Pour ce deuxième Mobile Movie, Mr Lung vous propose un voyage d’une journée dans la belle Shanghai, une déambulation hasardeuse dans une ville qui pue la vie.  Des endroits les plus touristiques aux recoins les plus improbables, Shanghai est bien plus que cette jeune hyperactive que des fainéants à la curiosité émoussée ont tôt fait d’estampiller.

Les adresses

ZhuJiaJiao sur Google Maps
The Chinoise Story, Jin Jiang Hotel Shanghai, 59 Maoming Nan Lu / 茂名南路59号锦江宾馆 (Ex Concession Française). Tél. 6445 1717
Glamour Bar , 6/F, 5 Zhongshan Dong Yi Lu, 中山东一路5号6楼 (The Bund). Tél. 6350 9988

Version alternative pour iPad et iPhone : http://vimeo.com/16280997

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On ne sait plus pourquoi on y va, on ne sait plus combien on paie même si c’est souvent beaucoup trop, on ne sait plus grand chose quand on est noyé dans le mythe. On sait juste qu’on aime le Flore.

Je n’aime guère la salle, mais j’aime cette véranda d’où je contemple le chaland botoxé, relifté, surhabillé, négligé, surpomponné, bourré, embagousé, paumé… J’aime à m’asseoir là où Jean-Paul (l’écrivain) a posé ses fesses et reluqué de son regard aveugle par-dessus les culs de bouteille qui lui servaient de lunettes. J’aime poser mes yeux là où Jean-Paul (l’acteur) a dandiné, dandy nouvelle vague et félin de gouttière.

Je n’aime guère la littérature de poseur, alors je n’aime pas Beigbeder, Zeller, Rey et leur verbe léger lorsqu’ils s’auto-congratulent tous les ans en transformant mon café préféré en salle des fêtes où il fait bon vomir. Mais j’aime humer le parfum des lettres qui s’échappe de la Hune pour venir imprégner mon café du samedi.

J’aime le club sandwich un peu maigre, les chips Nettle au poivre noir et sel marin arrosés de longues rasades de Météor à la pression lorsque le soleil se couche le long du boulevard St Germain. J’aime le verre de Ladoucette blanc hors de prix. Mais je n’aime pas le club sandwich Sonia Rykiel qui est un club servi sans pain. Il faut vraiment être con ou styliste pour inventer un truc pareil.

Si vous êtes journaliste, on vous a asséné depuis l’école des phrases type du genre : “on” est un con, ou “ne dites pas j’aime ou j’aime pas”. Des règles qu’on emmerde bien fort. On se sent bien au Café de Flore, et j’aime ça.

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Café de Flore, Paris

Why do you come here? Why do you hang around? I’m not sorry. It’s awfully expensive but it’s the price to pay to be part of a myth. And yes, we get a kick out of it.

I don’t like to sit inside, I love the patio. From there, I love to observe like Jean-Paul Sartre did passers-by like Jean-Paul Belmondo. I don’t like the litterature that comes from this café any longer, it’s a bunch of talentless scribblers infatuated with themselves. But I still love the smell of books coming from La Hune, the bookstore opposite.

I love the  club sandwich although it’s always too small, the Nettle crisps with sea salt and crushed black pepper, the draught beer and the sunset on the boulevard St Germain. But I don’t like the Sonia Rykiel club sandwich, it’s a club without bread. It must take a lot of effort to be so stupid.

If you’re a journalist, you might be thinking how bad this article is. Well, fuck you too.

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Le Café de Flore
172 Boulevard Saint-Germain 75006 Paris
Tél. 01 45 48 55 26

Site Internet : http://www.cafedeflore.fr/

Crédit photo : Kéthévane Cellard

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Pas terrible, mal servi, ennuyeux mais pas cher. Compte tenu du succès du Café de l’Industrie qui, depuis 20 ans que je connais l’endroit, ne désemplit pas et pire, se développe comme mycose en orteil, on peut en conclure sans hésitation qu’il s’agit là d’une adéquation de l’offre à la demande.

