Visite guidée du Domaine de la Corniche, un établissement de la région parisienne, à deux pas de Giverny, tenu par Jérôme Crépatte et Valérie Bouba, avec Vakhtang Meliava aux cuisines.

Domaine de la Corniche
5 route de la corniche 78270 Rolleboise
Tél. +33 (0)1 30 93 20 00
Fax + 33 (0)1 30 42 27 44

Site Internet : http://www.domainedelacorniche.com/

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Un déjeuner sur le toit du Palais de Tokyo en compagnie de Marc Meneau a le charme incongrue du mélange des genres. D’un côté la cuisine terrienne et sans concession d’un amoureux de la Bourgogne, de l’autre un cadre urbain dont la renommée de forfanterie et de tartufferie artistique n’est plus à faire.

Fort heureusement, le Nomiya, une excroissance architecturale aérienne conçue par Laurent Grasso, financée par Electrolux, et habituellement dirigée par le chef Gilles Stassart, a cela d’atypique qu’il se laisse facilement dévorer par la lumière extérieure, la vue imprenable sur Paname et l’immensité du ciel, plutôt que d’accrocher l’oeil tel un minuscule nombril qui veut absolument rester le centre du monde.

Entre terre et ciel

Mais revenons au héros du jour, Marc Meneau, le chef de l’Espérance à Vézelay dont le nombre d’étoiles varie selon les décennies mais dont la conviction en sa région n’a jamais flanché. Que dire de ce départ tout en contraste avec une huître en gelée et ses deux cromesquis de foie gras ? De l’huître dans sa gelée d’eau de mer, simplement qu’elle est un peu grassouillette, en revanche du cromesquis, je vous affirme qu’il n’y en avait pas assez de cette croquette dont le foie gras explose littéralement en bouche au moindre coup de dent. Accompagné d’un verre de Chardonnay que le chef cultive lui-même, on ose le total look avec un frisson coupable.

Mêmes textures explosives avec les galets de pomme de terre au caviar dont le contenu se déverse sous la fourchette pour dévoiler ses précieuses entrailles. On est certes dans une forme de sophistication, mais elle clame fort sa vigueur. Marc Meneau l’a dit en début de repas : contrairement à son ami Gagnaire, il ne mélange jamais plus de trois saveurs dominantes.

La Terre et la Mer

On retrouve cette combativité dans le turbot rôti sur os à moëlle qui prend dans son four l’aspect agressif d’une créature préhistorique revisité par Giger. La transformation est aussi minimale que l’association originale, le jus de l’os à moëlle relever naturellement le turbot dont la texture est soulignée par ces accents. Marc Meneau aime équilibrer ce qui vient de la mer avec ce qui vient de la terre, il le prouve à nouveau avec cette composition et un très modeste Bourgogne du Domaine de la Cadette qui donne un peu de fruit, ce grand absent du repas.

Avec le quasi de veau au caramel amer et au tatin d’endives, on reste sur des notes puissantes, sublimées par le caramel qui apporte son onctuosité et sa chaleur, le tout élégamment accompagné d’un cresson aux saveurs contrapuntiques et de l’amertume du tatin.

La transition se fait avec une tuile de parmesan, préparée par une véritable tuile et que l’on trempe délicatement dans une gelée de vin blanc qui présente les parfums des vins chauds, soient des pointes de cannelle ou encore d’anis étoilé.

La fin du repas me perd un peu car mon impression personnelle est que les douceurs inspirent moins le chef qui, à coups de gâteau aux pommes, de poires pochées ostensiblement accrochés à un “arbre de vie” ou de cidre, vient combler en urgence l’absence quasi-totale de légume ou de fruits. Au diable la diététique, a-t-on envie de lui crier, mangeons de la bête, et rien que de la bonne bête !

Atterrissage

A la fin de l’expérience, pas même une sensation de lourdeur en dépit des calories absorbés, mais une forte envie de weekend en Bourgogne qui se profile, tandis qu’on redescend sur terre devant les badauds transis d’admiration feinte devant une non-non (non-oeuvre de non-artiste) ou se pâmant avec l’intelligence d’une chèvre presbyte sur le dernier gadget tokyoite caché dans la boutique d’André. Décidément, on a plus de recul le ventre plein.

