Il est des sources d’information dont on s’en méfie comme d’une Marine Le Pen défendant un sans-papier, il y a comme mammouth sous caillou. Aussi les recommandations du Fooding ou l’insistance de certains bloggers (désolé, un seul mot ne suffit pas pour tous les liens), ressemblent-elles à des brèves peu dignes de confiance, informant d’une ouverture, permettant aux copains de faire leur copinage ou de démontrer leur suivisme béat.

Le Bal des non-débutants

Ceci dit, l’équipe de Saturne avait déjà fait ses preuves chez Racines, une fort belle table et, force est de constater qu’il y avait autre chose là-dedans qu’un simple phénomène de mode dont les énervants bobos raffolent tant. Pas de quoi s’époumoner en se roulant par terre, certes, mais l’honnêteté par le produit a toujours quelque chose de touchant chez un trentenaire, un peu comme l’étincelle dans les yeux d’un parisien qui découvre la campagne, la naïveté du regard impressionniste sur la lumière du soleil levant ou Carla Bruni qui visite une usine en faisant “wow”.

Contraste

Le nouveau restaurant de Sven Chartier et Ewen Lemoigne – respectivement anciens chef et sommelier de Racines – s’appelle donc Saturne, et croyez-moi, ça n’a pas grand’chose à voir avec leur précédent lieu de travail. Décoration à la loft, bois clairs et métal noir, une grande verrière recouvre la cour intérieure transformée en salle. Chez Racines, on se gelait les miches aux toilettes faute de chauffage, ici on se fait mal aux oreilles à cause du bruit, faute de matériaux bien choisis pour les murs. Mais le ton général est agréable, minimaliste et épuré, presque scandinave. Comme Sven Chartier.

Des (très) bons (très) petits plats

L’assiette est tout à fait comparable à la déco. Des proportions excessivement modestes trônent dans des assiette trop grandes, suscitant la frustration de l’affamé. La demoiselle opine et soigne sa ligne, le mâle renâcle et file au McDo. Les Saint Jacques avec leur mosaïque de légumes sont pourtant un petit délice qui, s’ils n’arrivent pas à bousculer un William Ledeuil du haut de sa fusion magnifique, tutoient le très bon. Le pavé de cabillaud au chou de Pontoise (merci Alleno) se révèle tout aussi réussi sans surprendre outre mesure. Le tout est accompagné comme il se doit d’un vin blanc naturel dont la maison a fait sa spécialité, un peu trouble comme de bien entendu, avec pour une fois une fort belle longueur.

L’espace, c’est du luxe

Enfin, le dessert, une ravissante et succulente brioche au miel et à la bière avec des saveurs plus solides ramène à une évidence : Saturne porte très mal son nom. La terre oui, la mer oh oui vas-y, mais l’espace… dans tes rêves. De cette adresse, on ressort enthousiasmé par les saveurs proposés, mais frustrés par une persistante impression de frugalité. Alors faut-il y aller ? Pour 35€, certainement, oui, et vite, mais je vous préviens ce sera moins Space que Mountain.

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Saturne, Restaurant in Paris

Some sources of intelligence are highly suspicious, because those very sources are suspected of complicity or blind conformity. Therefore, when websites such as Lefooding.com and some over-insisting bloggers give their recommandation, people tend to not take them as granted reliable sources as for the quality. After all, everyone is entitled to have a sweet mouth when it comes to friends or things that are hype to like, non?

Absolute -not- Beginners

Anyway, the team behind restaurant Saturne has already proved its worth with Racines, they had already proved they were more than the it-restaurant of the week bohos love to love. Racines was nowhere actually overwhelming, but the care given to the products and their quality by a thirty-something is always something touching to witness. Like a citizen admiring a countryside landscape for the first time, like Monet naively facing the dawn, or like a supermodel discovering the wheel.

Contrast

The new restaurant of Sven Chartier, former chef of Racines, and Ewen Lemoine, former sommelier of the same venue, has little in common with their previous place of work. The decoration is now minimalistic, like a loft with light woods, dark steel and a styly glass roof that covers the dinning room. Whereas the toilets at Racines were icy-cold, the dinning room is now way too noisy due to the bad choice of material. But the overall impression is cool and pleasant, almost swedish, like Sven Chartier.

Small is tasteful

The food itself is like the deco. The served portions are tiny, like midgets in king size beds, sparking off frustration. The female is happy for her diet, but the male is already thinking McDonalds’. Like the scallops served with a vegetable mosaic – properly delicious -, or the cod fish with Pontoise cabbage (obviously inspired by Yannick Alleno), they leave you hungry, craving for more. The meal came with a natural white wine (the whole winelist is exclusively composed with organic wines),a bit cloudy as expected, but rather tasty and surprisingly long.

Fly me to the Shmoon

The dessert, bun with honey and beer, with solid flavours eventually leads to the obvious truth: Saturne is ill-named. Earth, yes. Sea, yes. But it will never fly you to the moon. In the end, you come out of Saturne enthusiastic about the taste but the stomach feels cheated by such frugality. However, it is not a place to be ignored for food amateurs, for 35€ the set menu, I’d say “go right now!”, but don’t expect no Franky tunes.

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Saturne
17, rue Notre Dame des Victoires 75002 Paris
tél : +33 (0)1 42 60 31 90