Quoi de plus horripilant que cette bonne franquette singée avec la conviction d’acteurs porno simulant un plaisir débridé, ces serveuses attiffées en égéries de boutiques de fripes, ce mauvais rouge qui tape servi à prix douteux (6€ le verre de Pessac Léognan sans indication de cru) ? Il ne manquerait plus que le tutoiement systématique des vendeurs de baskets. Ce quartier de la Bastille, comme celui des Halles, est passé du statut de haut-lieu artistico-urbain à réservoir à ploucs, alors qu’à moins de dix minutes, vous êtes rue Paul Bert et pouvez espérer bien dîner. La Bastille n’a pas bien digéré le passage au XXIème siècle, à l’instar de la rue de la Roquette qui a désormais le charme d’un 45 tours de Jean-Luc Lahaye, odeurs de kebab comprises.

Pour résumer la soirée, pour 40€, j’ai eu droit à quelques demoiselles de rouge vinaigrette, un steak tartare à la température de sorbet accompagné de gratin dauphinois dégoulinant de crème et de fromage de supermarché, le tout servi avec du pain élastique. Certains apprécieront l’ambiance, le brouhaha, mais ceux-là ne seront guère regardant quant à l’assiette.

Vous voulez faire fortune ? Lancez-vous dans le médiocrité, la plèbe vous garantira richesse et honneurs.

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Le Café de l’Industrie, bar and restaurant in Paris

Poor service, poor quality, boring but affordable. In 20 years, the Café de l’Industrie has never stopped growing and I do believe its offer perfectly fits a certain market.

Personally, I loathe the fake happy-go-lucky atmosphere over-performed by waitresses dressed in jumble sales from head to toe, as well as I loathe the bad red wine served at a rate that is nothing popular (6€ for a glass Pessac Léognan, with no indication of year and producer). The next good meal is only 10 mn away, rue Paul Bert. 10 mn from la Bastille, that area of Paris which has turned from the place to be to the place to flee in 20 years.

To make a long story short, for 40€ the wine was despicable, the steak tartare was sherbet-cold, the gratin dauphinois (baked potatoes with milk and cheese, browned on top) was hardly unedible with too much supermarket cream and swiss cheese, and the bread was plastic. Some may enjoy the atmosphere, the loud background, but these people won’t be too choosy on the meal.

If you want to make money, choose mediocrity and the people will grant you wealth and honour.

Le Café de l’Industrie
16 rue St Sabin
75011 Paris
Tél. 01 47 00 13 53

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Ceux qui me connaissent connaissent également mes produits test, ceux par qui je voue un lieu, une table aux gémonies ou au panthéon des papilles. C’est pourquoi, je vous parle aujourd’hui d’un lieu qui est tout sauf un restaurant : le mythique Harry’s Bar, le bar américain de Paris par excellence, où l’on vote tous les quatre ans parallèlement aux présidentielles américaines, où l’on se frotte à autant d’expatriés en goguette que de demi-célébrités de la capitale.

Je pourrais parler du whisky, le cognac des cons comme disait Desproges, de tous ces breuvages que promettent habituellement un bar, dont le dry martini par exemple qui fait systématiquement partie de mon banc test, mais ce soir je me focaliserai sur le club sandwich. Dieu qu’il est simple d’inscrire le club sandwich à sa carte. Zut, j’ai parlé de Dieu. Tant pis.

A priori, un club, c’est simple : du pain, un peu de salade, du bacon, des oeufs, des chips, etc… juste de quoi bien étouffer un bon chrétien. Zut, j’ai parlé des disciples de Dieu. Je continue quand même. Mais un bon club, un vrai club, celui qui fait qu’on se lèche les doigts lorsqu’il se défait maladroitement une fois la pique passée, celui qui fait abandonner les couverts à la troisième bouchée, celui qui vous fait perdre le contrôle comme un jouvenceau devant le con de la nymphe… J’exagère un peu, je sais.

Le club sandwich du Harry’s Bar est digne. Il a de belles proportions et le corps ferme de la jeunesse. Il ne se délite pas comme un octogénaire préparé trois heures avant qui fait sous lui son jus putride de salade qui dégorge ; il est servi avec des chips et non avec ces putains de frites grasses et molles, M. Costes. Les chips sont anecdotiques, ce ne sont pas malheureusement pas ces merveilleuses Kettles au sel marin et poivre noir qui pimente l’apéritif au Flore, mais elles demeurent honnêtes.