Nomiya
Palais de Tokyo
13, avenue du Président Wilson 75116 Paris
Tél. 01 47 20 00 29
http://www.art-home-electrolux.com/

L’Espérance de Marc Meneau
89 450 St Père en Vézelay
Tél. 03 86 33 39 10
Site Internet http://www.marc-meneau-esperance.com/

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Pour conclure ce dossier spécial Guy Martin, il fallait prendre le risque de passer pour un béotien plein d’air en assistant à un cours de cuisine de l’Atelier Guy Martin et – pire encore pour le chroniqueur – goûter au fruit de son travail au risque de trouver ça dégueulasse !

La main à la pâte

Tout commence comme une version du pauvre de TopChefs, mais l’équipe de Guy Martin, Antony Courteille et Laurent Mosset, a su se montrer magnanimes avec la petite troupe de bloggers et de journalistes venue se frotter aux turpitudes des fourneaux, et le moment fut nimbé d’une convivialité bon enfant. Pas de cris, peu de chuchotements, pas de brûlures, ni doigt coupés, l’intégrité physique des élèves a été respectée.

Au programme, nous avions à préparer un carpaccio de tomates confites, une dorade en croûte de chorizo accompagnée de son risotto de courgettes et, pour finir, un soufflé au chocolat. Globalement, couper des tomates, ça va. Préparer le risotto, là aussi, le temps de cuisson permet des écarts et des libertés autrement impossibles sur une recette en flux tendu. Enfin, idem pour le soufflé, on a simplement eu à monter les blancs et à remplir les ramequins.

Jeu de grands enfants

Vous aurez noté, sagaces lecteurs, que le plus difficile – c’est -à-dire suivre les cuissons – nous a été amplement épargné ! Résultat : tout était mangeable… et même pas mauvais. Certes il existe des cours bien plus avancés mais, à la sortie, vous ne risquez pas de faire concurrence au Grand Véfour, et les étoiles de type Michelin, vous ne les verrez que lorsque vous vous mangerez une porte coupe-feu (comme moi, en début d’année), en revanche vous repartirez avec le sourire béat de l’adepte du Do-It-Yourself. Comme Christophe, Vanessa, Gary, Fabrice, Géraldine, Isabelle, Phyllis et Barbra… ai-je oublié quelqu’un ?

Merci à Fabien pour l’organisation et l’invitation.

Atelier Guy Martin
35 Rue de Miromesnil 75008 Paris
Tél. 01 42 66 33 33

Site Internet : http://www.atelierguymartin.com/

Crédits Photo : QiFen

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L’avantage du solfège, c’est qu’au bout d’un moment, on le sait tellement par choeur qu’il devient impossible de se tromper. Ou presque. La parfaite connaissance de la partition fait partie des atouts du Grand Véfour qui, nonobstant la perte d’un macaron, continue à ronronner une oeuvre qui ne surprend plus personne depuis longtemps, mais dont l’existence-même tendrait à rassurer sur la pérennité d’une certaine idée de la gastronomie.

De fait, à moins de farcir les ravioles au foie gras de rat crevé, il semble impossible que l’adresse phare de Guy Martin soit encore dégradée. C’est comme si vous divisiez la fortune de Bill Gates par 100… il serait encore 10 000 fois plus riche que vous ne l’êtes. Enfin, je dis ça, mais je ne vous connais pas, ça se trouve, vous pourriez me dépanner de quelques euros.

