au rang d’accessoire de mode

C’est précisément à Xintiandi, à quelques mètres du flagship, que Shanghai Tang a donc choisi d’ouvrir son café, afin de servir à des prix très parisiens des vapeurs très hong -kongaises, à un public très de n’importe-où, sauf du coin. On y apprécie la déco, toujours aussi colorée, fidèle aux codes de la marques avec ses laques, on est moins sûr du service assurée par une jeune philippine dont la poigne n’a d’égale qu’une moue capable de calmer les ardeurs d’un jeune forçat qui n’a connu les joies de la chair depuis 30 ans. Fort heureusement, la chère est à la hauteur. Rien de bien compliqué, le change aidant, une formule à environ 40€ permet de s’empiffrer à volonté de dim sums plutôt réussis en dépit d’un sens des proportions qui n’appartient qu’aux Shanghaiens (il faut rappeler que les indigènes sont coupables de minuscules raviolis dont ils raffolent).

Oui, décidément, j’aime ce quartier vivant de jour comme de nuit, le chic de ses salons de massage où on vient oublier sa journée ; et tant pis s’il est envahi de boutiques internationales, puisque j’arrive même à y apprécier un Shanghai Tang boudiné par le miroir déformant des clichés de petits blancs.

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Brunch at Shanghai Tang Cafe in Shanghai

Xintiandi is probably one of my favourite area in Shanghai. Not because it was built by Cantonese, amongst whom people from Hong Kong were many, but because it does represent the perfect match between the present and the past.

New Heaven and Earth sounds like an antic mandarin poetry, the brick buildings and the tiny alleys still reminds of older times, yet the people and the shops around couldn’t be more contemporary, especially with all the international brands’ flagship stores in the surroundings.

Shanghai what?
Shanghai Tang is a fashion brand launched by an opportunist called David Tang who, giving his own interpretation of old Chinese Han fashion back in 1994, decided he would sell the cheap stuff to naive westerners keen on enjoying the nostalgic flavour of colonialism. Quite an achievement since the Richemont group took over the business en 1998. That’s for the record.

Dimsum, the ultimate fashion accessory
Shanghai Tang has now opened a café in Xintiandi, a block away from the flagship store, and sells on weekends overpriced Cantonese specialties to an oblivious international crowd. The design waves the flag of brand, with appreciable flashy colours and laquered furniture. What is less appreciable is the nasty service of the Philippino manager who could castrate an ex-convict with a single glance. Hopefully, the food is good. NOt amazingly good, but – thanks to the change – for 40€, anyone can get an all-you-can-eat dimsum fest. But keep in mind that Shanghai people have a strange sense of proportion and enjoy tiny local dumplings.

Xintiandi is definitely a good place to be, by day or by night, lively and international, with high-class massage salons where you can relax, end the day and begin the night. Even the cliché’d Shanghai Tang becomes a treat in such a place.

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Shanghai Tang Cafe
333 Huangpi Nan Lu
Tél. 63 77 33 33

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Au secours. C’est le pire quatre étoiles qu’il m’ait été donné de visiter depuis la chute du mur de Berlin. Mauvais début, hein ? Pourtant, sur le papier, cet hôtel de l’ancienne concession française se tient plutôt bien avec une excellente localisation, une belle superficie incluant un vieux jardin à l’anglaise et un équipement fort conséquent. Malheureusement, une fois sur place, le beau roman se transforme très vite en science fiction.

Un accueil digne des années 50 avec autocritique, purge et autodafé à l’appui, des bâtiments au bord de la ruine, une insonorisation inexistante, on a l’impression de vivre dans une vieille et mauvaise carte postale. La chambre dite deluxe en piètre état est à peine digne d’un hôtel Ibis, seule la salle de bain s’en tire correctement pour peu que vous ayez la patience d’attendre que l’eau chaude monte (à pied). La salle de gym est la seule au monde a être dénuée de tapis de course, tandis que les vélos – débranchés – sont exempts de mode d’emploi, et ne comptez pas sur le personnel pour vous aider. La grande piscine de 25 mètres aurait pu sauver la mise, mais voilà elle est tellement chlorée que vous avez toutes les chances d’en ressortir avec un pelage platine façon Jackie Quartz. Le room service, quand il répond, se fait dans un tel charabia que, lorsque je demandai si les portions étaient grandes, je me retrouvai avec des doubles rations. Enfin, n’écoutez pas la réception lorsqu’elle vous dit que le petit-déjeuner est servi jusqu’à 10h30, c’est faux, c’est ainsi que je me retrouvai à payer un petit-déjeuner supplémentaire au café d’à-côté, qui lui au moins, dispose d’une connexion wi-fi.

