Mr Lung

Tout le monde en parle, pas Ardisson car il a été viré, mais tout le monde en parle. Vraiment. Rougui Dia, une des rares femmes chef d’une grande table à Paris. A peine 30 ans, elle s’est imposée en moins de 5 alors qu’elle n’aimait pas faire la cuisine à 16. Alors Armen Petrossian a-t-il eu le nez creux en confiant son restaurant le 144 à cette étoile montante ?

Aux manettes depuis mars, soyons indulgent, elle n’a pas eu le temps de revoir autre chose que la carte. En effet, la décoration du 144, c’est un peu Bling My Caviar House version 90′s : plein de choses qu’on pourrait trouver au Novotel. On aurait préféré que le décorateur s’en tienne à la dominante gris-perle afin qu’on puisse se concentrer sur le contenu des assiettes. A la décharge de l’établissement, la configuration en L de la salle n’arrange pas l’ambiance. L’accueil est cependant correct, on sent de la bonne volonté faute d’expérience.

En entrée, l’Oeuf Petrossian ne tient pas ses promesses. Ce plat créé par Sébastien Faré, l’ancien chef est simplement un mauvais mélange : un oeuf dont le jaune étouffe le caviar Sevruga pourtant fort, en goût enrobé d’une pâte de blinis en beignet (sic) et posé sur un épais toast. Mauvaise interprétation destinée à tuer le père ? Seules deux personnes sur terre peuvent répondre !

Suit le plat de résistance, un savoureux pavé d’esturgeon parfaitement poêlé avec du caviar Transmontanus accompagné d’une purée elle aussi coiffée de caviar et de tartare d’algues sur toasts. Problème : la purée est horriblement salée, couvrant à son tour le caviar.

Le tout est généreusement arrosé de Vodka : Stolichnaya et Petrossian. Il me semble que la Stoli passe mieux mais je ne suis pas un fin expert en la matière et je l’ai commandée parce que j’aime beaucoup Patsy Stone.

Enfin, les trois teasers proposent une bouchée au chocolat très réussie, un mille-feuille tout à fait honorable et un macaron aux pommes assez original. No further comment.

A la fin du repas, le chef en personne nous a gratifié d’une petite visite durant laquelle nous avons pu lui faire la remarque concernant la purée trop salée. Charmante mais réservée, elle ne se pavane pas comme en terre conquise à l’instar d’un Eric Fréchon (dont je parlerai bientôt) à qui il ne manque plus que la croix de guerre, aussi est-il difficile de lui faire trop de reproches !

Alors un chef est-il tenu de faire sa révolution en six mois ? Peut-être pas, mais posons plutôt la question qui fâche : parlerait-on autant de Petrossian si le nouveau chef avait été un petit toubab mâle de surcroît ? Non. Et ce ne serait pas rendre service à Rougui Dia que de ne pas lui laisser le temps de développer son propre univers culinaire en la surexposant à des marchands de bons mots et des amateurs de repas gratuits. Je préfèrerais donc y retourner dans quelques mois pour suivre les évolutions. To be continued…

Tips : les tables au coin de la rue offrent une meilleure vue.

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Restaurant le 144 by Petrossian
Rougui Dia is barely 30 and she’s one of the few women running a big restaurant in Paris. Her place is the 144, Petrossian restaurant, famous for their caviar. The decoration is somewhat dated, very 90′s and look like any 3 star hotel, but the welcome is warm. The Petrossian Egg for starter is a disappointment: wrong dish with the wrong combination of ingredients. It’s a waste of caviar. The main course is a perfectly cooked piece of sturgeon with transmontanus caviar with mash potatoes, and God knows why, there’s too much salt in the potatoes and it ruins everything. The dessert is quite a success with a chocolate cake, a “mille-feuilles” and an apple macaroon. The overall outcome is quite a disappointment, but we also had the chance to express our feelings to the chef and she seemed to be listening with attention if not with modesty. So it is perhaps better to have another test later, when she’s settled.

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Petrossian – le 144
18, Bd de la Tour Maubourg
75007 Paris
Tél. 01 44 11 32 32
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