Le Grand Bordel

Le cadre seule est une carte postale ; l’histoire de la salle et du Palais Royal est aussi légendaire que croustillante, avec ses bouillons qui restaurent et qui sentent le soufre et le souffle de ceux qui ont ahané, pliés en deux sur l’une des deux milles putes qui ont jadis silloné les célèbres jardins. Guy Martin peut-il réellement innover dans un cadre si riche en histoire ? Faut-il changer quoi que ce soit ? C’est l’éternelle question de la création face à l’histoire, certains artistes sont mieux lotis que d’autres car ils ont la chance de naître vierges. Mais pour trouver une vierge au Palais Royal…

La Grande Cuisine

Le Grand Véfour, c’est un lieu où s’accumulent les superlatifs culinaires. A son vocabulaire, écrevisse, caviar, foie gras chevauchent cuisses de grenouilles, mitonnés et tables de fromage savoyards. La gastronomie française en lettres dorées à l’or fin se sert ici dans une argenterie délicatement vieillotte et des assiettes abondamment fleuries sur des nappes blanches généreusement amidonnées, aux antipodes de tout minimalisme pseudo-moderniste. Le service est réglé comme du papier musique, et je tiens à souligner la finesse du choix des vins qui mélange harmonieusement jeunes classiques et notes de terroir avec justesse.

Résistance

D’aucuns pourraient trouver la formule poussiéreuse, mais il est aisé de faire le blasé et se pâmer devant une quelconque bouillie moléculaire, la jeunesse perd souvent ses attraits aux premières rides. Donc ne changez surtout rien, Monsieur Martin, comme le disait Monsieur Saint Laurent “la mode passe mais le style reste”. Le temps vous donnera raison de ne pas céder aux sirènes de l’azote liquide. Il ne manquerait plus que les Stones se mettent à la techno.

Merci à Fabien pour l’organisation et l’invitation.

Le Grand Véfour
17 Rue de Beaujolais 75001 Paris, Tél. 01 42 96 56 27
Site Internet : http://www.grand-vefour.com/

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Testé en 2006 peu après son ouverture, le “peut mieux faire” que vous avez maintes fois subi lors de votre scolarité de fumiste pendait aux guêtres du Sensing en lettres de néon comme un vieux chewing gum s’éprend du bitume ensoleillé.

Souvent chef varie

Mais l’atout de la gastronomie, c’est sa propension toute femme à changer au fil des jours, au gré du temps de la météo et des hormones. Depuis le Grand Véfour a perdu un macaron au Michelin, depuis ma vie a bien changé aussi, et comme disait le nazi Moëller dans OSS 117 : “Nous sommes en 1955, Herr Bramard ! On peut avoir une deuxième chance ?!”.

Eh bien, la voilà ta rédemption. Disons tout de même que l’effort consenti n’était pas forcément énorme, et le temps d’un tourteau dans sa carapace nappé d’un jus d’étrilles, accompagné d’une espuma de la même bête et d’une brioche noire à l’encre de sèche au beurre d’algue, nous convolions à nouveau comme de vieux amants. On ne pourra jamais taxer Guy Martin et les siens de simplicité, mais le résultat est cette fois à la hauteur d’une sophistication affichée.

Il n’en est pas forcément de même pour le carré de cochon de Vallegrain rôti où les petites lamelles de poitrine viennent relever le palais avec une insolence toute gaillarde ; la présence de truffe noire d’été  ajoute une prétention proche de la tartufferie, si je puis oser ce douteux calembour étymologique. Fade, sans parfum, on a la sensation que cette truffe-là est destinée à faire grimper l’addition. Fausse impression qui plus est, puisque le menu déjeuner culmine malgré tout à 55€, avec des produits de qualité.

Maturité

Trop pressé ce jour-là pour déguster la rhubarbe pochée, je m’en allai en brûlant la politesse à la cuisine de Remi Van Peteghem. Bien entendu, dans le cadre d’une dégustation, le service a été particulièrement soigné et tout le personnel s’est montré soucieux d’offrir son meilleur visage, mais il me semble tout de même avoir perçu une sensible amélioration dans la prestation globale de ce restaurant qui a mis un certain temps à trouver ses marques. Un peu de bon sens au Sensing, une évolution somme toute naturelle.

Merci à Fabien pour l’organisation et l’invitation.