Dans l’ensemble, tout est vieux dans cet établissement qui donne l’impression  – vérifiée ? – d’être tenu par l’état. Ne vous fiez pas au charme des vieux bâtiments coloniaux, seule l’écorce a du cachet, le reste est à éviter absolument tant le dysfonctionnement semble être le mot d’ordre. En deux mots : allez ailleurs.

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Donghu Hotel, Shanghai
Simply put, this is the worst four-star hotel I ever visited in Asia. Situated in the middle of the former French concession, with a beautiful English garden surrounded with old colonial buildings and equipped with comprehensive facilities, everything looks perfect on the paper. But there is always a time when the chihuahua poop hits the ceiling fan.
The arrival at the reception desk is a movie right out from the fifties where the clerk asks you more questions than the customs, the buildings are in a very bad condition, the roar of the traffic makes its way through the windows while the aircon keeps squeeling. They say Deluxe room, but you say motel room. The bathroom is OK if you have the patience to wait until the hot water comes up the pipes. Moreover, I think this is the only fitness centre in the world with no running equipment, and if ever you feel like trying the cycles, bear in mind you will have to plug and program them on your own because nobody around knows how they work. The 25m pool could’ve saved the day, but the concentration of chlorine in the water is so strong that even Siouxsie might look like Kim Wilde after a swim. Don’t try the room service either, there is always a big chance they don’t understand what you order. Last time I asked them how big the dishes were, they served be double portions. Last but not least, don’t trust the brochures. If they tell you breakfast is served until 10:30, it’s not true. I ended up at the café next door. But then again, I was happier there because they had a wifi connection, unlike the Donghu Hotel.
The place really feels state-owned. Don’t go there because it looks all so genuinely charming. Don’t go there because it looks nice. Just don’t go.

Donghu Hotel
70 Donghu Lu
200031 Shanghai
Tél.  +86 21 64158158
Fax. +86 21 64157142

Site Internet : www.donghuhotel.com

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Il peut paraître incongru de ne pas aborder plus spécifiquement la cuisine locale dans mes chroniques shanghaïennes, mais l’adresse que j’évoque ici réunit tant de petites histoires que je ne peux m’empêcher de la raconter. Les amoureux du Port aux Parfums sont déjà familiers avec ce nom, car il s’agit d’un classique noctambule du quartier de Lan Kwai Fong, haut lieu de la vie expatriée de Hong Kong. Pour les amoureux de la cuisine cantonnaise, cette adresse est devenue incontournable à Shanghai. L’avantage de voyager en Chine, c’est qu’il est toujours possible de se sentir chez soi par la cuisine tant cette dernière est une composante essentielle de la vie des locaux.

Chez Tsui Wah, la première chaîne de restaurants Hong Kongais à s’installer dans la métropole, on retrouve immédiatement cette ambiance de salles immenses dans lesquelles on va prendre “le thé”, c’est-à-dire manger des vapeurs. Mais des dim-sum, que nenni, du moins ce n’est pas ce que je recommanderais. Ici, on va s’empiffrer de rôtisseries et de plats populaires. Comme dans un bistrot à la française de type Café du Commerce, on peut voir la grande cuisine qui court dans toute le profondeur de la salle, cependant le reste est typiquement chinois, voire cantonnais : grandes tables rondes à plateaux tournants, service minimaliste et brouhaha incessant. La clientèle quant à elle, est majoritairement chinoise bien que l’établissement se situe au coeur de l’ancienne concession française – quartier plein de français donc, parfois pour le meilleur et souvent pour le pire -.

La carte est tout de même plutôt restreinte, mais un rapide coup d’oeil à la table voisine, et mon choix est d’ores et déjà limpide : du riz au poulet façon Hainan. Pour les néophytes, ça ne ressemble à rien et pourtant, c’est un délice insondable que ce poulet jaune fermier cuit à l’étouffé avec force ciboulette thai et gingembre, et ce riz à la vapeur qui regorge des saveurs de la cuisson. Avec ceci, très classiquement quelques coeurs de Kailan, un légume vert et croquant, une soupe aux racines de lotus – avec trop de glutamate – et du porc rôti, un peu gras à mon goût, mais on fait avec les bêtes du pays ! Arrosez le tout avec trois ou quatre bières locales, et le début de soirée s’annonce plus que prometteur !

A la sortie, l’estomac et le portefeuille sont également heureux avec l’équivalent de 15€ (soit 150Y) par tête et une panse bien pleine et sans lourdeur.