Ce midi, le Harry’s Bar était vide. Vide de tous les soifards du soir, le barman au sourcil gauche circonflexe me reproche gentimment de lui commander de l’eau – en demi-litre qui plus est -, et ces deux triangles de club matérialisent une petite plage de tranquillité dans une journée surchargée, loin de la cohue des immeubles de bureau qui dégueulent leur content de ronds de cuir, loin des sandwichs rassis industriels et des bistrots qui n’ont même plus le charme d’être enfumés, à l’abri des regards, le temps d’une petite conversation de rattrapage avec un ami sur une vieille table qui portent encore l’empreinte de cigarettes qui ont raté le dernier cendrier.

Environ 40€ pour deux sandwiches, une bière et de l’eau, est-ce réellement plus cher que le dernier semelle-frites forcément mal cuit ?

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Harry’s Bar Paris
One of my favourite benchmark has always been the club sandwich. It seems so obviously simple to make a good sandwich, the kind of food you stuff down your throat in a random pub without even thinking. Yet to me, it remains one good and nice way to sort the places I can dear from those meant to Hades’ realm. That’s the reason why the place of the day is not a restaurant but a bar that has become some kind of a legend amongst the American expats and Parisian socialites: the Harry’s Bar. No it is not about whisky or some fancy cocktails, just a plain club sandwich.
For there are different kinds of club sandwiches. Those which make you drop the fork after a few bites and go on an frenzy eating on one hand, and those which look like they had been prepared the day before, with soaking salad and recooked french fries. Yes, some people serve it with french fries here rather than simple and crunchy crisps.
Harry’s one has a nice and firm young body. It won’t crumble at the first caress. Crisps are nothing extraordinary but they fill the job dutifully.
At lunch time, the place is empty. The waiter frowns as I order water. But everything goes smoothly and it’s a real delight to have a small chat with an old friend whilst keeping at bay the office buildings spilling their working crowds on the streets, the industrial food or the small restaurants where even the charm of old cigarette smoke has long gone.
40€ for two for a couple of that graal along with a beer and some mineral water, I can’t complain.

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Harry’s New York Bar
5, Rue Daunou
75002 Paris
Tél. 01 42 61 71 14
Site Internet : www.harrys-bar.fr

Photos by Mr Lung

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Exit les frères Blanc, l’Arbuci et ses gilets imprimés saxophone, le caveau jazz approximatif et les huîtres à volonté, voici un énième Costes ! Propulsé par l’ancien chef d’orchestre de l’Etienne Marcel, puis par Monsieur Mercredi de Castel, le Germain avait sonné l’été dernier l’arrivée en fanfare des Citizen Shame de la gastronomie parisienne dans mon quartier chéri. En ce qui concerne la Société, autre adresse-phare tenue par l’autre frère, on en parlera une autre fois.

L’espace est séduisant avec une grande salle au rez-de-chaussée, des grands fauteuils chesterfield, avec toutefois des volumes pas toujours bien heureux. On oscille souvent entre la nostalgie ludique golden 80′s et le bougnat mal rhabillé. Le salon du haut plus intimiste s’en sort bien mieux avec son billard et ses grands canapés, et on y sent davantage cette atmosphère si particulière qui caractérise le village de Seine.

Autrement, de l’esprit de Germain -et par extension, celui de son saint -, on ne retrouve guère que le nom. Une clientèle proprette, voire excessivement touristique, tapisse l’avant avec la grâce de chiens de faïence ébréchés, tandis que quelques piliers du quartier parviennent à s’imposer à ras du comptoir, près des maîtres des lieux et de la DJette de rigueur tapie derrière la lumière bleutée de son iMac. Tous les soirs, vous pouvez contempler ces ravissantes créatures apprendre iTunes, c’est parfois désespérant, parfois charmant selon l’humeur.