Le Sensing
19 rue Bréa 75006 Paris – Tél.: 01 43 27 08 80 Fax. 01 43 26 99 27
Site Internet : http://www.restaurantsensing.com/

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En pénétrant l’antre de cet ancien second d’Alain Senderens, la première chose qui frappe, ce sont les lampes. Il y en a un certain nombre sur les étagères qui courent le long des murs de ce restaurant de poche, il y en a aussi beaucoup au plafond, et aucune n’est semblable.

La lampe et la sauce

Et pour cause, Eric Lassauce (si, si), le chef et patron des Diables au Thym, est passionné de lampes, allant jusqu’à en créer lui-même. Je vous rassure tout de suite, il fait bien mieux la cuisine que les lampes.

Le carpaccio est certes entouré d’un accompagnement dont le sel aurait pu saler le repas complet, le veau et ses petits légumes – si simples soient-ils – sont bien équilibrés tant dans la cuisson que dans les textures, sans lourdeur en dépit de la chaleur accablante parisienne de ces derniers jours. Le clou du spectacle : la tomate confite accompagnée de sa glace à l’huile d’olive et d’un clafoutis aux olives noires. Le bonheur des sens.

Le bon resto d’en bas

Tout ça dans une ambiance bon enfant où, la proximité aidant – et non la promiscuité -, les convives échangent volontiers de table à table, où l’on retrouve cette notion quelque peu perdue de “restaurant de quartier”, là où ce qui s’est passé dans la journée ne vient plus vous emmerder comme un chewing-gum accroché à votre semelle.

Liquide coupable

Mais tout n’est pas parfait, les vins sélectionnés à l’occasion de cette dégustation sont très éloignés de mes goûts et les associations suspectes. Depuis le Bordeaux blanc de l’entrée à l’étiquette rutilante et la digestion brulante, jusqu’au liquoreux trop alsacien pour être honnête, en passant par un St Joseph aussi bio que fuyant, je suis tout sauf convaincu. Mais je garde malgré tout un souvenir plaisant de ce passage rue Bergère. Compte tenu du quartier – coincé entre Folies Bergères et marchands de fourrure -, il est plutôt heureux de trouver ce type d’adresse pour servir à dîner aux autochtones. A 28€ la formule du soir, il faudrait être fou pour dépenser plus.

Les Diables au Thym
35 rue Bergère 75009 Paris
Tél. 01 47 70 77 09
Site Internet : http://www.lesdiablesauthym.com/

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Rien à voir avec la Table d’Anne-Sophie Pic, pas de macaron, point de trompettes ni paillettes, juste un petit salon de thé à Aubenas. C’est dans cette petite ville au charme médiéval que Christiane Brioude sévit à présent après avoir occupé le devant de la scène au Vivarais de Vals-le-Bains, avec la châtaigne sous toutes ses formes comme vedette.

Pour faire simple, Anne-Sophie, c’est sa fille. Pour savoir pourquoi le salon de Christiane est celui d’Anne-Sophie, c’est peu compliqué mais vous le comprendrez rapidement si vous êtes sages et si vous vous y rendez. Christiane et les châtaignes, c’est un peu comme Hannah et ses soeurs, Blanche Neige et les 7 nains, Tom et ses pouces, Nick Cave et les Bad Seeds : une histoire familiale qui perdure depuis des générations.

Et comme pour mieux illustrer cette tradition séculaire, c’est au hasard d’une promenade sur le marché d’Aubenas que le destin nous mène jusque dans ce salon de thé aux allures de bonbonnière, au moment où sa fameuse soupe aux châtaignes allait être prête. Il a beau être 11h du matin, les effluves de cette soupe, denses, capiteuses et ô combien chaleureuses en ce mois de décembre, ne laissent guère de place à l’hésitation.

Une simple soupe, un verre de vin blanc, il n’en faut pas plus pour se réchauffer et repartir sur le bon pied. Sûre d’elle et de sa grande maîtrise, Christiane livre sans façons sa recette, mais je ne m’aventurerai pas à la reproduire. D’ailleurs, si vous la voulez, je me ferai un plaisir de vous la communiquer. Pour faire le difficile, je dirais qu’il y a trop de châtaignes et beaucoup de crême, mais je me dis que la légèreté est le cadet des soucis de Christiane. Sa soupe me rappelle celles qu’on peut déguster dans les contrées germaniques, où vous pouvez retourner l’assiette sans que le contenu n’en tombe.