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Tsui Wah, Cantonese Restaurant in Shanghai
It might seem a bit strange to write about such a non-shanghai sort of cuisine, but the following address is so interesting that I just can’t help mentioning it. On one hand, those who travelled Hong Kong already know that name for it is a classic of Lan Kwai Fong nights, the famous expats area of the island. On the other those who love Cantonese food in Shanghai are also well aware of its existence.
Tsui Wah is the first Hong Kong restaurant chain to set foot on the mainland, and you will find there the feel of big dim sum rooms with round tables, screaming people and trolleys. However, I would not recommend to order dim sums here, but grill and other popular classics. The general atmosphere is bistro-like, with a huge apparent kitchen running all along the wall, although everything is 100% Chinese. Surprisingly, the place is mainly frequented by Chinese despite its location in the heart of the former French Concession, which is a good thing given the despicable attitude of some French in Shanghai.
The menu itself is quite limited and different from that of Hong Kong, but the quintessence is here: I ordered a Hainanese Chicken rice. People who never tasted that speciality wouldn’t even have a deeper look at it, but the yellow farm chicken, the green onion and the ginger cooked altogether with the steamed rice compose a real delight for the connoisseur. As side orders, some kailan vegetables and a lotus roots soup (with too much glutamlate in it), roasted pork (a bit fat, but you have to get used to the local meat), and a few bottles of crystal-clear local bear, and you get away with a good, cheap and satiating meal that shouldn’t not cost over 150Y. Make both your tummy and wallet happy, try it!

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Tsui Wah
291 Fumin Lu,
Metro Line 1
Changshu Lu Station
6170-1282

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The Bund, c’est la baie mythique de Shanghai, celle de toutes les cartes postales avec comme ligne de mire l’Oriental Pearl Tower, haute de 380m, aussi n’est-il pas étonnant que les hôtels et restaurants les plus huppées s’amassent littéralement autour, comme à Hong Kong, à ce détail près qu’on donne sur un fleuve, le Huangpu. Décoration dernier cri et Dj’s pour soirées à thème, tous les poncifs des nuits cosmopolites sont récités dans la partition bien réglée de New Heights.

En ce mercredi d’octobre, une clientèle éclectique mais presque’exclusivement caucasienne s’attroupe autour de la vue magnifique, et on entend ça et là beaucoup de francophones un peu perdus dans une ville où la barrière de la langue se fait ressentir d’autant plus que l’anglais, généralement pratiqué dans ce genre de mégapole, est rare, voire précieux. Mais la sauce prend mal. Malgré un service qui a envie de bien faire, une ambiance tamisée mettant en valeur l’une des plus belles vues de la baie, il règne au New Heights comme un désoeuvrement larvé d’où perce un ennui profond dans cette population aussi dorée qu’expatriée.

La carte n’y est pas pour grand chose, elle aussi, elle anonne tant bien que mal son lot de fusionneries convenues : un tataki par-ci, un plat de pâtes par-là, une chinoiserie dessus, une toubaberie dessous. En entrée, je testai le tataki de thon avec sa mousse d’avocats sur un rond de radis blanc. Difficile de dire que c’est mauvais, mais de là à s’en battre la cuisse, il y a tout de même quelques heures de vol. Une partie anodine du thon, un pseudo-guacamole toujours un peu cheap, on n’éructe pas sa satisfaction. De même, le filet de bar mariné qui suit trouve facilement la voie, mais se fait tout sauf inoubliable. La cuisson est bonne cependant, mais l’absence d’inspiration est là, pregnante et insidieuse. Quant à la boisson, là on se bute vraiment aux limitations géographiques : beaucoup d’australien, un peu de sud-africain, mon chardonnay est caricaturale comme une place du Tertre de weekend et glisse doucement vers le parvis de Beaubourg.

La morale de l’histoire est assez simple finalement : à la jouer trop facile, on s’ennuie et le monde s’ennuie avec. A l’image de ce jeune homme que j’ai pu observer sur la terrasse pendant tout le dîner, seul avec sa bière, se tenant mal et profitant autant que possible de la clémence météorologique automnale, la proposition de New Heights ressemble à une soirée solitaire avec beaucoup de gens autour.

Faut-il y aller ? Si vous êtes occidental, que vous ne connaissez pas Shanghai et souhaitez dîner en profitant d’une vue unique, il faut entendu le tester, lui ou un de ses voisins, mais c’est pour le plaisir des yeux. Autrement, il y a des dizaines d’adresses bien plus typiques que les petits blancs ignorent, et ils vous donneront en outre de ne pas être dans n’importe quelle grande ville du monde.

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