En ce qui concerne l’accueil, on peut autant louer les responsables pour leur professionalisme, que donner des coups de pieds au cul à tout ce petit personnel sélectionné au physique et à l’amabilité d’adolescents qu’on aurait interrompu avec insolence au milieu d’une partie endiablée Guitar Hero sur Play Station. Vilain client, tu te prends pour qui pour me demander la carte ? Ainsi, lorsque vous goûtez le vin, vous pouvez lire dans ce regard post-lycéen bovin ce message :”c’est rouge, c’est alcoolisé, c’est du pinard, et en plus y a écrit Bordeaux dessus, c’est que c’est bon”. Et ça se passe juste avant que le bipède mononeurone ne vous remplisse le verre à ras bord pour que vous en commandiez vite une deuxième bouteille.

Par ailleurs, la grande salle est excessivement bruyante, impossible de parler à une personne assise en face de vous pour peu qu’elle soit enfoncée dans un fauteil. La déambulation mal fichue fait que ces satanés serveurs bousculent votre chaise à chaque passage. Pour ceux qui ont envie d’une forte impression d’animation, c’est optimal, pour les autres, choisissez une autre salle.

Volontairement, je parlerai peu de la carte. Pourquoi ? Parce qu’il n’y a pas grand chose à dire. C’est mangeable. Il faut bien se nourrir avant de sortir. Que ce soit le steak à la plancha (chose promise, chose due, l’assiette comprend un steak et un tas de frites, point barre) ou le fish and chips qui fait regretter les belles heures de l’Alcazar, le minimum est tout juste atteint pour éviter une fuite inopinée du chaland, mais ne demandez surtout rien de plus. La carte des vins réserve la même absence de bonne ou de mauvaise surprise, vous y trouverez une kyrielle de petits vins faciles et dont les noms ronronneront sans doute à l’oreille du néophyte.

A l’addition, 60€ par tête pour un dîner à 6 dont un cintre professionnel sibérien anorexique heureusement fort peu encombré de métaphysique, c’est cher. Les cocktails sont décents. Buvez, après tout, ce n’est pas tous les jours qu’un nouvel endroit branché ouvre Rive Gauche. Ne mangez pas. Ne tapez pas sur la jeunesse, il faut bien qu’elle passe.

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Le Germain, Restaurant in Paris
This used to be a completely outdated place with eat-all-you-can oysters and lame jazz joint. It is now the nth restaurant run by the Costes brothers who lately started to develop their dodgy business in St Germain. Along with La Société, a higher-scale Costes classic, this is the second table by the Citizen Shame of Parisian gastronomy.
On the ground floor, the colourful design obviously glances towards the golden 80′s, yet a few awkward details remind of some unglamourous past. On the other hand, the private salon on the first floor is definitely an achievement with its big comfortable couches and sharp-design pool table. Otherwise, one could hardly think of the “spirit” of St Germain when passing this anonymous touristic dining room, where only a few local barflies managed to cling to the bar, close to the MC and the usual girl DJ.
The managers know how to do their jobs, they recognize regulars who are greeted a great welcome, whereas the waiters deserve to be a kicked in the teeth. An obnoxious personnel has been selected for their looks rather than their capacity to serve, looking down on you as if you were the dogsbody and completely clueless about their job. Plus, they have the brains of a dead shrimp.
The main room is annoyingly noisy, it makes it impossible to chat with someone sitting right in front of you, if that person lays back on the couch. Way too often, waiters don’t have enough room to walk around tables, so they stumble in your chair every five minutes that god should never have made. So unless, you crave for frantic animation, pick another room.
As for the food itself, there isn’t really not much to say. It is edible. Not good, not bad. When you order a steak, you get a steak, nothing more. As if people only came here to fulfill the technical need to feed themself rather than experience any kind of pleasure. The wine list is up to the expectations of any ignorant fool playing the smartguy for a night in town.
At the end of the day, we had to pay more than 60€ by person for a table of 6, including a hardly eating siberian professional hanger. It’s way too expensive. If you should go there, go there for a drink, a new trendy place on the left bank is something that won’t happen everyday. But don’t eat. And try not to beat the waiters with a chair.

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Le Germain
25-27 rue de Buci
75006 Paris
Tél. 01 43 26 02 93.

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Je me suis tâté un moment avant de savoir si je le classifiais dans la catégorie “cantine” ou dans une recommandation possible pour un dîner digne de ce nom. En fait, Nero se révèle toujours inclassable à mes yeux car la bonne franquette y côtoie la sophistication des vins sélectionnés par Sylvia Faeza, ancienne sommelière du Mori Venise Bar, tandis que la qualité des mets proposés oscille entre le bon et l’irrégulier.