En fait de soupe, il s’agit plus d’un repas ou d’un snack selon l’appétit, un plein d’énergie avant d’aller affronter le froid ! Mais plus que les aspects roboratifs du plat, ce qui m’intéresse vraiment, c’est la passion obstinée de cette femme pour la châtaigne. Cette abnégation pour cet or du pauvre qui est la châtaigne qui se transmet de génération en génération – rappelons qu’elle travaille ici avec sa fille – et qui, faute de convenir à tous les palais, force une certaine admiration. Alors si vous êtes en visite en Ardèche, je vous suggère de vous arrêter à Aubenas pour une petite discussion avec Christiane et Anne-Sophie, agrémentée bien entendu d’une soupe à la châtaigne et d’un verre de blanc.

Le Salon d’Anne-Sophie
Place des Cocons 07200 Aubenas
Tél : 04 75 39 74 13

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Une fois n’est pas coutume, je ne vous parlerai ni d’un restaurant, ni d’un hôtel, mais d’un simple moulin. En effet, dans le cadre de mon weekend en Ardèche concocté par l’Agence de Développement Touristique , j’ai eu le plaisir de découvrir ce lieu d’un autre temps où l’on mouline à la demande des récoltes de particuliers pour en faire de l’huile d’olive.

A priori, une telle visite peut sembler convenue, voire barbante, mais l’expérience me fit une forte impression, voyez plutôt. C’est sous un soleil hivernal qui peinait à réchauffer nos membres encore engourdis que nous arrivâmes dans cette antique bâtisse qui semblait éloignée de toute vie citadine, figée dans le temps et, si ce n’était cet énorme vrombissement qui s’écoulait de la porte d’entrée, on eût pu se croire une centaine d’années en arrière, dans l’arrière-cour d’un moulin traditionnel. Mais voilà, dixit l’ineffable Dominique, le moulin mécanique importé de Toscane tournait à deux mille tours par minute, soit deux fois plus vite que votre machine à laver, chose peu plausible en d’autres temps.

Peu me chaut la technicité du procédé ou les complications fastidieuses de l’horloger, je voulais seulement voir le fruit du fruit, et ce fut après seulement quelques minutes d’explications passionnées qu’un simple tour de robinet dévoila le suc divin. Dominique nous proposa de goûter à même le maigre filet. Sur le sol huileux où nous risquions de nous casser un membre à tout instant, je glissai alors une cuillère, non sans hésiter car je m’attendais presque à ce que le produit du moulin soit tiède comme un nouveau-né.

Pourquoi tant de chichis, se demanderait l’insensible bourrin qui se cache en chaque bipède éduqué, je ne me l’explique pas. Toujours est-il que je fus subjugué par le goût de cette “huile qui coule”, sa vigueur animale, ces arômes qui explosent littéralement en bouche et qui vous tiennent les papilles comme éternellement captives. L’huile qui coule a des saveurs qui, malheureusement, disparaissent pour de bon dans l’heure. Après, plus rien, le propriétaire de la cueillette est voué à repartir avec un liquide qui ne saurait être autre que quelconque après cette apogée de naissance. Imaginez un bébé qui naisse au summum de ses capacités pour les perdre inéluctablement à sa première année, vous comprendrez mieux l’objet de ma prose soudainement métaphysique.

Mais nous n’en avions pas fini, une fois le vin tiré, il fallait bien le boire. C’est alors que fut préparé le repas du moulinier, un repas de paysan comme il se doit. Une simple poêle remplie d’huile d’olive dans laquelle on casse deux oeufs par tête accompagnés de pommes de terre à l’eau. Un peu de charcuterie locale pour faire descendre le vin de table peu recommandable, comme un bizutage de fines gueules, et les merveilleux soleils aux blancs gorgés d’huile nouvelle arrivaient sur la terrasse du moulin.

