Mr Lung

C’est un bel endroit, jadis un ancien bar un peu glauque me semble-t-il, complètement rénové pour mieux ressembler à ce qu’on pourrait appeler une approche contemporaine du bistrot. Parce que point de vue décorum, tout y est : des carreaux vintage au sol aux chaises bistrot en bois un peu tape-cul, c’est flambant neuf et pourtant vaguement familier. Mais qu’y mange-t-on dans cette jolie salle qui jouxte le marché d’Aligre ?

Peter Nilsson, un chef suédois qui pratique la cuisine méditerranéenne après avoir officié au Fumoir offre une cuisine à l’image du décor, c’est-à-dire qui ne ressemble à rien de précis mais rappelle toujours vaguement quelque chose. Il y a chez lui le côté insaisissable des gens du voyage qui frustre autant qu’il attire. Et la formule du soir ne va pas sans rappeler la proposition du Chateaubriand dont on a déjà parlé deux fois sur ce site. Il y a six plats dans le menu, on peut en déguster quatre pour 34€ et tous les six pour 49€.

Cette fois, je n’entrerai dans le détail car je préfère transmettre l’impression globale qui m’a bien plus marqué que tel ou tel plat en particulier. Ca commence bien avec ce sorbet de petit pois sous une crème tiède : un élément frais qui vient émoustiller les papilles et les prépare pour la suite. Les petites asperges qui suivent fonctionne comme un deuxième amuse-bouche, sans totalement satisfaire, elles laissent un doux souvenir de croquant. Puis le porc vient atténuer la faim avec des textures plus sèches avec tout de même une touche de douceur qui vient contraster avec la force du bleu d’Auvergne. Enfin, la mousse de chocolat au lait, caramel et thé vert vient conclure le repas qui a défilé comme un songe. On ne sait plus trop ce qu’on a mangé. C’est étrange. Et pourtant je mentirais si je vous disais que ce n’était pas bon !

Ce que je puis affirmer en revanche, c’est l’inanité de la carte des vins. Vous l’aurez compris, les saveurs proposées sont légères, fines, voire insaisissables et le vin ? Que des vins du soleil ! Languedoc, Italie, Corse… des Exocet sur une fourmilière ! J’ai essayé de me dégager maladroitement en acceptant un blanc espagnol Penedès que le serveur décrit comme un peu gras… Au final, il est bien trop fruité et surtout à des années lumière de mes amours bourguignonnes. Comme au Chateaubriand, c’est le principal reproche que j’adresserai à la Gazzetta.

Mais ne nous méprenons pas. La Gazzetta, c’est une jolie petite table à un prix raisonnable, à l’image du marché d’Aligre qui se trouve à 50 mètres. On y appréciera ce côté convivial et sans façons tout en dégustant la cuisine d’un chef créatif quoiqu’un peu éthéré. Eh oui, un suédois qui se prend pour un méditerranéen, il lui manquera toujours un peu de flamboyance baroque !

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La Gazzetta, Restaurant, Paris
The place used to be the kind of bar you wouldn’t like to stop by, now it’s a gorgeous new bistro from head to toe. But how is the food? Peter Nilsson, a Swedish chef who proposes mediterrannean food after a run at the Fumoir, a trendy place of Paris, ressembles the place. A “déjà-vu” impression that won’t leave during all the meal is the main thing I kept from that evening. Everything, whether it’s food or atmosphere, reminds you of something but you’re unable to tell what.
The set menu offers either 4 dishes for 34€ or 6 dishes for 49€. The green pea sherbet is a fresh way to kick off the meal, while the asparagus that follows haunts your mouth with accurate crunchiness. Afterwards, the main dish, pork with honey and bleu d’auvergne eventually brings surfeit to the horizon with appropriate textures and, finally the milk chocolate ice-cream with caramel and green tea ends the meal…. and leaves thinking it was just a dream. After that, I could hardly remember what I ate. Strange sensation. But I do believe it was good!
On the other hand, wine is where I can put my foot down. While all the flavours made themselves hard to grasp, all the winelist has to offer is production from south of France, Italy, Spain or Corsica! It’s like sending missiles on an anthill… Following the waiter’s advice, I tried white Penedès, a Spanish wine, which was a mistake. Fruity rather than greasy or mineral. Everything I dislike in a white wine gathered in a bottle. The winelist is the major flaw of the house.
In conclusion, La Gazzetta is a good place for low rates. It offers an enjoyable casual atmosphere for those who want to taste creative cuisine without all the pompous sides of the high-ranked chefs. But can a Swedish chef achieve the flamboyant barocco of mediterraneans?

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La Gazzetta
29, rue Cotte
75012 Paris
Tél. 01 43 47 47 05
Site Internet : http://www.lagazzetta.fr/
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Crédits Photo : site Internet La Gazzetta