Avec un emplacement idéal rue de Bachaumont, au coeur du quartier Montorgueil – et donc dans une rue piétonne -, l’apparition de ce restaurant aux allures atypiques n’avait pas manqué de susciter ma curiosité. En effet, de la rue, on voit de prime abord un bar à vins avec des murs recelant des myriades de vins, puis on distingue un comptoir et surtout une table d’hôtes en hauteur. Un simple coup d’oeil et le voyage immobile huysmanssien bat déjà son plein : on se figure attablé dégustant un vin gorgé de soleil devant une assiette de jambon de parme à 24 mois… Vous avez dit packaging ? Vous le pouvez car l’écrin est superbe, mais qu’en est-il de la substance ?

Là, j’en reviens à mes réflexions initiales, en trois tentatives je n’ai su me faire une opinion définitivement négative ou positive. L’accueil et la convivialité du lieu n’est pas à remettre en question car le personnel est affable, la clientèle sympathique et la terrasse en été est une vraie réussite. Je n’ai jamais été un grand adepte de Little Italy situé à 50m de là, mais là j’en viens à l’ignorer définitivement. Même bondé, on est certain de s’entendre parler. Assurément, Nero se positionne un cran au-dessus de la cantine bruyante et à l’assiette expéditive de la rue Montorgueil. Mais là, ô surprise, on s’aperçoit que ce sont les mêmes propriétaires, les frères Rebuzzi ! Qui a dit segmentation du marché ?

Chose promise, chose dûe : la carte des vins a une place prépondérante dans l’offre. Fort heureusement, le conseil, s’il n’est pas fait par Sylvia Faeza elle-même (jamais vue en autant de visites), est plutôt avisé et je me suis retrouvé régulièrement à goûter des vins au verre absolument inconnus. Etaient-ils bons ? Du moins correspondaient-ils ma requête, mais point de révélation bouleversante, pas de coup de foudre. Faute d’être déçu car rien ne s’avère mauvais, il y a beaucoup de raisins et peu d’idées. Une étrange impression.

Côté assiette, c’est pareil. Ce n’est pas ici que le buisson ardent de la gastronomie italienne se révèlera à vos yeux. La dernière fois, j’ai testé les raviolis à la truffe noire. De facture correcte si on les compare à ceux qu’on peut trouver chez un traiteur, les éclats de truffe sont exagérément mis en valeur par une huile arômatisée qui fausse le plat. Il eût mieux valu risquer le râtage plutôt que de chercher à colmater les brêches de manière aussi peu habile. La texture est un peu sèche mais l’ensemble a tout de même le mérite de s’accommoder au vin proposé, un rouge tannique, ensoleillé mais avec suffisamment de souplesse et de rondeur pour ne pas assomer le débat. Par ailleurs, j’ai aussi vu passé des assiettes contenant des tomates cerise et des boules de mozzarella. Ma crainte étant qu’on nomme “tomate mozzarella” ce plat dont le contenu me semble tout droit sortir du Franprix.

Alors, faut-il y aller ? A ce prix – c’est-à-dire un plat accompagné d’un ou deux verres de vin pour 25 à 30€ -, oui pour l’endroit, la terrasse en été, pour grignoter quelques mignardises entre amis, pour éviter Little Italy… Non, si vous avez envie d’un vrai bon repas avec les produits d’excellence que promettent l’emballage car c’est tout de même du Little Italy. En pub, on dirait que le produit est “over-promising”. En termes culinaires, on dirait “mouais”.

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Nero Enoteca, Restaurant and wine bar in Paris
It took me a while to define whether I’d put Nero Enoteca in the canteen category or in that of a regular good dinner place. In fact, it is still hard to decide for me now because the casual cool walks side by side with some sophistication while the food swings between good and irregular.

Ideally located rue de Bachaumont in the trendy predestrian Montorgueil area, the looks of that restaurant immediately stroke my attention. From the street, the passer-by first notices rows of wine, like in a wine bar, then a small counter and a high table. A single glance and the journey begins with a glass of wine that brings sun to the palate and 24 month refined parma ham… Who said packaging? Indeed, the shrine is superb, but what about the content?