C’est avec un certain émoi que je décris aujourd’hui ce repas terrien, car il y eût comme une forme de révélation sur le plan gustatif. A la simplicité de la mise, il a combiné une force aussi brutale que naturelle, et vous assénait avec une même violence la loi primordiale du temps dans la réalisation culinaire, et rappelle l’impossibilité de le répéter à loisir. Ce repas du pauvre, je l’ai dégusté avec autant de plaisir et de curiosité que celui des plus grands chefs, je l’ai savouré comme les plus grands vins, et peut-être avec la même émotion.

Fascination de citadin ignorant, me direz-vous. J’assume. Mais à force de tout transformer et sophistiquer à outrance, on en oublie parfois la beauté des choses simples. De même qu’il a fallu un regard neuf sur la lumière pour que jaillisse l’impressionnisme, pour bien plus tard accoucher de l’art moderne, il peut-être a fallu que je me retrouve par le plus grand des hasards dans ce moulin pour parvenir à mieux apprécier ce que la vie moderne avait par ailleurs à offrir. Il y avait aussi un restaurant dans ce moulin, mais bon…

Allez, on est rentré maintenant, on ne va pas épiloguer sur la campagne pendant 300 pages non plus !

L’Olivier de Vincent
Tél. 04 75 36 00 42

Site Internet : www.olivierdevincent.fr

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Il m’arrive peu fréquemment d’arpenter les chemins de France. Vraiment. Autant je ne cesse d’exprimer mon amour de Paris, de ses pierres et de ses adorables habitants à l’amabilité mondialement célébrée par les bardes MP3, autant tout ce qui se passe au-delà du périphérique m’inspire une légère indifférence teintée de l’amusement gêné du parfait ignorant. Alors débarquer un vendredi après-midi de décembre au milieu de l’Ardèche sans vaccin, ni visa, ressemblait davantage à une partie de streaking dans Thoiry qu’à un weekend de villégiature.

Mais c’est avec un étonnement et un plaisir non-dissimulés et à peine feints que je découvris en bonne compagnie le Château Clément. Construit par Auguste Clément, un homme d’affaires du XIXème qui avait prospéré dans l’exploitation du tourisme thermal de la ville, ce petit château est aujourd’hui une ravissante chambre d’hôtes aux capacités suffisamment limitées pour proposer calme et repos dans une ville qui, soit dit en passant, ne saurait vous offrir stupre et décadence.

Juché sur les hauteurs d’une colline sur une route au format lacet Doc Martens 18 trous, la demeure a des allures follement romantiques et hors du temps. On imagine déjà un âtre de la taille du Stade de France, des plaids, du cigare et du cognac préhistorique. Que nenni, la décoration est certes extrêmement conservatrice et ce, pour le meilleur, mais nous eûmes droit à un accueil décontracté de Marie-Antoinette et de ses enfants courant dans tous les sens, une chaleur toute familiale, à cent lieues des clichés de châtelain désargenté que j’ai pu expérimenté par ailleurs.

De l’escalier en fer à cheval jusqu’à la chambre coquettement arrangé avec sa salle de bain à la baignoire à pieds, une douce chaleur confortable règne. On a vraiment l’impression de débarquer dans la vie d’une belle famille en tant qu’invités, loin de la raide pompe des grands hôtels. Mais des surprises, le Château Clément en réserve d’autres et non des moindres. En effet, en dehors des quatre chambres disponibles à la location, il existe aussi un loft. Je ne l’aurais pas baptisé ainsi, puisqu’il s’agit davantage d’une maison ô combien différente de la demeure fin-de-siècle aux allures hiératiques.

Une maison qui aurait pu se trouver à Ibiza ou sur la Côte d’Azur, avec trois chambres, une cuisine ouverte et aménagée, une salle de massage et une ravissante piscine couverte aux grandes baies vitrées qui permettent d’admirer le splendide panorama tout en faisant trempette. La décoration est résolument contemporaine, une lampe Flos par-ci, une chaise Starck par-là, des couleurs vives et chatoyantes, la modernité est de mise. On aurait eu du mal à s’imaginer un environnement aussi cosmopolite aux fins fonds de l’Ardèche !