Three meals later, I still can’t decide if I like it or not. The welcome is warm, the personnel is nice enough, the crowd is as cool as the surroundings and the terrass in summer is a bliss. Nero is hardly 50 meters away from Little Italy, a very casual pasta restaurant I tend to dislike for the noise, but, to my surprise, Nero is actually ran by the same Rebuzzi brothers. Package, market segmentation…these guys know how to make business!

As promised, the winelist selected by Sylvia Faeza, the former sommelier of Mori Venise bar, is huge (about 200 references). Hopefully, the waiters’advises turn out very helpful and I got to taste many wine I otherwise would have turned down. Were they good? At least they fulfilled my requests in terms of construction but there was hardly any surprise nor love at first sight. No matter the price, I was never disappointed nor flabbergasted.

Same impressions when it comes to the food, if you’re looking for grace, get back to the church. Last time I had raviolis with black truffle that were decent enough compared to the shop but overloading the truffle oil was a huge mistake and made me feel had. Cheap cheat. The whole thing felt a bit dry but got along well enough with the sunny tannic wine. I otherwise noticed a dish served with cocktail tomatoes and the kind of mozzarella balls available in supermarkets. I only hope they don’t call it Tomato and Mozzarella…

So is it worth it in the end? For 25/30€ by person including a single dish and a glass of wine or two, it is well-spent money if:  you’re on the terrass in summer, snacking with friends around some wine, you really don’t want to go to Little Italy… But if you want a real good meal with fine ingredients, it’s a no go… because it’s still Little Italy somehow! In communication, people would qualify the place as “over-promising”. In gastronomy, people would simply say “so so”.

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Nero Enoteca
3 rue Bachaumont
75002 Paris
Tél. : 01 42 21 02 63

Tags Technorati : restaurant, Paris, Nero Enoteca, Rebuzzi, Sylvia Faeza

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C’est dans les quartiers branchés que l’on trouve les bonnes idées les plus mal exploitées. Ainsi, Wine and Bubbles, caviste et bar au design épuré qui change radicalement des sempiternels bars à vins, aurait pu être une véritable trouvaille. Las, la prétention et la qualité médiocre ont vite fait de ruiner l’endroit.

Tant que les fondateurs étaient aux commandes, le service était aimable, un tantinet familier comme on peut s’y attendre mais attentionné. Victimes bienheureuses du succès, les entrepreneurs ont cessé de travailler le week-end, aux jours de grandes affluences. Et là, c’est la catastrophe.

La réglementation française est telle que le concept ne tient pas la route. Après 21h, alors que le côté bar reste ouvert, on ne peut plus acheter de bouteilles bien qu’on passe forcément par le magasin pour accéder. Et si vous arrivez juste avant 21h, comptez 10 à 15 minutes pour que quelqu’un daigne s’occuper de vous. Par ailleurs, le vin, une sélection limitée mais intéressante avec quelques belles bouteilles, est posé sur des présentoirs en verre blanc rétro-éclairé à l’horizontale à une température avoisinant aisément les 30° !!! Ca augure…

Le service quant à lui, donne envie de mordre. La terrasse bondée dès les premiers beaux jours doit être évacuée à minuit à cause des riverains. Soit. On se réfugie alors à l’intérieur, l’étage supérieur est une zone pour fumeurs et il faut avoir du courage pour y rester : yeux qui piquent, atmosphère irrespirable, odeur de chacal garantie sur vous et vos amis.

L’heure de fermeture légale approche, un bouledogue brungé au rôle flou (mi-femme de ménage mi-videur de boîte de banlieue) vous rappelle avec insistance qu’il faut vite partir même si votre bouteille de Jacquesson n’est qu’à moitié vide. Et il revient. Et il revient encore. Menaçant presque. Jusqu’à quatre fois entre deux heures moins dix et deux heures. Poliment, vous lui demandez juste de terminer votre bouteille tranquillement mais il fait la sourde oreille. Pendant ce temps, une table de 6 avec un ancien employé est autorisée à rester indéfiniment sous l’oeil protecteur du gorille. Dans n’importe quel bar, on vous aurait fichu une paix royale en se contentant de fermer la porte à clé. On vous aurait même servi un petit dernier pour la route. Pas là.