Au petit matin, après une bonne nuit de sommeil, le petit-déjeuner réserve sa part de bonne surprise puisque le mari de Marie-Antoinette, ancien pâtissier de son état, prépare lui-même les viennoiseries qui sont servies. A noter pour les amateurs, ici on ne déroge pas à la règle locale qui fait du bio sa grande priorité : jus de fruits bio, café bio, yaourts bios… le goût est au rendez-vous.

Tout ceci fait du Château Clément un lieu hautement recommandable avec en prime le choix du style, que vous soyez citadin rompu ou apprenti exilé rural, il y aura certainement un espace à votre goût. Pour ma part, j’aurais voulu rester suffisamment longtemps pour pouvoir tester les deux, mais déjà nous nous envolions vers d’autres visites, d’autres dégustations, d’autres chemins en lacets le long des gorges et des plateaux de la région.

Château Clément
07600 Vals les Bains
Tél. +33 (0)4 75 87 40 13
Site Internet : http://www.chateauclement.com/

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Presqu’à Paris parce qu’à Asnières. Oui, parfois on s’aventure au-delà des maréchaux, au-delà même du périphérique, comme ça, nonchalamment. Et quand le GPS d’Oanèse nous envoie dans un parking, on en rit comme au safari. Tout ça pour aller rendre visite à un certain Didier Gobardhan. Didier est mi-indien, mi-guadeloupéen et surtout c’est le gérant du Kaveri, un nouveau restaurant indien qui vous propose, bien entendu, du tipunch en apéritif !

C’est à l’initiative que Fabien Nègre de Paysages Culinaires et RP du Kaveri, que nous fûmes invités à déguster cette table qui se positionne comme indienne et gastronomique. Premier facteur important : la géographie des lieux qui est loin d’être optimale. On est à côté de la Seine, mais on ne la voit pas à cause de la route et de la circulation incessante. Il y a un parking, ce qui est de bon aloi en raison de la situation, mais pile devant les grandes baies vitrées de la salle. Pourtant la proximité d’un certain nombre de bureaux et de studios assure à Kavéri sa clientèle du midi et ce, en dépit de sa récente ouverture.

Une fois à l’intérieur, la décoration, pourtant relativement sobre, ne dépare pas des kitscheries indiennes habituelles. On est certes loin du Bollywood ambulant de Dramandra, mais j’attends toujours qu’à Paris s’ouvre enfin l’équivalent d’un Hakkasan londonien, c’est-à-dire un lieu sans folklore ou alors dans un langage visuel original et suffisamment dégagé des clichés pour qu’on ne vive pas un voyage Fram à chaque coup de fourchette.

En ce qui concerne l’assiette, la carte du Kavéri propose les grands classiques de la cuisine indienne avec comme corpus de base un éventail de viandes décliné à l’envie dans les diverses préparations tandoori possibles. Rien de révolutionnaire, mais l’exhaustivité crée la richesse de l’offre tant et si bien qu’il est agréable de pouvoir choisir entre pas moins de 6 préparations de nan et 5 de riz. La présentation des mets reflète la volonté de se positionner sur un créneau haut de gamme. Pari réussi malgré quelques maladresses de carte, notamment au niveau des desserts, qu’on attribuera à la jeunesse de lieu qui cherche encore sa patte.

Pour ma part, j’ai passé un moment agréable en compagnie du prolixe Fabien, l’acerbe Christophe, la belle Oanèse, le sphynx Alain, l’intransigeant Fabrice et la charmante Miss Gourmandise. Qu’en serait-il si, comme à l’accoutumé, je m’étais glissé anonymement dans la salle ? Alors est-ce que Kavéri sert vraiment le meilleurs butter chicken de la région parisienne ? A vous de juger !

NDLR cette chronique étant le fruit une invitation, elle est classée dans la catégorie “Adverblogging”.

Le Kavéri
3-5, quai Aulagnier
92600 Asnières
Tél. 01 40 86 10 11

Site Internet : www.kaveri.fr

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