Dommage, c’est la dernière fois qu’ils auront l’occasion de le proposer.

L’avis de Mr Lung : pfff

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Wine and Bubbles, Wine bar, Paris
Hype is often the worse enemy of quality. Wine and Bubbles has an outstanding of wine bars, which made the place rather interesting. But once again, quality turned its back. As long as the founders were around, it was fine. But following their success, they went away leaving one of the worst service you may find in such places. Moreover, the amateur might be taken aback by the nice bottles presented on a backlit shelf, turning the conservation temperature up to 30°!
If you want to sit on the terrace, fine, but be aware that you must leave at midnight, and most of the time, there is no seat left inside. The upper floor, the air is unbreathable when more than a few smokers are around. Last time we were there, we were almost kicked out by the bouncer while the bottle was merely half-finished. In any regular wine bar of Paris, the manager would simply shut the door and let you proceed.

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Wine and Bubbles
3, rue Française
75001 Paris
Tél : 01 44 76 99 84
Fax : 01 44 76 99 94
Site Internet

Tags Technorati : Bar à vins, Wine and Bubbles, Paris, Endroits à éviter

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[Suite de la série Concorde/Madeleine/le 8ème le midi…] L’avénement de la bureaucratie a engendré des pratiques extraconjugales bien peu en rapport avec les expériences culinaires. C’est ainsi que se sont institutionnalisés des lieux propices aux échanges de salive entre collègues qui a priori ne se ressemblent pas. Ouvert depuis 1931, le Forum est un bar dit “américain” dont le mobilier et l’installation n’a guère changé depuis sa création.

Sombre comme un vieille grotte, fleurant bon le cigare aux heures d’affluence, on y entre pour se couler dans un des miniscules fauteuils en cuir qui vous met à ras du sol, et on n’en bouge plus. C’est un des buts premiers – et des plus légitimes – d’un bar digne de ce nom : on vous fait une petite place afin que vous oubliez le temps et les soucis. Mais trève de bavardage, ça c’est le soir après le bureau ! Et le midi ?

Pour celui qui a écumé les nombreux (et déplorables) bistrots du quartier, c’est juste une excellente idée ! En effet, le midi, la grotte est presque vide… Une formule permet de goûter le plat du jour ou une des salades avec une boisson et un café pour 20 euros. Ce n’est pas donné mais ce n’est pas payé cher sa tranquillité, vous pouvez commander la Tatiana ou la Brett les yeux fermés. Ici au moins, on n’optimise pas la place en vous cantonnant dans 50cm² et on ne vous chassera pas sitôt la dernière bouchée engloutie. Sans compter que le service est toujours impeccable et aimable, suffisamment en tout cas pour y recevoir tant pour le plaisir que les affaires.

La qualité de la nourriture est moyenne mais constante, et elle est de surcroît largement compensée par le cadre. Et si le coeur vous en dit, la cave à cigares n’est jamais loin et le choix de whisky pléthorique : une palette internationale qui va de la gnole japonaise au cask écossais en passant par les blends standard d’outre-altantique.

Enfin, pour les yeux, observer dans les coins et repérer les couples illégitimes qui s’embrassent goulûment tels d’incorrigibles lycéens fait également partie du plaisir.

Tips : réserver si vous êtes plus de deux. Préférer les tables en coin pour occuper deux tables ! Ne pas y aller pour un simple soda qui revient alors très cher.

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Restaurant Bar Le Forum
Concorde/Madeleine/le 8ème
An old-fashion American bar is what the Forum is. An old cave that smells cigar and whisky with tiny leather sofas. But around 1PM, it’s a whole different story. No illegitimate couples in hiding, not that many cigars… Just a good place to have a tranquil lunch for 20€. Have a tasty Brett or Tatiana salad, a soft drink and a qick coffee before getting back to work, that’s it. Food quality is average but consistant, moreover, it’s compensated by the timeless and soothing environment. And your afternoon is not too busy, you might enjoy checking out the fantastic whisky list.

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Le Forum
4, Bd Malesherbes
75008 Paris
Tél. 01 42 65 37 86
Le site Internet

Tags Technorati : Restaurants, Bars, Américain, Paris, Forum, Madeleine, Déjeûner.

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